p abc orchidees p1-25 v5 · 2019-09-26 · 19,95 € ttc 250 dessins les orchidées nous font...

19,95 € TTC

250DESSINS

Les orchidées nous font rêver par l’étrange beauté de leurs fleurs. Et il existe peu de plantes fleuries qui restent fraîches aussi longtemps : le phalae-nopsis détient le record avec 4 mois ! Ainsi, on n’hésite plus à offrir ou même à s’acheter une orchidée.

Dans cet ouvrage, vous découvrirez les princi-pales espèces d’orchidées : cattleya, cymbidium, phalaenopsis, paphiopedilum, vanda, zygope-talum… Pour chaque espèce, vous trouverez tous les gestes qui vous permettront de faire durer et refleurir régulièrement vos orchidées.

Un nouvel ouvrage qui vient enrichir une collec-tion de référence.

Ingénieur horticole, journaliste et auteur spécialisé jardin, Rosenn Le Page a déjà écrit de nombreux ouvrages aux éditions Rustica, dont L’Abc de la bouture et L’Abc du potager bio.

geste par geste

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250 DESSINSgeste par geste20 espèces courantes et leurs principales étapes

de culture

PETITABC

ORCHIDÉESdes

Rosenn Le Page

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Rosenn Le Page

Illustrations de Michel Sinier

PETITABC

ORCHIDÉESdes

Avant-propos ........................................................................................................................... 7Introduction générale ........................................................................................................ 8Comment lire les fiches .................................................................................................24

Les orchidées de A à Z ....................................................................................25Brassia .......................................................................................................................................26Cattleya ....................................................................................................................................33Coelogyne ...............................................................................................................................40Cymbidium ............................................................................................................................48Dendrobium nobile ..........................................................................................................56Dendrobium phalaenopsis ...........................................................................................62Épidendrum ..........................................................................................................................68Laelia..........................................................................................................................................74Ludisia ......................................................................................................................................80Lycaste ......................................................................................................................................84Miltonia ....................................................................................................................................89Odontoglossum ..................................................................................................................95Oncidium .............................................................................................................................102Paphiopedilum .................................................................................................................109Phalaenopsis ......................................................................................................................115Phragmipedium .............................................................................................................122Prosthechea ........................................................................................................................128Vanda et hybrides ...........................................................................................................134Zygopetalum ......................................................................................................................139

Annexes ..........................................................................................................................145Tableau des variétés d’orchidées ...........................................................................146Glossaire ...............................................................................................................................154Index .......................................................................................................................................156Index thématique ...........................................................................................................158

SOMMAIRE

5 | Sommaire

Petit ABC Rustica des orchidées | 6

Texte Texte

Petit ABC Rustica de l’éducation positive du chiot et du chien | 6

7 | Avant-propos

AVANT-PROPOS

Bien qu’elles se soient aujourd’hui considérablement démocratisées, les orchi-dées restent auréolées de prestige. Amateurs et novices sont littéralement fas-cinés par leur mode de vie très insolite par rapport à celui de la plupart des végétaux de nos contrées. Ceux qui ont voyagé sous les tropiques, et plus particu-lièrement en Asie, gardent un souvenir émerveillé des grappes de fleurs colorées et gracieuses des orchidées suspendues aux branches des arbres.

Le coût modique de certaines espèces comme les phalaenopsis et les promo-tions mises en place lors des diverses fêtes ne doivent pas vous laisser considé-rer ces fleurs remarquables comme de simples bouquets que l’on jette après la floraison. Elles méritent bien mieux que cela, car il est possible de les faire refleu-rir assez facilement, sans être un amateur averti.

D’origine tropicale comme la majorité des plantes d’intérieur, nombreuses sont celles qui s’adaptent très bien à la culture à la maison, moyennant quelques attentions, à peine davantage que pour une plante verte classique.

Succombez à la tentation et laissez-vous séduire par leur beauté, les orchidées sont loin d’être des divas difficiles à satisfaire !


La beauté étonnante des fleurs d’orchidée fait

rêver les amateurs de fleurs depuis leur décou-

verte. Elles furent l’objet d’une quête au cours

de laquelle certains passionnés n’hésitèrent

pas à engloutir des fortunes. Puis, pas à pas, la

recherche a permis d’améliorer la reproduction

des orchidées et favorisé l’émergence de nom-

breux hybrides. Les progrès techniques ont été

tels qu’elles se sont considérablement démocra-

tisées. On n’hésite plus aujourd’hui à s’acheter

ou à offrir une orchidée.

Peu de plantes fleuries restent fraîches aussi long-

temps : une durée de floraison de 3 semaines est

un minimum ; celle des oncidiums, des odonto-

glossums ou des paphiopedilums frôle les 2 mois ;

quant aux phalaenopsis, ils détiennent tous les

records avec 4 mois !

Malgré leur apparente fragilité, les orchidées sont

des plantes vigoureuses. Les faire durer longtemps

et refleurir régulièrement chez vous n’a rien de

sorcier si vous comprenez leur mode de fonction-

nement et restez à l’écoute de leurs besoins.

Un mode de vie original

La plupart des orchidées cultivées en intérieur

sont des plantes épiphytes : elles ne vivent pas

les racines ancrées dans la terre, mais accro-

chées aux branches des arbres ou agrippées à

des pierres. Elles ne puisent pas leur nourriture

dans le sol, mais dans l’air ou les quelques débris

qui se décomposent dans les cavités de la roche

ou le creux de la branche qui leur servent de

INTRODUCTION GÉNÉRALE

support. C’est dire si elles sont peu gourmandes…

De ce mode de vie très original, retenez que les

orchidées demandent peu d’engrais, qu’elles ap-

précient que l’air circule autour de leurs racines

et que ces dernières sont sensibles à la séche-

resse ambiante puisqu’elles se dévelop pent à

l’air libre.

Ce sont autant de conditions de vie qu’il n’est

pas toujours facile de reproduire chez soi. Depuis

la mise au point des premières hybridations, les

spécialistes ont tenté de créer des variétés qui

tolèrent mieux la vie dans nos intérieurs : tem-

pérature, luminosité, hygrométrie… Selon leurs

facultés d’adaptation, certaines orchidées sont

plus faciles à cultiver en intérieur que d’autres.

C’est ce que nous avons voulu traduire par notre

codification :

pour débutant : les orchidées les mieux adaptées

à la chaleur et à la sécheresse de l’atmosphère de

nos intérieurs, et qui n’ont pas besoin d’écarts de

température jour-nuit importants : dendrobium

phalaenopsis, phalaenopsis, épidendrum…

pour amateur : les orchidées qui ont des exi-

gences de température et d’écarts jour-nuit assez

faciles à satisfaire dans nos appartements ou en-

core en maison individuelle : brassia, coelogyne,

dendrobium nobile…

9 | Introduction générale

pour amateur averti : celles qui exigent une

fraîcheur nocturne importante ou encore une

luminosité forte en toutes saisons ; en un mot,

celles qui ne prospèrent que dans des conditions

de culture strictes : cattleya, cymbidium, miltonia...

La culture sur substrat Rares sont les orchidées proposées aux amateurs

en panier ajouré, ou cultivées comme dans la

nature : accrochées à un morceau de branche,

d’écorce ou de liège. Elles sont le plus souvent

vendues dans des pots en plastique, parfois trans-

parents, remplis d’un mélange (appelé aussi sub-

strat) constitué de grosses particules, qui protège

leurs racines de la déshydratation. Seules cer-

taines espèces, comme les ascocendas et les van-

das, ne s’adaptent pas à d’autres modes de vie.

Elles sont souvent proposées dans un vase trans-

parent resserré à mi-hauteur. En hiver, remplissez

le vase d’eau une fois par semaine, et deux fois

en été. Laissez les racines s’hydrater pendant une

demi-heure, puis videz l’excédent d’eau.

Les « orchidées terrestres »C’est ainsi que l’on nomme les orchidées qui

vivent les racines ancrées dans le sol, comme

beaucoup de plantes de nos jardins. Parmi les

orchidées courantes proposées pour l’intérieur,

seul le ludisia, reconnaissable à ses feuilles brunes

veloutées et striées de rouge, est une orchi dée

terrestre. Elle a besoin d’un substrat plus nourri-

cier, à base de terreau de feuilles classique.


Les paphiopedilums, bien que vivant au pied des

arbres, ne sont pas à proprement parler des or-

chidées terrestres. En effet, les forêts tropicales

sont jonchées de résidus de branches et de

feuilles en décomposition, de toutes sortes. C’est

sur cet amas de débris que sont ancrées les ra-

cines des paphiopedilums, et non dans le sol qui

résulte de cette décomposition quelques centi-

mètres en dessous.

Sympodiale ou monopodialeLes orchidées se divisent en 2 familles selon leur

type de croissance.

• Les orchidées à croissance sympodiale produisent un rhizome, c’est-à-dire une tige sou-

terraine qui émet de nouvelles tiges accroissant

le volume de la plante. Chaque nouvelle tige

est susceptible de produire 1 ou 2 tiges florales

selon les espèces. Les paphiopedilums et les

phragmipediums donnent naissance à de sim-

ples tiges feuillées au cœur desquelles apparaît

la tige florale.

Parfois, ces tiges se transforment en organes de

réserve, les pseudobulbes, plus ou moins renflés,

ronds ou ovoïdes : c’est le cas chez le cattleya, le

brassia, l’odontoglossum, l’oncidium...

Les pseudobulbes contiennent des réserves dispo-

nibles pour le développement des jeunes pousses

de l’année suivante mais, d’un point de vue bota-

nique, ils ont une structure très dissemblable des

bulbes vrais (tulipes, narcisses, crocus…). Selon les

différentes espèces, les tiges florales se développent

au sommet ou à la base des pseudobulbes. Le phalaenopsis, une orchidée monopodiale.

L’odontoglossum, une orchidée sympodiale.


Enfin, certaines orchidées produisent des tiges

épaisses, organes de réserve également, qui

poussent un peu comme les bambous, avec des

étranglements au point d’insertion des feuilles.

Les tiges florales apparaissent à l’aisselle des

feuilles (dendrobium nobile) ou au sommet de la

« canne » lorsqu’elle a atteint son complet déve-

loppement (dendrobium phalaenopsis).

• Les orchidées à croissance monopodiale

se développent sous la forme d’une tige unique

centrale, qui se dresse vers le haut et s’allonge

indéfiniment, produisant de part et d’autre des

feuilles en quinconce : c’est le cas du phalae-

nopsis, du vanda, de l’ascocenda… Les feuilles

de la base de la tige, vieillissantes, jaunissent et

tombent, remplacées par d’autres au sommet.

Des origines tropicales

Les orchidées que l’on cultive en intérieur sont

originaires de régions tropicales, essentiellement

d’Asie et d’Amérique latine. Elles vivent le plus

souvent dans des forêts luxuriantes, où règne

en toutes saisons une forte humidité atmosphé-

rique. Elles apprécient donc une lumière vive,

mais tamisée (rappelant le couvert végétal de

leur milieu d’origine). On les rencontre à des alti-

tudes très variées : du niveau de la mer à 3 000 m

d’altitude quand elles proviennent de la cordillère

des Andes, comme les odontoglossums. C’est la

raison pour laquelle, bien qu’elles soient toutes

d’origine tropicale, elles connaissent, dans leur

milieu naturel, des variations de température plus

ou moins importantes entre le jour et la nuit.

Pour leur procurer de bonnes conditions de

culture, il est indispensable de respecter des tem-

pératures diurnes et nocturnes bien détermi-

nées que nous vous avons indiquées pour cha-

cune d’entre elles dans leurs fiches respectives,

mais également un écart entre les températures

de jour et de nuit, important dans l’induction de

la floraison.

Des périodes de �oraison aléatoiresLes zones tropicales ne présentant que peu

de variations saisonnières, ce n’est pas l’alter-

nance des saisons qui rythme le cycle de vie des

orchi dées tropicales, mais un rythme de déve-

loppement des plantes. Aussi la floraison ne se

produit-elle pas forcément tous les ans à la

même époque.

Les fleurs peuvent s’épanouir tous les

8 à 10 mois, voire bien au-delà. En effet, toute

nouvelle floraison apparaît sur une nouvelle

pousse. Cette dernière ne fleurit que lorsqu’elle

est adulte, c’est-à-dire aussi développée que les

parties de l’orchidée qui ont déjà fleuri : pseudo-

bulbes bien formés, feuilles aussi grandes...

La maturité des jeunes pousses dépend d’un

déter minisme génétique propre à chaque es-

pèce. Elle est aussi influencée par les conditions

de culture que vous apportez à l’orchidée et

qui favorisent ou non la croissance rapide de

ces jeunes pousses : lumière, température,

engrais… Vous êtes donc aussi acteur de cette

nouvelle floraison.


Choisir son orchidée

Avant de vous pencher sur des critères esthé-

tiques, il est préférable de choisir le type

d’orchidée qui s’adaptera le mieux à votre in-

térieur : c’est l’une des clés de la réussite !

Avant d’acheter, évaluez la luminosité de vos

pièces. Les ouvertures sud et sud-ouest sont

généralement les plus lumineuses. Un voilage

sera nécessaire pour atténuer le soleil pendant

les mois de mai à septembre. Les ouvertures est

et ouest, bien dégagées, conviennent également.

Peu d’orchidées supportent les expositions nord,

mis à part les paphiopedilums. Une véranda ou

une avancée vitrée qui procure une atmosphère

nocturne plus fraîche est un plus. Il est toujours

plus facile d’offrir cette fraîcheur nocturne aux

orchidées lorsqu’on habite une maison indivi-

duelle plutôt qu’un appartement en ville.

Prudence lors du transportOn achète généralement une orchidée en �eur ou sur le point de �eurir. Ce n’est pas le meilleur moment pour la changer de place ni pour lui faire subir des traumatismes (brusques écarts de température, luminosité insuf�sante, coup de chaud…). À l’achat, véri�ez que son substrat est bien humide. Été comme hiver, demandez un emballage com-plet de l’orchidée enveloppant toute sa tige �orale et ses �eurs. Ramenez-la au plus vite chez vous et déballez-la immédiatement. Si vous devez l’entreposer chez vous avant de l’offrir, ouvrez juste le haut de l’emballage en attendant d’en faire cadeau.

Sortir l’orchidée en plein air l’été stimule sa flo-

raison : les zygopetalums, les cymbidiums ou les

odontoglossums, par exemple, apprécient beau-

coup ces séjours en extérieur.

La meilleure place chez vous

Rappelez-vous que la plupart des orchidées

vivent les racines dans les airs : la base de la

plante est aussi sensible à la lumière. Placez donc

votre orchidée de telle façon que la surface du

substrat soit aussi bien éclairée que le reste de

la plante. Évitez les cache-pots profonds dont

les rebords feront de l’ombre sur la surface du

pot. Si vous utilisez un cache-pot, positionnez le

haut du pot de l’orchidée au même niveau que

le bord du cache-pot.


leur bonne santé. Cela s’avère particulièrement

important pour les espèces sensibles à la pour-

riture des racines, comme le zygopetalum ou le

phalaenopsis.

Pour la même raison, il faut décoller le pot de

votre orchidée du fond du cache-pot. L’idéal est

de former une boule avec un morceau de grillage

et de le glisser sous le pot. En appuyant légère-

ment sur les bords de ce dernier, vous aplatirez un

peu le grillage et calerez bien le pot de l’orchidée.

L’arrosage : ni trop, ni trop peu

Dans leur milieu d’origine, les orchidées vivent

dans une ambiance très humide. Néanmoins,

elles ne baignent pas dans l’eau et surtout pas

leurs racines.

Le meilleur éclairage que l’on puisse offrir à

une orchidée vient à la fois de côté et d’au-

dessus, comme un éclairage naturel. À ce titre,

les véran das, fenêtres serres et puits de lumière

des architectures modernes sont l’idéal pour la

bonne santé des orchidées. Cependant, il est pos-

sible de cultiver des orchidées même si l’on ne

possède pas de tels aménagements.

La meilleure place est face à la fenêtre, à moins

d’un mètre d’éloignement, la base de la plante à

la hauteur de la vitre.

Le contenant adéquat

Le contenant d’une orchidée est le plus sou-

vent double : un pot en plastique, parfait pour

la bonne santé de ses racines, ainsi qu’un cache-

pot pour son esthétique.

Les pots en terre cuite sont vraiment décon seillés,

car ils sont source de bien des maladies. Le fond

du pot doit posséder 3 ou 4 trous de drainage lar-

gement ouverts. Évitez les contenants évasés, sauf

exigence particulière de l’orchidée choisie : le mé-

lange s’y dessèche plus rapidement car il présente

une plus grande surface de contact avec l’air.

Le cache-pot choisi doit être beaucoup plus vaste

que le pot de votre orchidée : d’un diamètre de

2 à 3 cm plus large et 4 à 5 cm plus profond.

Il conférera de la stabilité au pot de l’orchidée,

parfois bien petit par rapport à l’ensemble de la

plante, notamment à la hauteur de la tige florale.

Avec un tel espace autour du pot, l’air pourra

bien circuler autour des racines, un gage de


Lorsqu’elles sont cultivées dans un pot rempli de

substrat, il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas

en permanence gorgé d’eau – ce qui fait pourrir

les racines –, tout en étant toujours humide –

les racines supportant mal la sécheresse. On

considère généralement qu’un arrosage hebdo-

madaire copieux est suffisant, sauf en période de

forte chaleur exceptionnelle (température supé-

rieure à 22-25 °C).

À chaque arrosage, apportez un volume d’eau

équivalent à celui du pot. Laissez le mélange

s’imbiber une bonne demi-heure, voire une

heure ou deux, avant de vider le cache-pot ou la

soucoupe de l’excédent.

Évitez de mouiller les jeunes pousses, très sen-

sibles à l’humidité excessive. Vous pouvez aussi

opter pour l’immersion du pot dans un seau,

sans pour autant mouiller le cœur de la plante ni

les jeunes pousses.

En complément de l’arrosage, il est possible de

pulvériser la surface du substrat et éventuel-

lement le feuillage en cas de grande chaleur.

Cependant, évitez de mouiller les feuilles du

miltonia et de ses hybrides, car elles se tachent.

Employez toujours de l’eau non calcaire à tem-

pérature ambiante : n’oubliez pas que c’est l’eau

de pluie qui les alimente dans la nature... Seul

le paphiopedilum apprécie une eau légèrement

calcaire.

Primordial, le rempotage

Hormis les ascocendas et les vandas, qui vivent

exclusivement les racines à l’air, la plupart des

orchidées exotiques cultivées en intérieur sup-

portent d’être en pot à condition de ne pas être

plantées dans du terreau classique.

De l’humidité dans l’airDe leurs origines tropicales, les orchidées ont gardé le goût pour une atmosphère humide. Chez vous, même pendant l’hiver, en période de chauffage, vous pouvez facilement aug-menter l’humidité de l’air autour d’elles en plaçant à proximité une fontaine d’appar-tement. Son clapotis apportera une note de fraîcheur à votre intérieur et fera du bien aux orchidées voisines. Vous pouvez aussi utili-ser un brumisateur électrique qui produit une brume délicate et humidi�e également l’at-mosphère. En�n, plus rustique, le plateau de billes d’argile ou de pouzzolane (qui absor-bent encore davantage d’eau), maintenues toujours humides, remplit le même rôle.


Elles ont besoin d’un mélange de particules plus

ou moins grosses que nous préférons appeler

« substrat » plutôt que « terreau ». Il s’agit géné-

ralement d’un mélange d’écorces de pin et de

billes d’argile de granulométrie fine à moyenne

selon les espèces. On ajoute, pour les plus avides

d’humidité, de la mousse naturelle de sphaigne

que l’on trouve déshydratée sous le nom de

« sphagnum ». Le mélange ne doit pas salir les

paumes lorsqu’on le frotte entre ses mains, signe

qu’il ne contient pas de matières organiques

fines, contrairement au terreau. Son rôle est de

fournir un support aux racines des orchidées

pour qu’elles puissent se fixer, mais pas de les

nourrir. Même s’il existe dans le commerce des

« terreaux » à orchidées soi-disant prêts à l’emploi,

il est préférable de faire son mélange soi-même

afin de bien l’adapter à chacune des espèces culti-

vées. Ce n’est pas compliqué et les divers consti-

tuants sont faciles à trouver individuellement.

Quand rempoter ? Les orchidées à croissance sympodiale – excepté

les ascocendas, vandas et phalaenopsis – pro -

dui sent chaque année de nouvelles pousses,

d’autant plus qu’elles sont vigoureuses, en bonne

santé et bien soignées.

Aussi se retrouvent-elles rapidement à l’étroit

dans leur pot. Le phalaenopsis, quant à lui, produit

d’épaisses racines qui remplissent vite son pot.

En outre, leurs racines apprécient les petits es -

pa ces. C’est la raison pour laquelle le pot des orchi-

dées paraît parfois disproportionné par rapport à

l’ampleur de la plante, menaçant sa stabilité.

Le rempotage s’impose :

• lorsque les racines occupent tout le volume

du pot ;

• quand les particules du substrat se sont effritées ;

• lorsque l’orchidée a souffert d’un excès d’eau (le

mélange utilisé n’est pas assez drainant) et que

ses racines présentent des traces de pourriture.

Un rempotage tous les 2 à 3 ans convient à la

plupart d’entre elles, sauf au paphiopedilum qui

préfère un rempotage tous les ans. On rempote

en période de croissance, généralement après la

floraison lorsqu’une jeune pousse est apparue.

Évitez les périodes estivales de fortes chaleurs.

Ne rempotez jamais entre novembre et février.

Si votre orchidée a fleuri pendant cette période,

attendez le printemps suivant pour la rempoter.

Ne changez jamais le pot d’une orchidée en

fleur, même si elle vous paraît à l’étroit.


Comment rempoter ?À chaque rempotage, augmentez le diamètre

du pot de 1 à 2 cm, mais pas davantage. Si votre

orchidée n’est pas très vigoureuse, vous pouvez

reprendre le même pot. Au préalable, une désin-

fection des parois à l’eau de javel est salutaire.

Au-delà d’un diamètre de 24 à 26 cm, divisez

votre orchidée au lieu de la rempoter dans un

pot plus grand.

Dépotez délicatement et éliminez bien les restes

de substrat logés entre les racines afin de pouvoir

examiner ces dernières. Il est conseillé de les pas-

ser sous le robinet pour y voir plus clair. Éliminez

les racines blessées, pourries ou sèches.

Si votre orchidée possède un feuillage volumi-

neux, lestez le nouveau pot (en plastique) en

disposant au fond une couche de graviers

(non calcaires, sauf pour le paphiopedilum) de

quelques centimètres d’épaisseur. Remplissez

de substrat adéquat bien humidifié jusqu’à 2 à

3 cm sous le bord.

Pensez à le mouiller la veille du rempotage : il

sera ainsi bien humide sans être détrempé.

Placez l’orchidée au centre pour les espèces à

tige unique (croissance monopodiale) comme le

phalaenopsis.

Excentrez sur un côté les orchidées à rhizome

(croissance sympodiale) : celles qui produisent

une nouvelle pousse florifère tous les ans comme

le dendrobium ou le cattleya. Étalez bien les

racines autour et comblez avec le même mélange

jusqu’à ras bord. La jonction des racines et des

parties aériennes doit se situer à 2 cm maximum

sous le bord du pot. Les pseudobulbes, quand ils

existent, ou la base du feuillage doivent rester

au-dessus du mélange. Ce dernier est suffisam-

ment tassé lorsque vous pouvez soulever votre

orchidée par les feuilles sans la sortir du pot.

Après le rempotage, n’arrosez pas pendant 2 à

4 semaines, le temps que l’orchidée recom-

mence à pousser (émission de nouvelles racines,

croissance de la jeune pousse). Contentez-vous

pendant ce temps de garder le substrat humide

Le « terreau » à orchidées : mé�ance !Si vous souhaitez utiliser un terreau spécial orchidées du commerce, choisissez celui qui contient la plus forte proportion d’écorces de pin, mais pas de terre ni de terreau, et encore moins de compost ! N’oubliez pas que vos mains doivent rester propres après manipu-lation. S’il contient des particules très �nes – trop �nes –, vous pouvez le rincer dans une passoire pour l’en débarrasser.

en vaporisant sa surface avec de l’eau non cal-

caire à température ambiante.

Le tuteur, parfois nécessaire

Les orchidées qui ont de hautes tiges et de grandes

fleurs assez lourdes gagnent à être tuteurées, ce

qui assure la stabilité de la plante. En outre, le

tuteur permet de redresser les fleurs et ainsi de

pouvoir admirer plus facilement les corolles,

surtout celles orientées vers le bas. Utilisez des

tuteurs verts très discrets pour les soutenir.

Fixez la tige avec une pince de couleur identique

(du même type que pour les cheveux) : c’est

rapide, facile à mettre en place et à ôter.

Fertiliser sans excès

Le substrat des orchidées ne contient pas d’élé-

ments nutritifs ou très peu.

Il faut donc les nourrir régulièrement et tout au

long de l’année avec l’eau d’arrosage. L’idéal est

de choisir des engrais adaptés à l’état de votre

orchidée : durant le développement de la tige flo-

rale et la floraison, utilisez un engrais pauvre en

azote (spécial fleurs), une fois tous les 15 jours.

Quand de nouvelles pousses apparaissent après

la fin de la floraison, changez pour un engrais

équilibré dans les 3 éléments majeurs (N, P, K), en

augmentant la fréquence des apports (ajoutez-le

3 arrosages sur 4, par exemple). Ces deux types

d’engrais sont disponibles auprès des spécialistes.


Après la �oraison

Votre orchidée appréciera de « récupérer », sur-

tout si la floraison a été longue. Coupez la hampe

florale le plus près possible de sa base, sauf pour

le phalaenopsis qui peut refleurir plusieurs

fois sur la même tige florale. Vous recouperez

la sienne au-dessus du deuxième ou troisième


faveur d’erreurs de culture : excès d’arrosage ou

de fertilisation, défaut d’éclairage…

Quelques parasitesComme bon nombre de nos plantes d’intérieur

d’origine tropicale, les orchidées sont sujettes

aux attaques d’acariens et de cochenilles.

• Les acariens se repèrent facilement à la cou-

leur gris argent que prend le feuillage. Au dos

des feuilles, de fines toiles d’araignée révèlent la

présence des intrus. Traitez en mouillant bien le

revers des feuilles et, si possible, en dehors des

périodes de floraison. Il est recommandé d’em-

ployer de préférence un produit biologique : vous

pouvez utiliser les mêmes produits que pour les

plantes d’intérieur.

• Les cochenilles, plus sournoises, se cachent

dans les endroits les plus secrets de la plante,

comme sous les enveloppes fines des pseudo-

bulbes. Elles sont l’un des pires ennemis des

orchidées. On trouve chez celles-ci les 2 types de

cochenilles : les cochenilles farineuses aux petits

renflement à partir de la base quand elle est

complètement défleurie.

Placez ensuite votre orchidée dans un lieu frais

en respectant les minima de températures indi-

qués dans chaque fiche. Réduisez le rythme

des arrosages en laissant la surface du substrat

sécher sur 1 à 2 cm de profondeur. Arrêtez les

distributions d’engrais jusqu’à l’apparition d’une

nouvelle pousse, signe de croissance de la plante.

Parasites et maladies

Malgré leur réputation de divas, les orchidées

sont assez résistantes aux maladies et sont la

proie de très peu de parasites sous nos latitudes.

Le plus souvent, les attaques surviennent à la

Les bons outilsPour entretenir des orchidées, vous avez besoin : • d’un arrosoir à bec long et �n, qui vous per-mettra d’arroser avec précision sans mouiller le cœur de la plante ni ses jeunes pousses. Le plus facile est de placer le bec de l’arrosoir loin de la plante ; • d’un petit sécateur aux lames bien aigui-sées, de type ciseaux à bonsaï ou coupe-�eurs, pour couper les tiges �orales et les feuilles abîmées avec précision sans blesser la plante. Désinfectez les lames à la �amme ou avec un chiffon imbibé d’alcool à brûler, après chaque usage et en passant d’une orchidée à l’autre ; • d’un pulvérisateur à jet �n et régulier. Ceux à pression préalable sont préférables.


amas blanchâtres et les cochenilles à carapace

brune et cireuse. S’il y en a peu, ôtez-les avec une

brosse à dents et surveillez leur retour pour les

éliminer à peine installées. En cas de forte infes-

tation, vous pouvez tenter un traitement plus

radical.

Demandez un produit spécifique pour les plantes

d’intérieur.

• Les pucerons, le plus souvent les « verts »,

rarement les noirs, apprécient les jeunes boutons

floraux ou les jeunes pousses. Quand ils sont peu

nombreux, il est possible de les faire tomber de

l’orchidée avec une bonne douche. Quand les

fleurons commencent à s’ouvrir, la méthode n’est

plus applicable. Traitez si possible avec un insecti-

cide biologique à base de roténone, en renouve-

lant le traitement une fois à 8-10 jours d’intervalle.

Peu de maladiesLes orchidées, notamment le cattleya, sont

sujettes aux viroses qui déforment la plante ou

entraînent des colorations anormales. Quand

l’orchidée est atteinte, point de salut ! Aucun trai-

tement ne peut éradiquer les viroses. En dehors

de ces maladies graves, les orchidées subissent

des pourritures de pseudobulbes ou de racines,

dues le plus souvent à des excès d’humidité.

En cas d’apparition de symptômes, l’ablation

des parties malades constitue le meilleur des

remèdes. Rempotez en urgence, même si ce

n’est pas tout à fait la saison. Débarrassez bien la

plante de son substrat, coupez avec un couteau

ou un sécateur désinfecté les parties malades

(pseudobulbes ou racines). Faites tremper la

plante quelques minutes dans une solution fon-

gicide. Laissez sécher une journée avant de rem-

poter dans un pot sain et un nouveau substrat.

Enfin, la fumagine vient parfois noircir les feuilles.

Elle est le révélateur d’une attaque de parasites, le

plus souvent de la présence de cochenilles.

Ne la négligez pas ! Recherchez la cause et éra-

diquez le parasite. Cela suffit bien souvent à faire

disparaître cette vilaine « suie » noire qui endeuille

les feuilles. Si vous êtes impatient, vous pou-

vez laver les feuilles atteintes avec une solution

de savon noir tout en vous préoccupant bien

entendu de remédier à la cause.

Préférez la prévention• Évitez de détremper en permanence le substrat

des orchidées. Videz les cache-pots et soucoupes

des excès d’arrosage.

• Supprimez rapidement les fleurs fanées ou

les feuilles jaunies ou sèches afin de limiter les

« portes d’entrée » aux maladies.

• Lors du rempotage, éliminez soigneusement

les racines sèches ou atteintes de pourriture.

• Douchez ou brumisez régulièrement le feuillage

de vos orchidées en été quand il fait chaud et sec.

Vous limiterez ainsi les attaques d’acariens.

• Pour les traitements, bannissez les produits en

aérosol.

• Placez l’orchidée malade en quarantaine dans

une autre pièce afin qu’elle ne puisse pas conta-

miner ses voisines.

• Attendez toujours 2 jours avant d’arroser une

orchidée que vous venez de traiter.


Multiplier les orchidées, un jeu d’enfant !

Les spécialistes utilisent des techniques sophis-

tiquées telles que la multiplication in vitro pour

reproduire les orchidées à grande échelle. C’est

ce qui a permis leur démocratisation et la large

gamme de variétés proposées actuellement dans

la plupart des points de vente de jardinage et

chez les fleuristes, voire dans les supermarchés.

Toutefois, la multiplication est possible chez vous

avec des méthodes plus simples ne demandant

aucun matériel spécifique.

Pour reproduire exactement l’orchidée choisie,

on fait appel à la multiplication sans fécondation

ou dite « végétative ». Les techniques de multipli-

cation employées par les amateurs d’orchidées

ne permettent pas de reproduction en grand

nombre, mais les quelques orchidées ainsi obte-

nues suffisent largement au collectionneur.

La méthode de multiplication dépend du type

de croissance de votre orchidée. Schémati-

quement, les espèces à croissance sympodiale

comme les odontoglossums, les oncidiums, les

cattleyas… se divisent. Les espèces à croissance

sympodiale, mais qui produisent des cannes

(dendrobium, épidendrum…) ou des racines

charnues (ludisia) à la place des pseudobulbes,

peuvent se bouturer classiquement à partir de

tronçons de tige. Les espèces à croissance mo-

nopodiale se bouturent de la même façon. Bien

entendu, toute règle énoncée a ses exceptions.

Les phalaenopsis à croissance monopodiale,

mais à tige très courte, se reproduisent de façon

très originale à partir de « keikis ».

La division pour les « sympodiales »Profitez du rempotage pour diviser votre orchi-

dée en 2 ou 3 portions.

Séparez les diverses parties à la main, après avoir

ôté un maximum de l’ancien substrat, puis cou-

pez le rhizome au sécateur. Chacune des portions

doit comporter des racines, une jeune pousse et

2 à 3 pseudobulbes ou tiges anciennes situées

vers l’arrière de la plante (le côté opposé à celui

où sont apparues les jeunes pousses).

Rempotez immédiatement dans le même sub-

strat que la plante mère.

Choisissez des pots à peine plus grands que

les éclats réalisés : cela favorise l’émission de

nouvelles racines. Placez l’arrière des jeunes

plantes (là où se trouvent les pseudobulbes

anciens) presque collé au bord du pot. Utilisez un

substrat bien mouillé et évitez d’arroser jusqu’à

l’apparition de nouvelles racines (3 à 4 semaines

plus tard).

Maintenez une ambiance bien humide autour

de votre nouvelle orchidée. La première floraison

peut intervenir dès l’année suivante, voire dans

les 2 ans qui suivent la division.

Les tronçons racinés pour les « monopodiales »La tige unique des orchidées à croissance mono-

podiale porte très souvent des racines à l’aisselle

des feuilles, tout le long de la tige. Pour les multi-

plier, il suffit de couper 15 à 20 cm de l’extrémité

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Les orchidées nous font rêver par l’étrange beauté de leurs fleurs. Et il existe peu de plantes fleuries qui restent fraîches aussi longtemps : le phalae-nopsis détient le record avec 4 mois ! Ainsi, on n’hésite plus à offrir ou même à s’acheter une orchidée.

Dans cet ouvrage, vous découvrirez les princi-pales espèces d’orchidées : cattleya, cymbidium, phalaenopsis, paphiopedilum, vanda, zygope-talum… Pour chaque espèce, vous trouverez tous les gestes qui vous permettront de faire durer et refleurir régulièrement vos orchidées.

Un nouvel ouvrage qui vient enrichir une collec-tion de référence.

Ingénieur horticole, journaliste et auteur spécialisé jardin, Rosenn Le Page a déjà écrit de nombreux ouvrages aux éditions Rustica, dont L’Abc de la bouture et L’Abc du potager bio.

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250 DESSINSgeste par geste20 espèces courantes et leurs principales étapes

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