canada (fr) cannatalk 27

LA REVUE POUR DES VRAIS HORTICULTEURS NUMÉRO 27 2015

LA FOLIE DES HOT ROD

LES REGULATEURS DE CROISSANCELes effets sur les plantes

Gonflez les moteurs!

LE CHOU-RAVEL’extraterrestre

Et plus encore :Don et Nicky Conseil d’horticulteur

Foire aux questions Jouez et gagnez

Pestes et maladies Faits divers

Powered by

2|CANNAtalk CANNAtalk|3

Table des Matieres

Jadis, lorsque j’étais encore adolescent, un des élèves de mon école mesurait déjà 2.09 mètres, plutôt impressionnant pour un jeune de 15 ans. J’aurais payé cher pour lui voler quelques centimètres. Mais apparemment, sa grandeur ne le rendait pas heureux, on lui avait même prescrit des hormones pour stopper sa croissance. Sans ces hormones, il aurait pu atteindre 2.2 mètres à l’âge de 18 ans. Preuve qu’il est possible d’être trop grand…Comme cet élève qui prenait des hormones pour stopper sa croissance, il y a des gens qui prennent des hormones de croissance comme supplément aux hormones créées naturellement dans leur corps afin de gagner quelques centimètres en plus.Les humains ne sont pas les seuls à dépendre des hormones pour contrôler leur croissance, les plantes aussi, c’est ce que l’on appelle des « régulateurs de croissance ». Il s’agit de molécules qui influencent le développement de la plante et qui, lorsqu’elles sont produites naturellement dans la plante, se nomment phytohormones ou hormones végétales. Voilà le thème du présent numéro de CANNAtalk.Dès la page 4, CANNA Research vous propose un article rapportant les informations contextuelles sur les cinq principales hormones végétales. Bien que les régulateurs de croissance peuvent entraîner une variété d’effets désirables, ils s’accompagnent également de certains inconvénients, et ce, tant pour l’horticulteur que pour les consommateurs et les détaillants. En fait, l’utilisation de ces substances fait l’objet de réglementations strictes par la loi. Il est préférable de tout savoir à ce sujet (l’article commence en page 22) avant de se lancer dans l’usage de régulateurs de croissance.

Bonne lecture!Jeroen

4912141618

202227282930

Pestes et maladiesLe mildiou et le blanc

CANNA ResearchSortir la croissance de la culture

Conseil d’horticulteurTricher avec les régulateurs de croissance

Jeu Gagner une bouteille de 1 litre de CANNA RHIZOTONIC

Faits divers

À venir L’ABC du pH

CANNA Research Régulateurs de croissance

Prêt-à-cultiver Le chou-rave

Foire aux questions Les réponses à vos questions!

Don et Nicky La chasse aux guêpes

Le saviez-vous?Dead Vlei

Pleins feux sur… La folie des Hot Rod

www.biofloral.com418-308-0941www.gardencontrols.com • [email protected]

Nouvelle ligne fabriquée par

Minuterie d’éclairage• Temps On/Off préprogrammés : 18/6 et 12/12• Aucun décalage de temps : contrôle électronique précis• Fiabilité à long terme : relais pour ballasts • Protection en cas de panne de courant : • cycle maintenu, pile rechargeable incluse • délai d’allumage de 20 min. (Hot Start)• 120V 12A

Thermostat de refroidissement• Facile d’utilisation : consignes jour et nuit • Contrôle électronique précis : sonde externe • Durée de vie des équipements maximisée : différentiel ajustable • 120V 12A

Contrôleur de ventilateur• Facile d’utilisation : consignes jour et nuit• Contrôle électronique précis : sonde externe • Stabilité en température : variation de vitesse automatique • Sécurité accrue : limite de basse température• 120V 5A 600W

Minuterie périodique• Facile d’utilisation : temps ON et OFF• Contrôle électronique précis • Opération de jour, de nuit ou 24 heures •• 120V 12A

‘EN DIRECT Du siege social

Table des Matieres

Jadis, lorsque j’étais encore adolescent, un des élèves de mon école mesurait déjà 2.09 mètres, plutôt impressionnant pour un jeune de 15 ans. J’aurais payé cher pour lui voler quelques centimètres. Mais apparemment, sa grandeur ne le rendait pas heureux, on lui avait même prescrit des hormones pour stopper sa croissance. Sans ces hormones, il aurait pu atteindre 2.2 mètres à l’âge de 18 ans. Preuve qu’il est possible d’être trop grand…Comme cet élève qui prenait des hormones pour stopper sa croissance, il y a des gens qui prennent des hormones de croissance comme supplément aux hormones créées naturellement dans leur corps afin de gagner quelques centimètres en plus.Les humains ne sont pas les seuls à dépendre des hormones pour contrôler leur croissance, les plantes aussi, c’est ce que l’on appelle des « régulateurs de croissance ». Il s’agit de molécules qui influencent le développement de la plante et qui, lorsqu’elles sont produites naturellement dans la plante, se nomment phytohormones ou hormones végétales. Voilà le thème du présent numéro de CANNAtalk.Dès la page 4, CANNA Research vous propose un article rapportant les informations contextuelles sur les cinq principales hormones végétales. Bien que les régulateurs de croissance peuvent entraîner une variété d’effets désirables, ils s’accompagnent également de certains inconvénients, et ce, tant pour l’horticulteur que pour les consommateurs et les détaillants. En fait, l’utilisation de ces substances fait l’objet de réglementations strictes par la loi. Il est préférable de tout savoir à ce sujet (l’article commence en page 22) avant de se lancer dans l’usage de régulateurs de croissance.

Bonne lecture!Jeroen

4912141618

202227282930

Pestes et maladiesLe mildiou et le blanc

CANNA ResearchSortir la croissance de la culture

Conseil d’horticulteurTricher avec les régulateurs de croissance

Jeu Gagner une bouteille de 1 litre de CANNA RHIZOTONIC

Faits divers

À venir L’ABC du pH

CANNA Research Régulateurs de croissance

Prêt-à-cultiver Le chou-rave

Foire aux questions Les réponses à vos questions!

Don et Nicky La chasse aux guêpes

Le saviez-vous?Dead Vlei

Pleins feux sur… La folie des Hot Rod

www.biofloral.com418-308-0941www.gardencontrols.com • [email protected]

Nouvelle ligne fabriquée par

Minuterie d’éclairage• Temps On/Off préprogrammés : 18/6 et 12/12• Aucun décalage de temps : contrôle électronique précis• Fiabilité à long terme : relais pour ballasts • Protection en cas de panne de courant : • cycle maintenu, pile rechargeable incluse • délai d’allumage de 20 min. (Hot Start)• 120V 12A

Thermostat de refroidissement• Facile d’utilisation : consignes jour et nuit • Contrôle électronique précis : sonde externe • Durée de vie des équipements maximisée : différentiel ajustable • 120V 12A

Contrôleur de ventilateur• Facile d’utilisation : consignes jour et nuit• Contrôle électronique précis : sonde externe • Stabilité en température : variation de vitesse automatique • Sécurité accrue : limite de basse température• 120V 5A 600W

Minuterie périodique• Facile d’utilisation : temps ON et OFF• Contrôle électronique précis • Opération de jour, de nuit ou 24 heures •• 120V 12A

‘EN DIRECT Du siege social

CANNARESEARCH

Les substances considérées comme des phytohormones regroupent notamment les auxines, les gibbérellines, les cytokinines, l’acide abscissique et l’éthylène. Plus récemment se sont ajoutés les brassionostéroïdes, l’acide salicylique, les jasmonates, la systémine, les polyamines, l’oxyde nitrique et le peptide signal.

Il faut distinguer les hormones végétales des hormones animales. Les hormones animales sont synthétisées dans certains organes ou tissus et par définition, elles agissent ailleurs qu’à l’endroit où elles ont été produites. Cette particularité ne s’applique pas nécessairement aux phytohormones, car certaines exercent leur activité au même endroit où elles ont été synthétisées.Chaque phytohormone produit ses propres effets particuliers; or, en les combinant, les plantes réagissent différemment.

AuxinesLe rôle principal des auxines est de provoquer l’élongation cellulaire, surtout en altérant la plasticité de la paroi cellulaire. La synthèse des auxines se produit généralement dans les méristèmes apicaux, mais aussi parfois dans les racines. L’auxine principale synthétisée naturellement par les plantes se nomme acide indole-acétique (AIA), bien que d’autres ont été découvertes comme l’acide phénylacétique, l’acide chloro-indole et, plus récemment, l’acide indole butyrique (AIB).Le mouvement de ces phytohormones s’effectue des apex vers les racines (basipète) et vice versa (acropète). Toutefois, le mouvement basipète est beaucoup plus rapide que le mouvement acropète.

Les effets des auxines chez les végétaux incluent :La dominance apicale. Tout bon horticulteur sait qu’en

éliminant l’axe apical principal (la tige verticale principale) d’une plante, des apex secondaires commenceront à se développer et plusieurs d’entre eux finiront par former les tiges principales. Ceci se produit puisque les auxines sécrétées par le méristème apical suppriment la croissance et le développement des bourgeons secondaires.La rhizogénèse. Les auxines sont les principales responsables de la formation de cellules racinaires. Cette propriété est mise à contribution par les jardiniers lors de la production de boutures : l’application d’auxines à la base de la coupure favorise l’initiation de nouvelles racines. Cette rhizogénèse se produit avec une très faible concentration d’auxines puisqu’en concentration élevée, les auxines suppriment la croissance et le développement des racines. Toutefois, c’est la présence d’autres phytohormones qui déterminent si les nouvelles cellules deviendront des

Image 1: Une vue d’ensemble du rôle de chaque hormone végétale responsable des divers processus dans la plante.

LES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES PLANTES

SONT DES MOLÉCULES GÉNÉRALEMENT ACTIVES EN

TRÈS PETITES CONCENTRATIONS QUI INFLUENCENT

LE DÉVELOPPEMENT DES VÉGÉTAUX. IL EXISTE DES

RÉGULATEURS NATURELS PRODUITS PAR LA PLANTE

ET DES RÉGULATEURS SYNTHÉTIQUES. CEUX QUE L’ON

RETROUVE NATURELLEMENT DANS LES PLANTES

SE NOMMENT PHYTOHORMONES OU HORMONES

VÉGÉTALES. Par Ignacio García, CANNA Research

RÉGULATEURS DE

DES PLANTES

CANNARESEARCH

Les substances considérées comme des phytohormones regroupent notamment les auxines, les gibbérellines, les cytokinines, l’acide abscissique et l’éthylène. Plus récemment se sont ajoutés les brassionostéroïdes, l’acide salicylique, les jasmonates, la systémine, les polyamines, l’oxyde nitrique et le peptide signal.

Il faut distinguer les hormones végétales des hormones animales. Les hormones animales sont synthétisées dans certains organes ou tissus et par définition, elles agissent ailleurs qu’à l’endroit où elles ont été produites. Cette particularité ne s’applique pas nécessairement aux phytohormones, car certaines exercent leur activité au même endroit où elles ont été synthétisées.Chaque phytohormone produit ses propres effets particuliers; or, en les combinant, les plantes réagissent différemment.

AuxinesLe rôle principal des auxines est de provoquer l’élongation cellulaire, surtout en altérant la plasticité de la paroi cellulaire. La synthèse des auxines se produit généralement dans les méristèmes apicaux, mais aussi parfois dans les racines. L’auxine principale synthétisée naturellement par les plantes se nomme acide indole-acétique (AIA), bien que d’autres ont été découvertes comme l’acide phénylacétique, l’acide chloro-indole et, plus récemment, l’acide indole butyrique (AIB).Le mouvement de ces phytohormones s’effectue des apex vers les racines (basipète) et vice versa (acropète). Toutefois, le mouvement basipète est beaucoup plus rapide que le mouvement acropète.

Les effets des auxines chez les végétaux incluent :La dominance apicale. Tout bon horticulteur sait qu’en

éliminant l’axe apical principal (la tige verticale principale) d’une plante, des apex secondaires commenceront à se développer et plusieurs d’entre eux finiront par former les tiges principales. Ceci se produit puisque les auxines sécrétées par le méristème apical suppriment la croissance et le développement des bourgeons secondaires.La rhizogénèse. Les auxines sont les principales responsables de la formation de cellules racinaires. Cette propriété est mise à contribution par les jardiniers lors de la production de boutures : l’application d’auxines à la base de la coupure favorise l’initiation de nouvelles racines. Cette rhizogénèse se produit avec une très faible concentration d’auxines puisqu’en concentration élevée, les auxines suppriment la croissance et le développement des racines. Toutefois, c’est la présence d’autres phytohormones qui déterminent si les nouvelles cellules deviendront des

Image 1: Une vue d’ensemble du rôle de chaque hormone végétale responsable des divers processus dans la plante.

LES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES PLANTES

SONT DES MOLÉCULES GÉNÉRALEMENT ACTIVES EN

TRÈS PETITES CONCENTRATIONS QUI INFLUENCENT

LE DÉVELOPPEMENT DES VÉGÉTAUX. IL EXISTE DES

RÉGULATEURS NATURELS PRODUITS PAR LA PLANTE

ET DES RÉGULATEURS SYNTHÉTIQUES. CEUX QUE L’ON

RETROUVE NATURELLEMENT DANS LES PLANTES

SE NOMMENT PHYTOHORMONES OU HORMONES

VÉGÉTALES. Par Ignacio García, CANNA Research

RÉGULATEURS DE

DES PLANTES

CANNAtalk|76|CANNAtalk

GibbérellinesCes phytohormones sont partiellement responsables de la division cellulaire et de l’élongation des tiges et des autres tissus. Elles ont été découvertes par des chercheurs japonais qui étudiaient une maladie du riz. La maladie se manifestait par le jaunissement des semis récemment germés et l’élongation excessive de la tige ce qui se soldait ultimement par la mort de la plante. Les chercheurs ont découvert que ces symptômes étaient causés par un champignon appelé Gibberella fujikuroi. Ce champignon produit ces phytohormones en grande quantité, lesquelles pénètrent la plante hôte.Depuis, plusieurs types de gibbérellines ont été découvertes et isolées. On leur a attribué des numéros successifs au fur et à mesure qu’on les découvrait : GA1, GA2, GA3, etc. GA3 étant l’acide gibbérellique.Les gibbérellines sont synthétisées principalement dans les organes du méristème ou les tissus en développement.

Les fonctions des gibbérellinesLa germination des graines. Dans les graines, certaines gibbérellines se combinent aux glucosides et deviennent inactives. Durant la germination, les enzymes détruisent cette combinaison et les gibbérellines sont donc débloquées et activées. Cette stimulation de la germination a été démontrée dans un grand nombre

d’expérimentations qui ont prouvé comment l’application de gibbérellines accélère la germination des graines de laitue. On a également démontré que l’exposition à une source lumineuse accélère la germination des graines de laitue. Des études postérieures ont démontré que la lumière accélère la transformation des gibbérellines de leur forme conjuguée inactive vers leur forme active.L’expression du sexe. Chez les espèces à fleurs unisexuées, c’est-à-dire avec des inflorescences mâles et femelles, soit portées sur une même plante (monoïque) ou sur différents individus (dioïque), les gibbérellines semblent avoir un effet régulateur de l’expression du sexe. Par exemple, l’application de gibbérellines chez les plants d’asperges femelles produit des inflorescences hermaphrodites aux allures mâles. À l’inverse, l’application de gibbérellines chez les plants de maïs produit des fleurs aux allures femelles dans les panicules (inflorescences mâles).L’influence durant la période juvénile. Les plantes juvéniles se distinguent des plantes adultes. Par exemple, les arbres fruitiers en développement doivent prendre de la maturité pendant plusieurs années après la germination de la graine avant de pouvoir produire des fleurs et des fruits. Dans certains cas, certaines caractéristiques sont propres à l’âge adulte (notamment, la présence d’épines ou de feuilles adoptant une forme particulière). Les gibbérellines jouent un rôle important dans la transition

CANNARESEARCH

racines ou d’autres organes. Par conséquent, lorsque les cellules végétales sont cultivées in vitro dans un support de culture et que la concentration d’auxines est plus élevée que la concentration de cytokinines, de nouvelles racines se formeront. Si à l’inverse la concentration de cytokinines dépasse les auxines, les cellules finiront par former de nouveaux bourgeons. Lorsque la concentration des deux types d’hormones est similaire, la croissance cellulaire se produira sans différentiation, formant ainsi une masse de cellules de développement appelée le cal.Le géotropisme. La gravité exerce un effet sur le développement de la plante. Lorsque la tige de la plante est disposée à l’horizontale, des bourgeons latéraux commencent à se créer et peuvent former des racines là où ils sont en contact avec le sol. Ceci s’explique par l’accumulation d’auxines en raison de la gravité. Ce phénomène est utilisé pour obtenir de nouvelles plantes à l’aide d’une technique appelée le marcottage.

Le phototropisme. Les plantes ont tendance à pousser en direction de la lumière. Ce processus est géré par les auxines qui s’accumulent là où il y a moins de lumière ce qui cause l’élongation des cellules de la zone en question et le courbement de la tige vers la source lumineuse.Le contrôle de l’abscission. L’abscission foliaire se traduit par la séparation de certaines parties de la plante. Dans la plupart des cas, l’abscission s’explique par le vieillissement des tissus végétaux, c’est ce que l’on appelle la sénescence. L’application exogène d’auxines permet de réduire l’abscission chez plusieurs espèces.La fructification. De façon générale, lorsque la pollinisation et la fécondation se produisent, la concentration d’auxines dans les fruits augmente, possiblement en raison de la production d’auxines par les graines en développement. Sans fécondation, le fruit se séparera de la plante au lieu de se développer et de mûrir. Cependant, en appliquant des auxines, on parvient à induire la formation et la maturation des fruits sans pollinisation ni fécondation (et donc sans formation de graines). Le développement des fruits sans fécondation se nomme la parthénocarpie, un processus largement utilisé lorsque l’on désire éviter la formation de graines ou lorsque la pollinisation s’avère impossible. Ceci se produit lorsque des plantes normalement pollinisées par les insectes sont cultivées en serre. En l’absence d’insectes pollinisateurs, on applique des auxines exogènes pour promouvoir la fructification.

Image 2: Le phototropisme signifie la croissance d’une plante en réaction à la lumière. Ce processus est commandé par les auxines. A : lorsque la lumière du soleil est au-dessus, les molécules AIA (Acide indole-acétique, la principale auxine synthétisée naturellement par les plantes) produites par le méristème apical sont distribuées de façon égale dans les pousses. B : lorsque la lumière du soleil commence à atteindre les pousses en angle, les molécules AIA se déplacent à l’extrémité et induisent l’élongation des cellules sur ce côté. C : l’élongation cellulaire fait courber la pousse en direction de la source lumineuse.

Image 3: Gros plan d’une graine (gauche) sur la tête de semence d’un Leucadendron rubrum (droite). La graine (noire) est suspendue à un parachute de cheveux soyeux appelé pappe. Les cheveux aident les graines à se disperser par le vent lorsqu’elles sont relâchées. Le vent peut disperser les graines sur plusieurs kilomètres. Le Leucadendron robrum est indigène de l’Afrique du Sud. Les plants peuvent être mâles ou femelles. La plante mâle produit des inflorescences petites et étroites alors que la plante femelle (photo) produit de grosses inflorescences vertes en forme de cône, qui prennent plus tard une teinte cuivrée.

RÉGULATEURS DE

D E S P L A N T E S

GibbérellinesCes phytohormones sont partiellement responsables de la division cellulaire et de l’élongation des tiges et des autres tissus. Elles ont été découvertes par des chercheurs japonais qui étudiaient une maladie du riz. La maladie se manifestait par le jaunissement des semis récemment germés et l’élongation excessive de la tige ce qui se soldait ultimement par la mort de la plante. Les chercheurs ont découvert que ces symptômes étaient causés par un champignon appelé Gibberella fujikuroi. Ce champignon produit ces phytohormones en grande quantité, lesquelles pénètrent la plante hôte.Depuis, plusieurs types de gibbérellines ont été découvertes et isolées. On leur a attribué des numéros successifs au fur et à mesure qu’on les découvrait : GA1, GA2, GA3, etc. GA3 étant l’acide gibbérellique.Les gibbérellines sont synthétisées principalement dans les organes du méristème ou les tissus en développement.

Les fonctions des gibbérellinesLa germination des graines. Dans les graines, certaines gibbérellines se combinent aux glucosides et deviennent inactives. Durant la germination, les enzymes détruisent cette combinaison et les gibbérellines sont donc débloquées et activées. Cette stimulation de la germination a été démontrée dans un grand nombre

d’expérimentations qui ont prouvé comment l’application de gibbérellines accélère la germination des graines de laitue. On a également démontré que l’exposition à une source lumineuse accélère la germination des graines de laitue. Des études postérieures ont démontré que la lumière accélère la transformation des gibbérellines de leur forme conjuguée inactive vers leur forme active.L’expression du sexe. Chez les espèces à fleurs unisexuées, c’est-à-dire avec des inflorescences mâles et femelles, soit portées sur une même plante (monoïque) ou sur différents individus (dioïque), les gibbérellines semblent avoir un effet régulateur de l’expression du sexe. Par exemple, l’application de gibbérellines chez les plants d’asperges femelles produit des inflorescences hermaphrodites aux allures mâles. À l’inverse, l’application de gibbérellines chez les plants de maïs produit des fleurs aux allures femelles dans les panicules (inflorescences mâles).L’influence durant la période juvénile. Les plantes juvéniles se distinguent des plantes adultes. Par exemple, les arbres fruitiers en développement doivent prendre de la maturité pendant plusieurs années après la germination de la graine avant de pouvoir produire des fleurs et des fruits. Dans certains cas, certaines caractéristiques sont propres à l’âge adulte (notamment, la présence d’épines ou de feuilles adoptant une forme particulière). Les gibbérellines jouent un rôle important dans la transition

CANNARESEARCH

racines ou d’autres organes. Par conséquent, lorsque les cellules végétales sont cultivées in vitro dans un support de culture et que la concentration d’auxines est plus élevée que la concentration de cytokinines, de nouvelles racines se formeront. Si à l’inverse la concentration de cytokinines dépasse les auxines, les cellules finiront par former de nouveaux bourgeons. Lorsque la concentration des deux types d’hormones est similaire, la croissance cellulaire se produira sans différentiation, formant ainsi une masse de cellules de développement appelée le cal.Le géotropisme. La gravité exerce un effet sur le développement de la plante. Lorsque la tige de la plante est disposée à l’horizontale, des bourgeons latéraux commencent à se créer et peuvent former des racines là où ils sont en contact avec le sol. Ceci s’explique par l’accumulation d’auxines en raison de la gravité. Ce phénomène est utilisé pour obtenir de nouvelles plantes à l’aide d’une technique appelée le marcottage.

Le phototropisme. Les plantes ont tendance à pousser en direction de la lumière. Ce processus est géré par les auxines qui s’accumulent là où il y a moins de lumière ce qui cause l’élongation des cellules de la zone en question et le courbement de la tige vers la source lumineuse.Le contrôle de l’abscission. L’abscission foliaire se traduit par la séparation de certaines parties de la plante. Dans la plupart des cas, l’abscission s’explique par le vieillissement des tissus végétaux, c’est ce que l’on appelle la sénescence. L’application exogène d’auxines permet de réduire l’abscission chez plusieurs espèces.La fructification. De façon générale, lorsque la pollinisation et la fécondation se produisent, la concentration d’auxines dans les fruits augmente, possiblement en raison de la production d’auxines par les graines en développement. Sans fécondation, le fruit se séparera de la plante au lieu de se développer et de mûrir. Cependant, en appliquant des auxines, on parvient à induire la formation et la maturation des fruits sans pollinisation ni fécondation (et donc sans formation de graines). Le développement des fruits sans fécondation se nomme la parthénocarpie, un processus largement utilisé lorsque l’on désire éviter la formation de graines ou lorsque la pollinisation s’avère impossible. Ceci se produit lorsque des plantes normalement pollinisées par les insectes sont cultivées en serre. En l’absence d’insectes pollinisateurs, on applique des auxines exogènes pour promouvoir la fructification.

Image 2: Le phototropisme signifie la croissance d’une plante en réaction à la lumière. Ce processus est commandé par les auxines. A : lorsque la lumière du soleil est au-dessus, les molécules AIA (Acide indole-acétique, la principale auxine synthétisée naturellement par les plantes) produites par le méristème apical sont distribuées de façon égale dans les pousses. B : lorsque la lumière du soleil commence à atteindre les pousses en angle, les molécules AIA se déplacent à l’extrémité et induisent l’élongation des cellules sur ce côté. C : l’élongation cellulaire fait courber la pousse en direction de la source lumineuse.

Image 3: Gros plan d’une graine (gauche) sur la tête de semence d’un Leucadendron rubrum (droite). La graine (noire) est suspendue à un parachute de cheveux soyeux appelé pappe. Les cheveux aident les graines à se disperser par le vent lorsqu’elles sont relâchées. Le vent peut disperser les graines sur plusieurs kilomètres. Le Leucadendron robrum est indigène de l’Afrique du Sud. Les plants peuvent être mâles ou femelles. La plante mâle produit des inflorescences petites et étroites alors que la plante femelle (photo) produit de grosses inflorescences vertes en forme de cône, qui prennent plus tard une teinte cuivrée.

RÉGULATEURS DE

D E S P L A N T E S

CANNAtalk|9

Mais quel est cet étrange légume bulbeux recouvert de tiges feuillues? « On dirait une sorcière transformée en navet », voilà l’explication de mon fils. Il n’a pas tort. Loin d’être l’organisme le plus attrayant, cette crucifère bulbeuse et noueuse a une apparence particulière, presque extraterrestre, avec son teint vert pâle et ses étranges tiges protubérantes. Bien qu’on le surnomme parfois en anglais space cabbage (chou de l’espace), le chou-rave a bel et bien les deux pieds sur terre. En latin, caulo-rapa veut dire « chou-navet ». Il appartient à la grande famille des choux, qui inclut également le brocoli, le chou-fleur, le kale et la moutarde. Comme ses cousins,

le chou-rave offre une foule d’avantages pour la santé. Qui plus est, il se cultive beaucoup plus facilement que les autres membres de sa famille et mûrit rapidement, ce qui en fait une culture idéale pour l’automne ou le début du printemps.

Deux en unEn comparaison avec le reste de la famille des choux, le chou-rave semble avoir été développé relativement tard au XVIe siècle au centre et au nord de l’Europe à partir d’une plante à tige épaisse appelée chou moellier. Le chou-rave moderne est doté d’une tige élargie qui se développe en bulbe juste au-

8|CANNAtalk

de la période juvénile à la période adulte. Chez certaines plantes, comme le lierre, l’application exogène de gibbérellines induit l’expression de branches présentant des caractéristiques juvéniles.La fructification. Comme les auxines, les gibbérellines stimulent la fructification chez certaines espèces.L’induction florale. Certaines plantes ont besoin de jours longs ou de périodes froides pour fleurir, mais l’application de gibbérellines permet d’induire la floraison indépendamment de la photopériode ou de la température.

CytokininesLa découverte de ces phytohormones s’est produite surtout grâce aux études de culture in vitro. On a d’abord observé la capacité du « lait de coco » (l’endosperme du fruit) à promouvoir la prolifération de divers tissus cultivés in vitro.La première forme naturelle de cytokinine à être isolée et identifiée s’appelle la zéatine, puisqu’elle a été isolée à partir de graines de maïs (Zea mays).La fonction principale des cytokinines est d’induire la division cellulaire et de retarder la sénescence. Comme il a été question plus haut, les cytokinines combinées aux auxines mènent à la formation de massifs de cellules indifférenciées appelées cals. Elles stimulent également le développement d’apex latéraux lors d’une application exogène, ce qui brise la dominance apicale.

ÉthylèneL’éthylène est un hydrocarbure simple qui, dans des conditions normales, se présente sous forme gazeuse. Les effets de l’éthylène sur les plantes ont été découverts à l’époque où l’on éclairait les rues avec des lampes au carbure. Le processus de combustion entraînait l’émission d’éthylène et les feuilles d’arbres se trouvant à proximité des lampes jaunissaient et finissaient par tomber.Le rôle principal de l’éthylène est la maturation des fruits et la sénescence des feuilles et des fleurs. Chez les espèces dont les fruits sont influencés par le climat, la maturation est induite par l’augmentation de cette hormone. L’éthylène est aussi responsable du changement de couleur chez certains fruits non influencés par le climat (c’est-à-dire, les fruits dont la maturation n’est pas influencée par l’éthylène), comme les agrumes. L’éthylène est utilisé pour faire mûrir les fruits qui ont été cueillis prématurément. On l’applique en le brûlant dans une chambre fermée ou avec de l’éthéphon, un produit qui se décompose en éthylène lorsqu’il est hydrolysé par la plante.Une autre fonction attribuée à l’éthylène et aux gibbérellines est le contrôle de l’expression du sexe chez les plantes dioïques. L’application d’éthylène chez l’asperge induit la formation de fleurs femelles chez les plants mâles.L’éthylène joue un rôle important avec l’acide jasminique dans la stimulation de la production de substances qui protègent la plante contre les stress biotiques et abiotiques.

Acide abscissique (ABA)Comme l’indique son nom, cette hormone est directement impliquée dans la sénescence et l’abscission des feuilles, des fleurs et des fruits. Elle affecte également la latence de certaines graines.Comme dans le cas de l’éthylène, cette phytohormone induit l’expression des gènes résistants à plusieurs facteurs de stress. L’ABA produit entre autres la fermeture des stomates par période de sécheresse, ce qui empêche la déshydratation de la plante.

>Eh bien! Voilà que nous en savons beaucoup plus sur les régulateurs de croissance. Si vous souhaitez en apprendre encore plus au sujet des avantages et des inconvénients, nous vous recommandons fortement de lire l’article en page 22! •

CANNARESEARCH

LE CHOU-RAVE LE CHOU EXTRATERRESTRE

C’EST UNE RACINE. C’EST UN CHOU. C’EST UN EXTRATERRESTRE TRANSFORMÉ EN LÉGUME. QUOI QU’IL EN SOIT,

PRÉPAREZ-VOUS POUR UN VOYAGE DANS L’UNIVERS DU CHOU-RAVE, LÀ OÙ UN LÉGUME EN VAUT DEUX. IL N’EST PAS

TRÈS JOLI, CERTES, MAIS UNE TELLE LAIDEUR N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI COOL. Par Marco Barneveld, www.braindrain.nu

Image 4: Micrographie électronique à balayage en couleurs d’une cryofracture d’une fleur dont le dessus a été enlevé, dévoilant un ovaire central (rose pâle, centre) contenant des ovules (orange). L’ovaire contient l’ovule qui renferme les cellules de sexe femelle. Ici, les filets de l’étamine les entourent (rose), au-dessus desquels se trouvent les anthères (non illustrées), les parties reproductives mâles qui produisent le pollen (cellules de sexe mâle). Les structures vertes qui ressemblent à des feuilles sont les pétales.

RÉGULATEURS DE

D E S P L A N T E S CULTIVERPret -a-

Image 5: Le chou-rave semble tout droit sorti de l’espace, mais il est délicieux!

CANNAtalk|9

Mais quel est cet étrange légume bulbeux recouvert de tiges feuillues? « On dirait une sorcière transformée en navet », voilà l’explication de mon fils. Il n’a pas tort. Loin d’être l’organisme le plus attrayant, cette crucifère bulbeuse et noueuse a une apparence particulière, presque extraterrestre, avec son teint vert pâle et ses étranges tiges protubérantes. Bien qu’on le surnomme parfois en anglais space cabbage (chou de l’espace), le chou-rave a bel et bien les deux pieds sur terre. En latin, caulo-rapa veut dire « chou-navet ». Il appartient à la grande famille des choux, qui inclut également le brocoli, le chou-fleur, le kale et la moutarde. Comme ses cousins,

le chou-rave offre une foule d’avantages pour la santé. Qui plus est, il se cultive beaucoup plus facilement que les autres membres de sa famille et mûrit rapidement, ce qui en fait une culture idéale pour l’automne ou le début du printemps.

Deux en unEn comparaison avec le reste de la famille des choux, le chou-rave semble avoir été développé relativement tard au XVIe siècle au centre et au nord de l’Europe à partir d’une plante à tige épaisse appelée chou moellier. Le chou-rave moderne est doté d’une tige élargie qui se développe en bulbe juste au-

8|CANNAtalk

de la période juvénile à la période adulte. Chez certaines plantes, comme le lierre, l’application exogène de gibbérellines induit l’expression de branches présentant des caractéristiques juvéniles.La fructification. Comme les auxines, les gibbérellines stimulent la fructification chez certaines espèces.L’induction florale. Certaines plantes ont besoin de jours longs ou de périodes froides pour fleurir, mais l’application de gibbérellines permet d’induire la floraison indépendamment de la photopériode ou de la température.

CytokininesLa découverte de ces phytohormones s’est produite surtout grâce aux études de culture in vitro. On a d’abord observé la capacité du « lait de coco » (l’endosperme du fruit) à promouvoir la prolifération de divers tissus cultivés in vitro.La première forme naturelle de cytokinine à être isolée et identifiée s’appelle la zéatine, puisqu’elle a été isolée à partir de graines de maïs (Zea mays).La fonction principale des cytokinines est d’induire la division cellulaire et de retarder la sénescence. Comme il a été question plus haut, les cytokinines combinées aux auxines mènent à la formation de massifs de cellules indifférenciées appelées cals. Elles stimulent également le développement d’apex latéraux lors d’une application exogène, ce qui brise la dominance apicale.

ÉthylèneL’éthylène est un hydrocarbure simple qui, dans des conditions normales, se présente sous forme gazeuse. Les effets de l’éthylène sur les plantes ont été découverts à l’époque où l’on éclairait les rues avec des lampes au carbure. Le processus de combustion entraînait l’émission d’éthylène et les feuilles d’arbres se trouvant à proximité des lampes jaunissaient et finissaient par tomber.Le rôle principal de l’éthylène est la maturation des fruits et la sénescence des feuilles et des fleurs. Chez les espèces dont les fruits sont influencés par le climat, la maturation est induite par l’augmentation de cette hormone. L’éthylène est aussi responsable du changement de couleur chez certains fruits non influencés par le climat (c’est-à-dire, les fruits dont la maturation n’est pas influencée par l’éthylène), comme les agrumes. L’éthylène est utilisé pour faire mûrir les fruits qui ont été cueillis prématurément. On l’applique en le brûlant dans une chambre fermée ou avec de l’éthéphon, un produit qui se décompose en éthylène lorsqu’il est hydrolysé par la plante.Une autre fonction attribuée à l’éthylène et aux gibbérellines est le contrôle de l’expression du sexe chez les plantes dioïques. L’application d’éthylène chez l’asperge induit la formation de fleurs femelles chez les plants mâles.L’éthylène joue un rôle important avec l’acide jasminique dans la stimulation de la production de substances qui protègent la plante contre les stress biotiques et abiotiques.

Acide abscissique (ABA)Comme l’indique son nom, cette hormone est directement impliquée dans la sénescence et l’abscission des feuilles, des fleurs et des fruits. Elle affecte également la latence de certaines graines.Comme dans le cas de l’éthylène, cette phytohormone induit l’expression des gènes résistants à plusieurs facteurs de stress. L’ABA produit entre autres la fermeture des stomates par période de sécheresse, ce qui empêche la déshydratation de la plante.

>Eh bien! Voilà que nous en savons beaucoup plus sur les régulateurs de croissance. Si vous souhaitez en apprendre encore plus au sujet des avantages et des inconvénients, nous vous recommandons fortement de lire l’article en page 22! •

CANNARESEARCH

LE CHOU-RAVE LE CHOU EXTRATERRESTRE

C’EST UNE RACINE. C’EST UN CHOU. C’EST UN EXTRATERRESTRE TRANSFORMÉ EN LÉGUME. QUOI QU’IL EN SOIT,

PRÉPAREZ-VOUS POUR UN VOYAGE DANS L’UNIVERS DU CHOU-RAVE, LÀ OÙ UN LÉGUME EN VAUT DEUX. IL N’EST PAS

TRÈS JOLI, CERTES, MAIS UNE TELLE LAIDEUR N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI COOL. Par Marco Barneveld, www.braindrain.nu

Image 4: Micrographie électronique à balayage en couleurs d’une cryofracture d’une fleur dont le dessus a été enlevé, dévoilant un ovaire central (rose pâle, centre) contenant des ovules (orange). L’ovaire contient l’ovule qui renferme les cellules de sexe femelle. Ici, les filets de l’étamine les entourent (rose), au-dessus desquels se trouvent les anthères (non illustrées), les parties reproductives mâles qui produisent le pollen (cellules de sexe mâle). Les structures vertes qui ressemblent à des feuilles sont les pétales.

RÉGULATEURS DE

D E S P L A N T E S CULTIVERPret -a-

Image 5: Le chou-rave semble tout droit sorti de l’espace, mais il est délicieux!

Comme les autres membres du clan des choux, le chou-rave prospère dans un climat frais. On peut cultiver le chou-rave dans presque toutes les régions, à condition de le faire au printemps ou à l’automne. La clé est de sélectionner le bon moment. Il faut éviter que les bulbes ne se forment en pleine chaleur, ce qui leur donnerait une texture ligneuse.Semez les graines en serre ou près de la fenêtre. Deux ou trois semaines plus tard, transplantez les petits semis dans le jardin. Espacez-les de 13 centimètres et laissez de 15 à 18 centimètres entre chaque rangée. Les bulbes pourront être récoltés de cinq à sept semaines plus tard, selon la variété et les conditions saisonnières. Lorsque vous semez en août, vous pouvez les laisser dans le sol et les récolter au besoin. Les bulbes matures sont tolérants au gel et se conservent bien dans le jardin. Si l’hiver est doux, vous pouvez même les récolter en janvier.La récolte du chou-rave à l’automne procure un autre avantage, car un léger gel rehausse en fait la saveur des bulbes, les rendant plus sucrés.Pour les récoltes printanières, prenez de l’avance en semant à l’intérieur environ six semaines avant la date prévue du dernier gel. Vous pouvez semer les graines de chou-rave directement dans le jardin, mais vous aurez plus de chance de récolter avant l’arrivée de la chaleur si vous semez plus tôt à l’intérieur. Transplantez les semis dans des lits surélevés à la mi-avril.

Facile à entretenirÀ part le climat frais au plein soleil, le chou-rave n’en demande pas beaucoup. Chaque petit geste pour assurer une croissance constante et stable aidera à la culture. Un trop grand stress imposé à la plante, comme la sécheresse ou la chaleur peut avoir un effet sur les bulbes, les rendant épicés comme un radis. Mais avec des températures stables et un taux d’humidité constant dans le sol, le chou-rave reste tendre avec une saveur douce.Pour offrir les meilleures conditions et éviter les facteurs de stress, il faut s’assurer que le sol contient suffisamment de matière organique comme du compost, de l’herbe coupée ou du fumier décomposé afin que les nutriments et l’humidité soient relâchés lentement et de façon stable.Le chou-rave n’est pas très gourmand. Une couche généreuse de compost mélangé à de la tourbe avant de semer devrait suffire à fournir tous les nutriments nécessaires. Pour un élan supplémentaire, ajoutez un peu de compost lorsque les premiers bulbes commencent à enfler. Les insectes indésirables et les maladies ne devraient pas poser problème.

Longue duréeLe chou-rave ne vous fera pas attendre bien longtemps. Seulement quelques semaines après la mise en terre, la tige commence à gonfler et de curieux petits globes se forment. Peu de temps après, votre chou-rave est prêt à être récolté.Pour les cultures printanières, n’hésitez pas à récolter rapidement : le chou-rave atteint son stade le plus tendre et sucré lorsque les bulbes mesurent un maximum de 2,5 à 5 centimètres de diamètre. Les choux-raves d’automne risquent moins d’être surpris par des températures chaudes, vous pouvez donc les récolter à un rythme moins soutenu.Vous pouvez profiter de votre culture de maintes façons. Faites l’essai de notre délicieuse recette de salade de chou-rave (ci-dessous). Mais si vous n’arrivez pas à utiliser tous vos choux-

raves après les avoir récoltés, ne vous en faites pas. Coupez les tiges et les feuilles, emballez les bulbes dans une pellicule plastique et vous pourrez les conserver au réfrigérateur pendant plusieurs mois. N’est-ce pas génial?

Prêt-à-manger : salade de chou-raveD’accord, il n’est pas très joli. Il semble tout droit sorti de l’espace. Mais son goût est délicieux et les bulbes et les feuilles sont extrêmement polyvalents. Les bulbes ronds peuvent être cuits à la vapeur, farcis ou sautés. Vous pouvez les ajouter aux soupes ou les trancher et les rôtir au four. Le chou-rave cru tranché est croustillant, sucré et légèrement piquant, ce qui en fait un candidat sensationnel avec les trempettes de légumes ou dans les salades. Et surtout, n’oubliez pas son feuillage, un ajout nutritif et savoureux pour les salades et les sautés.Cette recette simple de salade de chou-rave avec coriandre et lime s’accompagne d’une vinaigrette rafraîchissante aux agrumes faite avec du jus d’orange frais. •

SALADE DE CHOU-RAVE

RECETTEdessus du sol. Croustillant et juteux, il a une saveur

légère un peu sucrée et plus douce que le chou et le navet. Les Polonais le savourent même cru et avec la pelure, comme une pomme. Le chou-rave est aussi un ingrédient précieux en cuisine nord-indienne. Coupé en quartiers, on l’apprête dans une sauce épicée en prenant soin de ne pas couper ses tiges sveltes et feuillues. Le chou-rave occupe une place importante dans l’alimentation cachemirienne, il s’agit de l’aliment le plus souvent cuisiné dans cette région. Préparé avec ses feuilles, on le sert dans une sauce légère qu’on accompagne de riz. Il existe plusieurs variétés communes, notamment le blanc hâtif de Vienne, le violet hâtif de Vienne, le Grand Duke, le géant (aussi connu sous le superbe nom Superschmelz), le Danube pourpre et le Danube blanc. Sachez que la couleur pourpre n’est que superficielle, la partie comestible est jaune pâle.Et ce n’est pas tout, ce légume en cache en second puisque son feuillage est tout aussi délicieux que le bulbe. Ils offrent un excellent substitut au kale ou aux pousses vertes. Un vrai délice!

Le Spoutnik de la santéMalgré son apparence peu élégante, le chou-rave est excellent pour la santé. Ce légume Spoutnik contient encore plus de vitamine C que les oranges! Nous savons tous que la vitamine C est un puissant antioxydant essentiel à la santé des tissus conjonctifs, des dents et des gencives, en plus d’aider au fonctionnement du système immunitaire et de protéger contre une foule de maladies. Comme les autres crucifères, le chou-rave renferme des composés phytochimiques bénéfiques pour la santé dont certains semblent aider à prévenir le cancer et apaiser les inflammations. Une inflammation faible, mais chronique risque d’augmenter vos risques de maladies cardiaques, d’AVC, de diabètes, d’Alzheimer, d’ostéoporose et d’autres maladies communes. Le jus de chou-rave aide également à apaiser les problèmes de peau. Buvez un verre de jus de carottes et de chou-rave tous les matins et beaucoup

d’eau durant la journée pour obtenir des résultats optimaux. Comme si ça ne suffisait pas, le chou-rave est aussi riche en calcium, en potassium, en fer, en phosphore, en manganèse et en cuivre. Si vous voulez propulser votre santé vers des sommets inconnus, n’hésitez pas à intégrer le super chou-rave à votre alimentation hebdomadaire.

Prêt-à-cultiverLes jardiniers et les chefs audacieux qui font l’essai du chou-rave l’adoptent très rapidement, vantant les caractéristiques de ce légume unique et facile à cultiver. Voici comment obtenir le maximum de cette culture.

Image 6: La couleur pourpre n’est que superficielle, la partie comestible est jaune pâle.

Image 7: Le chou-rave se cultive dans presque toutes les régions, à condition de le faire à l’automne ou au printemps. Il est essentiel de le cultiver au bon moment.

Vous aurez besoin de :

Tranchez le chou-rave en juliennes. Pressez le jus de lime sur le chou-rave. Hachez la coriandre fraîche et mélangez-la au chou-rave. Puis tranchez les oignons verts et ajoutez-les au mélange. Pressez l’orange et mélangez le jus avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez du sel et du poivre puis goûtez. Coupez le piment Jalapeño ou le poivron rouge (ou les deux si vous vous sentez audacieux) et ajoutez-les à la salade. Conclure avec un peu de zeste d’orange puis laisser reposer pendant une demi-heure. Et le Jack Daniels? Versez-vous-en un verre avec des glaçons, installez-vous sur le balcon au soleil et sirotez-le doucement.

Bon appétit.

• ½ chou-rave• Un petit bouquet de coriandre• Deux oignons verts• Une lime• Une orange

• Un poivron rouge ou un piment Jalapeño• Huile d’olive• Sel et poivre• Jack Daniels

Comme les autres membres du clan des choux, le chou-rave prospère dans un climat frais. On peut cultiver le chou-rave dans presque toutes les régions, à condition de le faire au printemps ou à l’automne. La clé est de sélectionner le bon moment. Il faut éviter que les bulbes ne se forment en pleine chaleur, ce qui leur donnerait une texture ligneuse.Semez les graines en serre ou près de la fenêtre. Deux ou trois semaines plus tard, transplantez les petits semis dans le jardin. Espacez-les de 13 centimètres et laissez de 15 à 18 centimètres entre chaque rangée. Les bulbes pourront être récoltés de cinq à sept semaines plus tard, selon la variété et les conditions saisonnières. Lorsque vous semez en août, vous pouvez les laisser dans le sol et les récolter au besoin. Les bulbes matures sont tolérants au gel et se conservent bien dans le jardin. Si l’hiver est doux, vous pouvez même les récolter en janvier.La récolte du chou-rave à l’automne procure un autre avantage, car un léger gel rehausse en fait la saveur des bulbes, les rendant plus sucrés.Pour les récoltes printanières, prenez de l’avance en semant à l’intérieur environ six semaines avant la date prévue du dernier gel. Vous pouvez semer les graines de chou-rave directement dans le jardin, mais vous aurez plus de chance de récolter avant l’arrivée de la chaleur si vous semez plus tôt à l’intérieur. Transplantez les semis dans des lits surélevés à la mi-avril.

Facile à entretenirÀ part le climat frais au plein soleil, le chou-rave n’en demande pas beaucoup. Chaque petit geste pour assurer une croissance constante et stable aidera à la culture. Un trop grand stress imposé à la plante, comme la sécheresse ou la chaleur peut avoir un effet sur les bulbes, les rendant épicés comme un radis. Mais avec des températures stables et un taux d’humidité constant dans le sol, le chou-rave reste tendre avec une saveur douce.Pour offrir les meilleures conditions et éviter les facteurs de stress, il faut s’assurer que le sol contient suffisamment de matière organique comme du compost, de l’herbe coupée ou du fumier décomposé afin que les nutriments et l’humidité soient relâchés lentement et de façon stable.Le chou-rave n’est pas très gourmand. Une couche généreuse de compost mélangé à de la tourbe avant de semer devrait suffire à fournir tous les nutriments nécessaires. Pour un élan supplémentaire, ajoutez un peu de compost lorsque les premiers bulbes commencent à enfler. Les insectes indésirables et les maladies ne devraient pas poser problème.

Longue duréeLe chou-rave ne vous fera pas attendre bien longtemps. Seulement quelques semaines après la mise en terre, la tige commence à gonfler et de curieux petits globes se forment. Peu de temps après, votre chou-rave est prêt à être récolté.Pour les cultures printanières, n’hésitez pas à récolter rapidement : le chou-rave atteint son stade le plus tendre et sucré lorsque les bulbes mesurent un maximum de 2,5 à 5 centimètres de diamètre. Les choux-raves d’automne risquent moins d’être surpris par des températures chaudes, vous pouvez donc les récolter à un rythme moins soutenu.Vous pouvez profiter de votre culture de maintes façons. Faites l’essai de notre délicieuse recette de salade de chou-rave (ci-dessous). Mais si vous n’arrivez pas à utiliser tous vos choux-

raves après les avoir récoltés, ne vous en faites pas. Coupez les tiges et les feuilles, emballez les bulbes dans une pellicule plastique et vous pourrez les conserver au réfrigérateur pendant plusieurs mois. N’est-ce pas génial?

Prêt-à-manger : salade de chou-raveD’accord, il n’est pas très joli. Il semble tout droit sorti de l’espace. Mais son goût est délicieux et les bulbes et les feuilles sont extrêmement polyvalents. Les bulbes ronds peuvent être cuits à la vapeur, farcis ou sautés. Vous pouvez les ajouter aux soupes ou les trancher et les rôtir au four. Le chou-rave cru tranché est croustillant, sucré et légèrement piquant, ce qui en fait un candidat sensationnel avec les trempettes de légumes ou dans les salades. Et surtout, n’oubliez pas son feuillage, un ajout nutritif et savoureux pour les salades et les sautés.Cette recette simple de salade de chou-rave avec coriandre et lime s’accompagne d’une vinaigrette rafraîchissante aux agrumes faite avec du jus d’orange frais. •

SALADE DE CHOU-RAVE

RECETTEdessus du sol. Croustillant et juteux, il a une saveur

légère un peu sucrée et plus douce que le chou et le navet. Les Polonais le savourent même cru et avec la pelure, comme une pomme. Le chou-rave est aussi un ingrédient précieux en cuisine nord-indienne. Coupé en quartiers, on l’apprête dans une sauce épicée en prenant soin de ne pas couper ses tiges sveltes et feuillues. Le chou-rave occupe une place importante dans l’alimentation cachemirienne, il s’agit de l’aliment le plus souvent cuisiné dans cette région. Préparé avec ses feuilles, on le sert dans une sauce légère qu’on accompagne de riz. Il existe plusieurs variétés communes, notamment le blanc hâtif de Vienne, le violet hâtif de Vienne, le Grand Duke, le géant (aussi connu sous le superbe nom Superschmelz), le Danube pourpre et le Danube blanc. Sachez que la couleur pourpre n’est que superficielle, la partie comestible est jaune pâle.Et ce n’est pas tout, ce légume en cache en second puisque son feuillage est tout aussi délicieux que le bulbe. Ils offrent un excellent substitut au kale ou aux pousses vertes. Un vrai délice!

Le Spoutnik de la santéMalgré son apparence peu élégante, le chou-rave est excellent pour la santé. Ce légume Spoutnik contient encore plus de vitamine C que les oranges! Nous savons tous que la vitamine C est un puissant antioxydant essentiel à la santé des tissus conjonctifs, des dents et des gencives, en plus d’aider au fonctionnement du système immunitaire et de protéger contre une foule de maladies. Comme les autres crucifères, le chou-rave renferme des composés phytochimiques bénéfiques pour la santé dont certains semblent aider à prévenir le cancer et apaiser les inflammations. Une inflammation faible, mais chronique risque d’augmenter vos risques de maladies cardiaques, d’AVC, de diabètes, d’Alzheimer, d’ostéoporose et d’autres maladies communes. Le jus de chou-rave aide également à apaiser les problèmes de peau. Buvez un verre de jus de carottes et de chou-rave tous les matins et beaucoup

d’eau durant la journée pour obtenir des résultats optimaux. Comme si ça ne suffisait pas, le chou-rave est aussi riche en calcium, en potassium, en fer, en phosphore, en manganèse et en cuivre. Si vous voulez propulser votre santé vers des sommets inconnus, n’hésitez pas à intégrer le super chou-rave à votre alimentation hebdomadaire.

Prêt-à-cultiverLes jardiniers et les chefs audacieux qui font l’essai du chou-rave l’adoptent très rapidement, vantant les caractéristiques de ce légume unique et facile à cultiver. Voici comment obtenir le maximum de cette culture.

Image 6: La couleur pourpre n’est que superficielle, la partie comestible est jaune pâle.

Image 7: Le chou-rave se cultive dans presque toutes les régions, à condition de le faire à l’automne ou au printemps. Il est essentiel de le cultiver au bon moment.

Vous aurez besoin de :

Tranchez le chou-rave en juliennes. Pressez le jus de lime sur le chou-rave. Hachez la coriandre fraîche et mélangez-la au chou-rave. Puis tranchez les oignons verts et ajoutez-les au mélange. Pressez l’orange et mélangez le jus avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez du sel et du poivre puis goûtez. Coupez le piment Jalapeño ou le poivron rouge (ou les deux si vous vous sentez audacieux) et ajoutez-les à la salade. Conclure avec un peu de zeste d’orange puis laisser reposer pendant une demi-heure. Et le Jack Daniels? Versez-vous-en un verre avec des glaçons, installez-vous sur le balcon au soleil et sirotez-le doucement.

Bon appétit.

e.• ½ chou-rave• Un petit bouquet de coriandre• Deux oignons verts• Une lime• Une orange

• Un poivron rouge ou un piment Jalapeño• Huile d’olive• Sel et poivre• Jack Daniels

I recently purchased nutrients f

En fait, si l’

We wish we had a magic wand in our product range! Unfortun

ately n

En fait, si l’

J’en suis à mon deuxième lot de culture sur coco.

végétatif et Coco A&B pour la florai

1. Start: make your subst

Que recommandez-vous comme p

roduit antiparasite pour lut

ter contre

les pucerons et les thrips dan

s un jardin aérien sans toutef

ois créer

Le 4 à 6 litres/m2 par jour représente la quantité d’eau utilisée pa

Foire aux

12|CANNAtalk

Comme toujours, nous recevons une foule de questions de jardinage et nos chercheurs se font un plaisir d’y répondre! Rendez-vous à l’onglet « contactez-nous » sur notre site Web au www.canna-hydroponics.ca pour y soumettre votre question.

Réponse Malheureusement, nous ne pouvons vous conseiller sur l’utilisation de produits chimiques ou autres formes de contrôle régis par la FIFRA, car c’est hors de notre portée et cela dépasse notre position légale. Dans votre cas, la meilleure chose à faire serait 1) de consulter l’entreprise qui fabrique le produit chimique que vous comptez utiliser ou 2) de mener vos propres essais et erreurs. Même les dosages varieraient. Comme nous ne menons aucun test pour savoir comment notre produit réagit avec les pesticides, il nous est impossible de vous conseiller à ce sujet. Toutes nos excuses.

Question Nous cultivons dans un environnement contrôlé par ordinateur. L’environnement est parfait, les conditions d’éclairage le sont aussi. Le déficit de pression de vapeur se trouve entre 9 et 10 mb. Depuis longtemps, je cultive avec succès sur la fibre de coco avec d’autres produits. Au départ, l’eau affiche une conductivité électrique de 0.0 mais le pH varie. Après de longues recherches pour simplifier mon horaire de nutrition, j’ai décidé de me tourner vers la gamme complète de produits CANNA pour la toute première fois. J’utilise donc CANNA Coco A et B, CANNA RHIZOTONIC et CANNAZYM. Je compte également utiliser de l’acide fulvique et un nettoyant pour goutteurs. Alors voici ma liste de questions : CANNA recommande de mélanger les nutriments de base et de laisser la solution reposer pendant quelques heures. Est-ce nécessaire? J’ai lu qu’il valait mieux régler le pH à 6 durant le stade végétatif afin d’augmenter le taux d’azote disponible et de le réduire à 5.8 pour le stade de floraison. Est-ce aussi ce que vous suggérez? Notre cycle végétatif dure 8 semaines. J’ai lu qu’il valait mieux administrer CANNA COGr Vega puisqu’il convient mieux aux longues périodes végétatives. Qu’en dites-vous? D’ailleurs, j’utilise CANNA Coco avec un mélange de perlite à 30 %. Puis-je utiliser Vega et Flores avec de la fibre de coco normale ou utiliser Vega pour le cycle végétatif et Coco A&B pour la floraison? J’aime le fait que COGr Vega contient de l’acide fulvique et humique, ne serait-ce pas une meilleure option dans mon cas? J’ai aussi remarqué que certaines plantes ont un teint pâle, mais certaines autres variétés ont une belle couleur. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi c’est ainsi, s’agirait-il d’une variété capable de supporter une alimentation plus lourde? J’ai aussi remarqué l’affaissement des feuilles de certaines plantes durant le jour, mais elles redeviennent normales par la suite, pourquoi? Ceci ne m’est jamais arrivé auparavant. Mes plantes ne sont pas sur- ou sous-arrosées. Aussi, j’arrose lorsque le pot a perdu la moitié de son poids. Ceci dit, j’ai déjà vu une plante se porter à merveille en étant fertilisée tous les jours, et ce, qu’elle ait perdu ou non la moitié de son poids. Quelle est donc la meilleure façon d’arroser la fibre de coco? Je m’intéresse également aux suggestions de CANNA quant aux valeurs optimales de pH et de conductivité électrique dans le substrat. On trouve beaucoup de désinformations à ce sujet. Quoi qu’il en soit, j’espère obtenir des réponses à mes questions bientôt. Je vous remercie énormément pour votre aide.

Réponse En fait, si l’horticulteur suit nos suggestions et respecte les tableaux de nutrition, tout devrait bien aller. Les problèmes surviennent surtout lorsqu’on apporte des changements ou qu’on utilise des produits différents. En grande partie, votre problème est lié à l’ajout de 30 % de perlite dans un support qui offre déjà une bonne porosité. Avec l’augmentation d’air et donc de la largeur des pores dans le support, et avec les petits pores de coco qui sont capables de remplir les grands espaces, on remarque un ralentissement de l’eau disponible au niveau de la surface des racines. C’est ce qui explique en partie le jaunissement et l’affaissement des feuilles durant le jour. Il faut s’attendre à ce que l’apparence des plantes soit inégale. C’est comparable à un carburateur : il faut pouvoir remplir le réservoir de carburant lorsque la plante commence à l’utiliser, sinon la puissance sera limitée. Avec les lumières allumées, l’assimilation d’eau augmente. Comme il n’y a pas suffisamment d’eau dans les pores, tout ce qui s’y trouve est absorbé trop rapidement, ce qui pousse la plante à ralentir son absorption. Or, le support rattrape le retard et la plante reprend du mieux. Le deuxième problème survient en raison de l’eau d’osmose inverse – ou du moins c’est ce que je suppose étant donné la conductivité électrique de 0.0 – et du pH incontrôlable étant donné la conductivité électrique de l’eau. Réglez le problème en ajoutant de l’eau du robinet pour obtenir une valeur de conductivité électrique d’environ 0.2-0.4. Vous devez aussi assurer la disponibilité du calcium pour maintenir la circulation de l’eau. Dans votre situation, le calcium est confus, car il tente de régler la dureté de l’eau, mais il est arraché par la fibre de coco. Aucun acide organique n’est nécessaire dans les substrats de coco ou de tourbe. Pourquoi? Ces deux substrats relâchent une grande quantité d’acides, et alors que nous tentons d’équilibrer ces quantités élevées dans le substrat, certains horticulteurs veulent en ajouter encore plus. L’utilisation d’un produit autre que Coco sur la fibre de coco s’avère une erreur, même si avec 30 % de perlite vous réussissez presque à vous en sortir sans trop de dégâts. Pour un arrosage parfait avec la fibre de coco, il faut attendre que le substrat s’assèche à 50 % (surtout tôt dans le cycle de culture avant que le système racinaire soit bien établi). Par la suite, c’est moins problématique, il ne faut toutefois jamais aller en deçà de cette limite. Puisque l’humidité ne pénètre pas entièrement un système racinaire lourd, il faudra probablement arroser plus souvent. Ceci demeure une option, mais il nous est impossible de bien vous conseiller à ce sujet sauf en vous rappelant d’être attentif et de bien faire votre travail. Avec les cycles végétatifs longs, il est préférable d’utiliser CANNA COGr Vega A et B car la fibre de coco tamponnée fonctionne mieux si le cycle végétatif dure de 2 à 4 semaines. Donc, oui, c’est ce que nous recommandons. Le pH du substrat ne peut pas être contrôlé précisément par l’horticulteur. Il est aussi impossible de mesurer le drainage ni de savoir ce qui se passe à l’intérieur du substrat. La brochure Coco Infopaper dresse un portrait clair des directives à ce sujet. Réglez le pH de la solution dans le réservoir en fonction des directives et arrosez en assurant un drainage de 20 % puis tout devrait rester normal dans le substrat. Autrement, vos paramètres de pH sont proches, mais pas absolus. Dans les vrais systèmes hydroponiques sans substrat organique, les valeurs de pH que vous avez mentionnés seraient à la limite critique. En revanche, les supports organiques ont leurs propres besoins de pH, ce qui fait en sorte qu’il finit par augmenter assez rapidement.

CANNAtalk|13

Question Que recommandez-vous comme produit antiparasite pour lutter contre les pucerons et les thrips dans un jardin aérien sans toutefois créer une interaction nocive avec les produits CANNA AQUA?

Réponse Vous semblez avoir un problème d’arrosage. Selon ce que vous nous dites, vous utilisez un support de culture très poreux dans un environnement sec avec une température élevée et des racines au chaud. De plus, vous ajoutez du CO2, ce qui accélère la vitesse d’absorption de l’eau par la plante. La pointe tombante des feuilles autant le jour que la nuit et les feuilles qui en paient le prix en s’asséchant sont des symptômes indicateurs. Le manque de soutien pour les feuilles se traduit par une piètre récolte. Vous dites suivre un calendrier de nutrition indiquant l’utilisation de 2 gallons d’eau tous les 2 à 3 jours. Nous ignorons de quel calendrier il s’agit, mais la règle d’or consiste à arroser lorsque la plante en a besoin et non selon un calendrier. Dans des conditions idéales avec le double d’humidité, la même température et aucun ajout de CO2, la dose serait d’environ 7-8 litres par jour, ce qui se rapproche un peu plus à 2 gallons par jour étant donné la grosseur des pots et des plantes. Bien que les plantes ne manquent jamais d’eau complètement, elles souffrent tout de même d’un stress hydrique à long terme. L’assèchement des pointes et la perte de feuilles sont des réactions de la plante qui tente de réduire sa masse en fonction de la quantité d’eau disponible. Ensuite, la plante produit des fleurs chétives avec quelques graines afin de satisfaire son objectif réel : sa propagation. La solution est d’augmenter la quantité d’eau pour s’assurer que la plante puisse s’hydrater au besoin. Lorsqu’environ la moitié de l’eau contenue dans le support est absorbée, il est temps d’arroser à nouveau. De plus, il faudrait augmenter le taux d’humidité minimum à environ 50 % durant la production et le baisser à environ 40 % durant la période de récolte. Surveillez le CO2 car il fera augmenter l’utilisation de l’eau. Finalement, assurez-vous que la bonne quantité de CO2 est relâchée dans l’air et que les commandes sont précises. Une trop grande quantité de CO2 causera également ce genre de problème, il faut maintenir l’apport en deçà de 1600 ppm en tout temps (et dans tous les cas, un apport inférieur à 900 ppm n’aura aucun effet). La combinaison des deux problèmes endommagera la plante. Voilà notre opinion sur le sujet.

Réponse Le 4 à 6 litres/m2 par jour représente la quantité d’eau utilisée par les plantes placée dans un mètre carré sur une table ou un lit de culture sous une lumière. Cette donnée est indépendante du nombre de plantes ou de contenants par mètre carré. Le tableau indique qu’un mètre carré d’une table recouverte de feuillage utilise de 4 à 6 litres par jour. Maintenant, il faut toujours arroser avec une solution nutritive dans la fibre de coco et il faut absolument assurer un drainage d’au moins 20 % par contenant. Sans quoi, les sels relâchés par la fibre de coco provoqueront les effets que vous avez écrits. Notre recommandation : préparer une solution nutritive avec une conductivité électrique d’environ 0.6 et l’appliquer 5 fois aux contenants en successions rapides afin de bien lessiver le support. Tout de suite après la dernière application, reprendre au début et arroser à l’aide de la solution nutritive normale avec une conductivité électrique de 1.0 à 1.2 jusqu’à ce qu’il y ait un drainage de 20 %. Ceci permettra d’évacuer les sels et de rétablir le tamponnage en plus de donner les outils nécessaires à la plante pour qu’elle commence à reprendre du mieux. Après cette étape, il faut arroser lorsque le support s’est asséché de moitié, toujours à l’aide d’une solution nutritive, et ce, jusqu’au dernier rinçage à la fin du cycle de culture. Assurez-vous de toujours offrir un bon drainage. J’espère avoir répondu à votre question.

QuestionsQuestionAu début du cycle de culture, mes plantes sont vertes et saines, mais au moment de la récolte, la pointe des feuilles brunit et la plupart des grosses feuilles en éventail s’assèchent, certaines vont même jusqu’à tomber, alors que d’autres feuilles jaunissent en bordure. Auriez-vous des recommandations de nutrition à tout hasard? Je cultive en pots de 15 gallons avec un mélange de perlite et je respecte le calendrier de nutrition. J’administre 2 gallons tous les 2 à 3 jours avec la dose recommandée de nutriments dans chaque gallon. Le taux d’humidité de la pièce reste entre 30 % et 40 %, la température varie entre 29 °Cle jour et 22 °C la nuit et j’utilise du CO2 à partir du changement de photopériode.

QuestionJ’en suis à mon deuxième lot de culture sur coco. Ma première tentative ne fut pas très fructueuse, les ppm se situaient entre 1190 et 1260 dans les pots d’enracinement (3 gallons). Dans le passé, j’utilisais de la laine de roche avec un écoulement de 20 %. Cela ne convient-il pas aussi à la fibre de coco? J’ai suivi votre tableau d’arrosage, il suggère de 4 à 6 litres par m2. Je cultive 9 plantes sous des lampes. Mes pots n’offrent aucun écoulement, n’est-ce pas ce qu’il faut faire? Au premier tour, mes plantes présentaient des signes de brûlures jaunes et mauves, les fleurs s’enroulaient et se plissaient en plus de ralentir leur croissance, toutefois celles du bas se portaient mieux. J’ai essayé de faire un rinçage au cours de la cinquième semaine avec une solution réglée à 300 ppm. L’opération a aidé un peu, mais sans plus.

I recently purchased nutrients f

En fait, si l’

We wish we had a magic wand in our product range! Unfortun

ately n

En fait, si l’

J’en suis à mon deuxième lot de culture sur coco.

végétatif et Coco A&B pour la florai

1. Start: make your subst

Que recommandez-vous comme p

roduit antiparasite pour lut

ter contre

les pucerons et les thrips dan

s un jardin aérien sans toutef

ois créer

Le 4 à 6 litres/m2 par jour représente la quantité d’eau utilisée pa

Foire aux

12|CANNAtalk

Comme toujours, nous recevons une foule de questions de jardinage et nos chercheurs se font un plaisir d’y répondre! Rendez-vous à l’onglet « contactez-nous » sur notre site Web au www.canna-hydroponics.ca pour y soumettre votre question.

Réponse Malheureusement, nous ne pouvons vous conseiller sur l’utilisation de produits chimiques ou autres formes de contrôle régis par la FIFRA, car c’est hors de notre portée et cela dépasse notre position légale. Dans votre cas, la meilleure chose à faire serait 1) de consulter l’entreprise qui fabrique le produit chimique que vous comptez utiliser ou 2) de mener vos propres essais et erreurs. Même les dosages varieraient. Comme nous ne menons aucun test pour savoir comment notre produit réagit avec les pesticides, il nous est impossible de vous conseiller à ce sujet. Toutes nos excuses.

Question Nous cultivons dans un environnement contrôlé par ordinateur. L’environnement est parfait, les conditions d’éclairage le sont aussi. Le déficit de pression de vapeur se trouve entre 9 et 10 mb. Depuis longtemps, je cultive avec succès sur la fibre de coco avec d’autres produits. Au départ, l’eau affiche une conductivité électrique de 0.0 mais le pH varie. Après de longues recherches pour simplifier mon horaire de nutrition, j’ai décidé de me tourner vers la gamme complète de produits CANNA pour la toute première fois. J’utilise donc CANNA Coco A et B, CANNA RHIZOTONIC et CANNAZYM. Je compte également utiliser de l’acide fulvique et un nettoyant pour goutteurs. Alors voici ma liste de questions : CANNA recommande de mélanger les nutriments de base et de laisser la solution reposer pendant quelques heures. Est-ce nécessaire? J’ai lu qu’il valait mieux régler le pH à 6 durant le stade végétatif afin d’augmenter le taux d’azote disponible et de le réduire à 5.8 pour le stade de floraison. Est-ce aussi ce que vous suggérez? Notre cycle végétatif dure 8 semaines. J’ai lu qu’il valait mieux administrer CANNA COGr Vega puisqu’il convient mieux aux longues périodes végétatives. Qu’en dites-vous? D’ailleurs, j’utilise CANNA Coco avec un mélange de perlite à 30 %. Puis-je utiliser Vega et Flores avec de la fibre de coco normale ou utiliser Vega pour le cycle végétatif et Coco A&B pour la floraison? J’aime le fait que COGr Vega contient de l’acide fulvique et humique, ne serait-ce pas une meilleure option dans mon cas? J’ai aussi remarqué que certaines plantes ont un teint pâle, mais certaines autres variétés ont une belle couleur. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi c’est ainsi, s’agirait-il d’une variété capable de supporter une alimentation plus lourde? J’ai aussi remarqué l’affaissement des feuilles de certaines plantes durant le jour, mais elles redeviennent normales par la suite, pourquoi? Ceci ne m’est jamais arrivé auparavant. Mes plantes ne sont pas sur- ou sous-arrosées. Aussi, j’arrose lorsque le pot a perdu la moitié de son poids. Ceci dit, j’ai déjà vu une plante se porter à merveille en étant fertilisée tous les jours, et ce, qu’elle ait perdu ou non la moitié de son poids. Quelle est donc la meilleure façon d’arroser la fibre de coco? Je m’intéresse également aux suggestions de CANNA quant aux valeurs optimales de pH et de conductivité électrique dans le substrat. On trouve beaucoup de désinformations à ce sujet. Quoi qu’il en soit, j’espère obtenir des réponses à mes questions bientôt. Je vous remercie énormément pour votre aide.

Réponse En fait, si l’horticulteur suit nos suggestions et respecte les tableaux de nutrition, tout devrait bien aller. Les problèmes surviennent surtout lorsqu’on apporte des changements ou qu’on utilise des produits différents. En grande partie, votre problème est lié à l’ajout de 30 % de perlite dans un support qui offre déjà une bonne porosité. Avec l’augmentation d’air et donc de la largeur des pores dans le support, et avec les petits pores de coco qui sont capables de remplir les grands espaces, on remarque un ralentissement de l’eau disponible au niveau de la surface des racines. C’est ce qui explique en partie le jaunissement et l’affaissement des feuilles durant le jour. Il faut s’attendre à ce que l’apparence des plantes soit inégale. C’est comparable à un carburateur : il faut pouvoir remplir le réservoir de carburant lorsque la plante commence à l’utiliser, sinon la puissance sera limitée. Avec les lumières allumées, l’assimilation d’eau augmente. Comme il n’y a pas suffisamment d’eau dans les pores, tout ce qui s’y trouve est absorbé trop rapidement, ce qui pousse la plante à ralentir son absorption. Or, le support rattrape le retard et la plante reprend du mieux. Le deuxième problème survient en raison de l’eau d’osmose inverse – ou du moins c’est ce que je suppose étant donné la conductivité électrique de 0.0 – et du pH incontrôlable étant donné la conductivité électrique de l’eau. Réglez le problème en ajoutant de l’eau du robinet pour obtenir une valeur de conductivité électrique d’environ 0.2-0.4. Vous devez aussi assurer la disponibilité du calcium pour maintenir la circulation de l’eau. Dans votre situation, le calcium est confus, car il tente de régler la dureté de l’eau, mais il est arraché par la fibre de coco. Aucun acide organique n’est nécessaire dans les substrats de coco ou de tourbe. Pourquoi? Ces deux substrats relâchent une grande quantité d’acides, et alors que nous tentons d’équilibrer ces quantités élevées dans le substrat, certains horticulteurs veulent en ajouter encore plus. L’utilisation d’un produit autre que Coco sur la fibre de coco s’avère une erreur, même si avec 30 % de perlite vous réussissez presque à vous en sortir sans trop de dégâts. Pour un arrosage parfait avec la fibre de coco, il faut attendre que le substrat s’assèche à 50 % (surtout tôt dans le cycle de culture avant que le système racinaire soit bien établi). Par la suite, c’est moins problématique, il ne faut toutefois jamais aller en deçà de cette limite. Puisque l’humidité ne pénètre pas entièrement un système racinaire lourd, il faudra probablement arroser plus souvent. Ceci demeure une option, mais il nous est impossible de bien vous conseiller à ce sujet sauf en vous rappelant d’être attentif et de bien faire votre travail. Avec les cycles végétatifs longs, il est préférable d’utiliser CANNA COGr Vega A et B car la fibre de coco tamponnée fonctionne mieux si le cycle végétatif dure de 2 à 4 semaines. Donc, oui, c’est ce que nous recommandons. Le pH du substrat ne peut pas être contrôlé précisément par l’horticulteur. Il est aussi impossible de mesurer le drainage ni de savoir ce qui se passe à l’intérieur du substrat. La brochure Coco Infopaper dresse un portrait clair des directives à ce sujet. Réglez le pH de la solution dans le réservoir en fonction des directives et arrosez en assurant un drainage de 20 % puis tout devrait rester normal dans le substrat. Autrement, vos paramètres de pH sont proches, mais pas absolus. Dans les vrais systèmes hydroponiques sans substrat organique, les valeurs de pH que vous avez mentionnés seraient à la limite critique. En revanche, les supports organiques ont leurs propres besoins de pH, ce qui fait en sorte qu’il finit par augmenter assez rapidement.

CANNAtalk|13

Question Que recommandez-vous comme produit antiparasite pour lutter contre les pucerons et les thrips dans un jardin aérien sans toutefois créer une interaction nocive avec les produits CANNA AQUA?

Réponse Vous semblez avoir un problème d’arrosage. Selon ce que vous nous dites, vous utilisez un support de culture très poreux dans un environnement sec avec une température élevée et des racines au chaud. De plus, vous ajoutez du CO2, ce qui accélère la vitesse d’absorption de l’eau par la plante. La pointe tombante des feuilles autant le jour que la nuit et les feuilles qui en paient le prix en s’asséchant sont des symptômes indicateurs. Le manque de soutien pour les feuilles se traduit par une piètre récolte. Vous dites suivre un calendrier de nutrition indiquant l’utilisation de 2 gallons d’eau tous les 2 à 3 jours. Nous ignorons de quel calendrier il s’agit, mais la règle d’or consiste à arroser lorsque la plante en a besoin et non selon un calendrier. Dans des conditions idéales avec le double d’humidité, la même température et aucun ajout de CO2, la dose serait d’environ 7-8 litres par jour, ce qui se rapproche un peu plus à 2 gallons par jour étant donné la grosseur des pots et des plantes. Bien que les plantes ne manquent jamais d’eau complètement, elles souffrent tout de même d’un stress hydrique à long terme. L’assèchement des pointes et la perte de feuilles sont des réactions de la plante qui tente de réduire sa masse en fonction de la quantité d’eau disponible. Ensuite, la plante produit des fleurs chétives avec quelques graines afin de satisfaire son objectif réel : sa propagation. La solution est d’augmenter la quantité d’eau pour s’assurer que la plante puisse s’hydrater au besoin. Lorsqu’environ la moitié de l’eau contenue dans le support est absorbée, il est temps d’arroser à nouveau. De plus, il faudrait augmenter le taux d’humidité minimum à environ 50 % durant la production et le baisser à environ 40 % durant la période de récolte. Surveillez le CO2 car il fera augmenter l’utilisation de l’eau. Finalement, assurez-vous que la bonne quantité de CO2 est relâchée dans l’air et que les commandes sont précises. Une trop grande quantité de CO2 causera également ce genre de problème, il faut maintenir l’apport en deçà de 1600 ppm en tout temps (et dans tous les cas, un apport inférieur à 900 ppm n’aura aucun effet). La combinaison des deux problèmes endommagera la plante. Voilà notre opinion sur le sujet.

Réponse Le 4 à 6 litres/m2 par jour représente la quantité d’eau utilisée par les plantes placée dans un mètre carré sur une table ou un lit de culture sous une lumière. Cette donnée est indépendante du nombre de plantes ou de contenants par mètre carré. Le tableau indique qu’un mètre carré d’une table recouverte de feuillage utilise de 4 à 6 litres par jour. Maintenant, il faut toujours arroser avec une solution nutritive dans la fibre de coco et il faut absolument assurer un drainage d’au moins 20 % par contenant. Sans quoi, les sels relâchés par la fibre de coco provoqueront les effets que vous avez écrits. Notre recommandation : préparer une solution nutritive avec une conductivité électrique d’environ 0.6 et l’appliquer 5 fois aux contenants en successions rapides afin de bien lessiver le support. Tout de suite après la dernière application, reprendre au début et arroser à l’aide de la solution nutritive normale avec une conductivité électrique de 1.0 à 1.2 jusqu’à ce qu’il y ait un drainage de 20 %. Ceci permettra d’évacuer les sels et de rétablir le tamponnage en plus de donner les outils nécessaires à la plante pour qu’elle commence à reprendre du mieux. Après cette étape, il faut arroser lorsque le support s’est asséché de moitié, toujours à l’aide d’une solution nutritive, et ce, jusqu’au dernier rinçage à la fin du cycle de culture. Assurez-vous de toujours offrir un bon drainage. J’espère avoir répondu à votre question.

QuestionsQuestionAu début du cycle de culture, mes plantes sont vertes et saines, mais au moment de la récolte, la pointe des feuilles brunit et la plupart des grosses feuilles en éventail s’assèchent, certaines vont même jusqu’à tomber, alors que d’autres feuilles jaunissent en bordure. Auriez-vous des recommandations de nutrition à tout hasard? Je cultive en pots de 15 gallons avec un mélange de perlite et je respecte le calendrier de nutrition. J’administre 2 gallons tous les 2 à 3 jours avec la dose recommandée de nutriments dans chaque gallon. Le taux d’humidité de la pièce reste entre 30 % et 40 %, la température varie entre 29 °Cle jour et 22 °C la nuit et j’utilise du CO2 à partir du changement de photopériode.

QuestionJ’en suis à mon deuxième lot de culture sur coco. Ma première tentative ne fut pas très fructueuse, les ppm se situaient entre 1190 et 1260 dans les pots d’enracinement (3 gallons). Dans le passé, j’utilisais de la laine de roche avec un écoulement de 20 %. Cela ne convient-il pas aussi à la fibre de coco? J’ai suivi votre tableau d’arrosage, il suggère de 4 à 6 litres par m2. Je cultive 9 plantes sous des lampes. Mes pots n’offrent aucun écoulement, n’est-ce pas ce qu’il faut faire? Au premier tour, mes plantes présentaient des signes de brûlures jaunes et mauves, les fleurs s’enroulaient et se plissaient en plus de ralentir leur croissance, toutefois celles du bas se portaient mieux. J’ai essayé de faire un rinçage au cours de la cinquième semaine avec une solution réglée à 300 ppm. L’opération a aidé un peu, mais sans plus.

Don et Nicky ont quitté le Canada pour retourner dans leur pays d’origine, le Royaume-Uni. Leur quête pour une vie meilleure les a menés en France et ils font maintenant exactement ce qu’ils voulaient faire de leur vie : cultiver. Don nous raconte son histoire et nous dévoile tous les secrets de la belle vie en Catalogne française dans le présent numéro et ceux à venir.

3« Tu ne verras plus le temps passer », m’avait lancé un vieil ami à l’annonce que Nicky et moi allions devenir parents. Je peux maintenant confirmer qu’il n’avait pas tort! Avant, je croyais pouvoir transformer mon cellier en jardin d’intérieur fonctionnel en moins de six semaines. Pourtant, six mois se sont écoulés et je viens à peine d’achever la construction. C’est officiel, mon bébé est un vampire suceur de temps!

Mon nouveau plancher en plastique étanche à l’eau m’offrait une salle de culture « propre et stérile », digne d’un laboratoire, et j’en étais fier jusqu’à ce que j’aperçoive la colonie de guêpes qui envahissaient mon espace! Je n’avais pas l’intention de cultiver ces fruits ciblés par cet horrible parasite (comme les prunes, les nectarines, les raisins, les fraises d’automne, etc.), mais si une guêpe parvenait à s’introduire dans mon jardin, c’est que les petits parasites encore plus nuisibles et destructeurs n’auraient aucun mal à y pénétrer, comme les thrips, les pucerons, les araignées rouges…et la liste d’horreur s’allonge!Avec toute ma détermination, j’ai réussi à localiser le point d’accès dans mon jardin, il s’agissait de la bouche d’évacuation d’air dans ma cour arrière. J’avais simplement fixé la conduite d’air à proximité d’une fenêtre ouverte directement au-dessus de mes plants de basilic, ce qui rendait mon jardin d’intérieur vulnérable à toute sorte d’indésirables

( PARTIE 8 )

AUX GUÊPESAUX GUÊPES

curieux. Une configuration plus défensive s’imposait. J’ai donc condamné la fenêtre, ajouté des brides à ma conduite d’air et recouvert les sorties d’air à l’aide d’un grillage à l’épreuve des insectes. J’ai aussi méthodiquement colmaté chaque trou dans ma pièce de culture (comme les trous que j’avais percés pour passer des fils) et j’ai réparé chaque petite craque. J’ai aussi installé des filtres d’admission d’air spéciaux sur les ventilateurs d’entrée d’air.

Ensuite, j’ai vérifié l’humidité relative ambiante dans ma pièce de culture. Mon hygromètre indiquait plus de 90 pour cent et une température fraîche de 19 °C. Je m’inquiétais peu du haut taux d’humidité relative, car c’est normal pour un cellier et je savais pertinemment que l’humidité allait baisser dès que j’allumerais les lumières et que je mettrais les ventilateurs en marche. Comme prévu, la température a rapidement augmenté de cinq à six degrés pour finalement se stabiliser entre 24 °C et 26 °C. L’humidité relative a chuté aux alentours de 65 pour cent, créant l’environnement idéal pour la croissance végétative, le tout avec un système de ventilation fonctionnant à seulement 50 % de sa capacité grâce aux contrôleurs de vitesse intégrés sur mes ventilateurs en série. En plus d’être fin prêt à l’emploi, mon jardin d’intérieur me permettait une expansion future en toute sécurité.J’ai trempé des cubes de laine de roche dans une solution nutritive très faible avec un pH de 5,5 (pour faire germer des semences, il suffit presque de leur montrer la bouteille). Le plus délicat était de trouver la bonne distance entre mes 2 tubes fluorescents T5 à haute intensité de 2 pieds

et le dessus du couvercle du propagateur. Une distance d’une main m’apparut idéale. Si ma méthode vous semble un tant soit peu aléatoire, sachez que j’ai aussi utilisé un thermomètre doté d’une sonde pour mesurer la température à l’intérieur du propagateur. Lorsque les tubes T5 se trouvaient à quelques pouces du couvercle, la température augmentait rapidement pour atteindre 36 °C ou plus, évidemment trop chaud pour la germination des semences. À une distance d’environ sept pouces, la température à l’intérieur du propagateur restait semblable au reste du jardin.

N’ayant souvenir de rien, j’ai reçu un courriel de confirmation d’achat le lendemain avec le détail de ma transaction qui s’élevait à 1992 $ pour une lampe au plasma de 300 watts, un achat qui a été porté à ma carte de crédit conjointe! Hélas, je n’ai pas pris le temps d’annuler la commande donc je vais devoir cracher le morceau car mon achat impulsif et extravagant devrait m’être livré bientôt. J’espère que Nicky comprendra que le jardinage d’intérieur est devenu un de ces passe-temps prenants qui frôlent la dépendance, et ce, même si j’attends encore que mes premières graines de poivron germent! Je me croise les doigts pour qu’elles se pointent le bout du nez bientôt, sinon je vais avoir de sérieuses explications à donner. Souhaitez-moi bonne chance pour tout! •

Don et Nicky ont quitté le Canada pour retourner dans leur pays d’origine, le Royaume-Uni. Leur quête pour une vie meilleure les a menés en France et ils font maintenant exactement ce qu’ils voulaient faire de leur vie : cultiver. Don nous raconte son histoire et nous dévoile tous les secrets de la belle vie en Catalogne française dans le présent numéro et ceux à venir.

3« Tu ne verras plus le temps passer », m’avait lancé un vieil ami à l’annonce que Nicky et moi allions devenir parents. Je peux maintenant confirmer qu’il n’avait pas tort! Avant, je croyais pouvoir transformer mon cellier en jardin d’intérieur fonctionnel en moins de six semaines. Pourtant, six mois se sont écoulés et je viens à peine d’achever la construction. C’est officiel, mon bébé est un vampire suceur de temps!

Mon nouveau plancher en plastique étanche à l’eau m’offrait une salle de culture « propre et stérile », digne d’un laboratoire, et j’en étais fier jusqu’à ce que j’aperçoive la colonie de guêpes qui envahissaient mon espace! Je n’avais pas l’intention de cultiver ces fruits ciblés par cet horrible parasite (comme les prunes, les nectarines, les raisins, les fraises d’automne, etc.), mais si une guêpe parvenait à s’introduire dans mon jardin, c’est que les petits parasites encore plus nuisibles et destructeurs n’auraient aucun mal à y pénétrer, comme les thrips, les pucerons, les araignées rouges…et la liste d’horreur s’allonge!Avec toute ma détermination, j’ai réussi à localiser le point d’accès dans mon jardin, il s’agissait de la bouche d’évacuation d’air dans ma cour arrière. J’avais simplement fixé la conduite d’air à proximité d’une fenêtre ouverte directement au-dessus de mes plants de basilic, ce qui rendait mon jardin d’intérieur vulnérable à toute sorte d’indésirables

( PARTIE 8 )

AUX GUÊPESAUX GUÊPES

curieux. Une configuration plus défensive s’imposait. J’ai donc condamné la fenêtre, ajouté des brides à ma conduite d’air et recouvert les sorties d’air à l’aide d’un grillage à l’épreuve des insectes. J’ai aussi méthodiquement colmaté chaque trou dans ma pièce de culture (comme les trous que j’avais percés pour passer des fils) et j’ai réparé chaque petite craque. J’ai aussi installé des filtres d’admission d’air spéciaux sur les ventilateurs d’entrée d’air.

Ensuite, j’ai vérifié l’humidité relative ambiante dans ma pièce de culture. Mon hygromètre indiquait plus de 90 pour cent et une température fraîche de 19 °C. Je m’inquiétais peu du haut taux d’humidité relative, car c’est normal pour un cellier et je savais pertinemment que l’humidité allait baisser dès que j’allumerais les lumières et que je mettrais les ventilateurs en marche. Comme prévu, la température a rapidement augmenté de cinq à six degrés pour finalement se stabiliser entre 24 °C et 26 °C. L’humidité relative a chuté aux alentours de 65 pour cent, créant l’environnement idéal pour la croissance végétative, le tout avec un système de ventilation fonctionnant à seulement 50 % de sa capacité grâce aux contrôleurs de vitesse intégrés sur mes ventilateurs en série. En plus d’être fin prêt à l’emploi, mon jardin d’intérieur me permettait une expansion future en toute sécurité.J’ai trempé des cubes de laine de roche dans une solution nutritive très faible avec un pH de 5,5 (pour faire germer des semences, il suffit presque de leur montrer la bouteille). Le plus délicat était de trouver la bonne distance entre mes 2 tubes fluorescents T5 à haute intensité de 2 pieds

et le dessus du couvercle du propagateur. Une distance d’une main m’apparut idéale. Si ma méthode vous semble un tant soit peu aléatoire, sachez que j’ai aussi utilisé un thermomètre doté d’une sonde pour mesurer la température à l’intérieur du propagateur. Lorsque les tubes T5 se trouvaient à quelques pouces du couvercle, la température augmentait rapidement pour atteindre 36 °C ou plus, évidemment trop chaud pour la germination des semences. À une distance d’environ sept pouces, la température à l’intérieur du propagateur restait semblable au reste du jardin.

N’ayant souvenir de rien, j’ai reçu un courriel de confirmation d’achat le lendemain avec le détail de ma transaction qui s’élevait à 1992 $ pour une lampe au plasma de 300 watts, un achat qui a été porté à ma carte de crédit conjointe! Hélas, je n’ai pas pris le temps d’annuler la commande donc je vais devoir cracher le morceau car mon achat impulsif et extravagant devrait m’être livré bientôt. J’espère que Nicky comprendra que le jardinage d’intérieur est devenu un de ces passe-temps prenants qui frôlent la dépendance, et ce, même si j’attends encore que mes premières graines de poivron germent! Je me croise les doigts pour qu’elles se pointent le bout du nez bientôt, sinon je vais avoir de sérieuses explications à donner. Souhaitez-moi bonne chance pour tout! •

• Cette photo impressionnante a été prise à Dead Vlei. Il s’agit du lit asséché et recouvert d’argile de la rivière Tsauchap dans le parc national Namib-Naukluft en Namibie.

• Les dunes qui entourent les plaines d’argile s’élèvent de 300 à 400 mètres au-dessus, soit les plus hautes dunes au monde. On surnomme la plus grosse « Big Daddy » ou « Crazy Dune ».

• Dead Vlei s’est formé il y a longtemps par les pluies qui ont fait sortir la rivière Tsauchab de son lit créant ainsi des petites mares peu profondes où des arbres ont commencé à pousser. Lorsque le climat a changé, la zone a subi une grave sécheresse, car les dunes qui entouraient la plaine empêchaient l’eau de la rivière d’y pénétrer.

• Les arbres que vous voyez sur la photo sont les squelettes d’acacias. Les arbres auraient de 700 à 900 ans. Ils sont brun foncé ou noirs, car ils ont été brûlés par le soleil ardent. Bien que les arbres ne soient pas pétrifiés, ils se conservent grâce à la sécheresse de la plaine.

• Malgré l’absence de pluie, certaines plantes parviennent à pousser à Dead Vlei, comme les Salsolas (plantes herbacées, demi-arbustes,

buissons et petits arbres) et le melon inara par exemple. Ces plantes survivent grâce à la rosée du matin et les très rares pluies.

• En réalité, Dead Vlei n’est pas une vallée. Son nom signifie littéralement « marais mort », de l’anglais dead mort et l’afrikaans vlei lac ou marais dans une vallée entre les dunes. En afrikaans, la plaine est surnommée Dooie Vlei.

DEADVLEILE SAVIEZ-VOUS?

• Cette photo impressionnante a été prise à Dead Vlei. Il s’agit du lit asséché et recouvert d’argile de la rivière Tsauchap dans le parc national Namib-Naukluft en Namibie.

• Les dunes qui entourent les plaines d’argile s’élèvent de 300 à 400 mètres au-dessus, soit les plus hautes dunes au monde. On surnomme la plus grosse « Big Daddy » ou « Crazy Dune ».

• Dead Vlei s’est formé il y a longtemps par les pluies qui ont fait sortir la rivière Tsauchab de son lit créant ainsi des petites mares peu profondes où des arbres ont commencé à pousser. Lorsque le climat a changé, la zone a subi une grave sécheresse, car les dunes qui entouraient la plaine empêchaient l’eau de la rivière d’y pénétrer.

• Les arbres que vous voyez sur la photo sont les squelettes d’acacias. Les arbres auraient de 700 à 900 ans. Ils sont brun foncé ou noirs, car ils ont été brûlés par le soleil ardent. Bien que les arbres ne soient pas pétrifiés, ils se conservent grâce à la sécheresse de la plaine.

• Malgré l’absence de pluie, certaines plantes parviennent à pousser à Dead Vlei, comme les Salsolas (plantes herbacées, demi-arbustes,

buissons et petits arbres) et le melon inara par exemple. Ces plantes survivent grâce à la rosée du matin et les très rares pluies.

• En réalité, Dead Vlei n’est pas une vallée. Son nom signifie littéralement « marais mort », de l’anglais dead mort et l’afrikaans vlei lac ou marais dans une vallée entre les dunes. En afrikaans, la plaine est surnommée Dooie Vlei.

DEADVLEILE SAVIEZ-VOUS?

Aux quatre coins du globe, les barbes reviennent à la mode, les coiffeurs vous proposent un look des années cinquante avec une bonne dose de gel. Ce n’était qu’une question de temps avant que les voitures dynamisées regagnent en popularité. Gonflez vos moteurs et préparez-vous à faire tourner des têtes! Par Marco Barneveld, www.braindrain.nu

Les premières voitures dynamisées, ou hot rod en anglais, sont apparues durant la période de la

Crise de 1929. Les emplois et l’argent se faisant rares, les jeunes devaient se montrer créatifs pour se divertir. Les jeunes mécaniciens du sud de

la Californie récupéraient des pièces dans les parcs à ferrailles et parvenaient à créer des

bolides de courses d’une simplicité inouïe, sans superflu, qu’ils mettaient ensuite à l’épreuve pendant des courses sur piste organisées sur des plaines désertiques à proximité. Dans ces années-là, peu de gens pouvaient se permettre de posséder plus d’un véhicule; le bolide devait donc inévitablement aussi pouvoir être conduit sur les routes que ce soit pour se rendre sur les divers sites de course ou pour assurer les déplacements entre la maison et le travail durant la semaine.

Désossez-les!On a créé les premiers hot rods à partir des Ford Roadster, modèles T et A, des voitures abordables qui vous en offraient beaucoup pour votre argent. On se contentait d’éliminer toutes les pièces non

essentielles comme les ailes, les marches-pieds, les objets décoratifs, parfois même le pare-brise pour alléger la voiture au maximum et lui donner un profil aérodynamique. On installait des pneus arrière larges sur tous les bolides pour augmenter le rapport d’engrenage permettant d’atteindre une vitesse plus élevée, alors qu’on installait des pneus standards ou plus petits à l’avant pour surbaisser la voiture et la placer en angle afin de réduire la résistance au vent. On découpait des fentes d’aération sur le capot, la carrosserie et le couvercle de coffre pour refroidir le moteur et permettre à l’air emprisonné de s’échapper. On installait parfois des disques d’aluminium plats sur les moyeux de roue pour un résultat encore plus lisse. Les moteurs V8 à têtes plates de Ford procuraient toute la puissance voulue lorsqu’on les a introduits sur le marché en 1932. Produits par millions, ces moteurs nous en donnaient beaucoup pour notre argent, en plus de permettre des modifications simples et presque infinies pour améliorer ses performances.

Mode de vieL’idée n’était pas de créer simplement une voiture rapide,

il fallait aussi prouver que l’on pouvait gravir les échelons sans investir une fortune. Tout reposait sur l’autonomie, l’ingéniosité et finalement l’indépendance. Construire et posséder un hot rod, c’est une déclaration socioémotive qui en dit long sur cette période de l’histoire américaine.

Le côté obscur des Etats-UnisLa course de hot rod a aussi son lot d’inconvénients. Dangereuses et parfois fatales, les courses de rue gagnaient en popularité partout aux États-Unis. Les propriétaires de hot rod attiraient les regards ce qui a fait tourner l’attention du public sur un enjeu national de plus en plus alarmant : la délinquance juvénile et les gangs d’adolescents. Au même titre que le rock n’ roll, les hot rods et le hot rodding sont devenus des symboles du côté obscur de la jeunesse américaine. Les jeunes adoraient cette image et la popularité est montée en flèche. En 1950, la toute nouvelle revue Hot Rod atteignait un tirage de 300 000 exemplaires.De nombreux enthousiastes se sont alors tournés vers le montage de véhicules destinés exclusivement à la course de dragster. D’autres ont continué à construire ce qu’on appelle des street rods, ces bolides conçus spécialement pour faire des courses aux lumières de circulation, bien qu’ils servaient surtout à se balader avec style partout en ville. D’autres innovaient en modifiant leur voiture davantage pour le look que pour la performance. C’est ce que l’on appelait les customs. Comme les premiers hot rods, ils ont évolué à partir d’automobiles dont la production se faisait à bas prix.

Peint ure tape-à-l’oeilLa personnalisation de masse, ou le custom, fait à la carrosserie ce que le hot rodding fait à la performance du moteur. Le découpage précis, le cadre ultra surbaissé à quelques pouces du sol, le remplissage des joints afin de donner une allure lisse, l’ajout de panneaux d’aile aérodynamiques appelés jupe d’aile servant à recouvrir les roues arrière, voilà quelques techniques largement utilisées. On voit apparaître des tonnes de pièces chromées, du couvercle de la roue de secours aux tuyaux d’échappement montés sur le côté. Évidemment, on mettait le paquet sur la peinture.

Voit ures muscléesLa décennie des années soixante voit l’arrivée des voitures musclées ou muscle cars, la version de Détroit du hot rodding performant avec des voitures à l’allure modeste et simple, mais dotées d’un moteur ultra-puissant comme les Chevy 396, 409 et 427, les Ford 390 et 427 ainsi que les Chrysler 440 et 426 hemi, surnommé ainsi en raison de ses chambres à combustion hémisphérique conçues spécialement pour les courses. Plus tard, on vit l’apparition des plus petites pony cars comme les Mustangs et les Camaros. Mais au début des années soixante-dix, les pénuries de carburant font doubler le prix du pétrole à la pompe. La suprématie du moteur V8 s’éteint marquant la fin de l’âge d’or des hot rods traditionnels et du customising. Mais pas pour toujours! Le hot rod a beau avoir quitté la mémoire collective globale, certains amateurs enthousiastes ont réussi à garder la magie en vie.

La remontée du hot rodDeux camps ont subsisté. Le premier voué d’une passion nostalgique pour le passé. L’autre chargé d’une créativité

rebelle carburant à la jeunesse et à l’indépendance. Dans les années quatre-vingt-dix, les membres du camp traditionnel des Los Angeles Roadsters et les Bay Area Roadsters ont inauguré la tradition des longues promenades sur les routes de la Californie à bord de leur véhicule d’exposition chromé. On y voyait surtout des voitures décapotables deux places stylisées issues des années 1920, 1930 et 1940.L’autre camp se formait de jeunes hommes de la culture chicano du sud de la Californie, désireux de raffiner l’art du customising pour produire ses itérations les plus uniques, les low riders. Initialement, on se limitait aux Chevrolet Impala 1963 et 1964, les low riders reflètent l’incarnation d’un rituel de luxe avec un travail de peinture méticuleux, des murailles créées délicatement à l’aérographe, des revêtements en velours et des petits pneus fins à flancs blancs montés sur des jantes concaves chromées ou plaquées or.

Un domaine lucratifAujourd’hui, le hot rodding sous toutes ses facettes et tous ses styles est à la fois lucratif et populaire. Au début, on tentait d’obtenir les meilleurs résultats sans trop dépenser d’argent, alors qu’aujourd’hui c’est tout le contraire. La National Hot Rod Association a fait de la course de fond un sport spectacle populaire à l’échelle nationale générant des millions de recettes annuelles grâce aux événements, à la couverture télévisée et à la publicité. L’industrie des bolides de vitesse et des pièces sur mesure est prospère, on produit tous les éléments nécessaires au hot rodding et au customising, avec de nouveaux produits qui arrivent en tout temps.De nos jours, on peut rebâtir des automobiles en entier à l’aide de pièces de reproduction neuves, qu’il s’agisse du cadre, des panneaux de carrosserie ou des blocs moteurs. Avec assez d’argent, on peut même passer sa commande et recevoir un hot rod unique construit par un designer ou un custom. Ainsi, vous pouvez récolter tous les honneurs lors des expositions ou simplement vous pavaner sur votre boulevard des rêves.

Moteurs en marcheUne chose est certaine, les hot rods et les customs font partie d’un phénomène américain aimé partout dans le monde. Les voitures sont créatives, intéressantes et tout simplement cool.Elles célèbrent les 75 dernières années d’efforts et d’innovations pour créer des voitures meilleures et plus rapides. Une tâche qui a nécessité un mélange de vision, de détermination et d’aptitudes en travail des métaux pour relever le défi et faire en sorte qu’une vieille voiture puisse maintenir la route, fonctionner adéquatement et avoir un look époustouflant.

Bien que ses racines remontent aux jeunes de l’après-guerre, le hot rodding et le montage de voiture custom de nos jours jouissent d’un énorme succès. Cette popularité s’explique sûrement par notre besoin constant de nous surpasser et de compétitionner avec les autres, mais nous voulons également sortir du lot et nous exprimer. Voilà une chose qui ne changera sûrement jamais. Donc, mettez-y le paquet! Faites vrombir vos moteurs et soyez prêts à mettre vos bolides en valeur. •

En 1950, la toute nouvelle revue Hot Rod atteignait un tirage de 300 000 exemplaires.

Photo gracieuseté de Feggy A

FEUX SUR... Pleins

LA FOLIE DES HOT RODS

GONFLEZ LES MOTEURS!