111 dp-fashioning-fashion-web

Marie-Laure MOREAUIsabelle MENDOZA

TEL. : +33 01 44 55 58 78FAX : +33 01 44 55 57 93

[email protected]

Fashioning FashionDu 13 décembre 2012 au 14 avril 2013

> les arts décoratifs

Dossierde Presse

www.lesartsdecoratifs.fr

1. Détail de robe à la française, Europe, vers 1725, soie © 2010 Museum Associates/LACMA

CONTACTS PRESSE

deux siècles de mode européenne 1700-1915

Exposition organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA),avec le soutien de : GRoW Annenberg / Annenberg Foundation,The Kenneth and Anne Griffin Foundation,The Friends of the Musée des Arts Décoratifs

> FAshIONING FAshION : DEUX sIèCLEs DE MODE EUROpéENNE 1700-1915

dossier de presse

SOMMAIRE

1. communiqué de presse

2. le livre

3. la garde robe féminine et masculine au xViiie siècle

4. la garde robe au xixe siècle

5. le lacma et ses collections de mode, sharon sadako Takeda

5. le scénographe : Frédéric Beauclair

6. partenariat Vivarte

7. activités pour les jeunes

8. renseignements pratiques


dossier de presse

Du 13 DéCEMbRE 2012 Au 14 AvRIl 2013, lES ARTS DéCORATIfS ACCuEIllENT, uNE PRESTIgIEuSE ExPOSITION PRéSENTéE Au lOS ANgElES COuNTy

MuSEuM Of ART (lACMA) Du 2 OCTObRE 2010 Au 27 MARS 2011 PuIS Au DEuTSCh hISTORISChES MuSEuM DE bERlIN Du 27 AvRIl Au 29 juIllET

2012.

Fashioning Fashion : deux siècles de mode européenne 1700-1915 CélèbRE l’ACquISITION, PAR lE lACMA, DE DEux REMARquAblES

COllECTIONS, CEllE DE MARTIN KAMER ET CEllE DE WOlfgANg Ruf, TOuS DEux ANTIquAIRES ET COllECTIONNEuRS DE COSTuMES ET DE TISSuS

ANCIENS. CE PATRIMOINE REfléTE lES PRINCIPAux MOuvEMENTS DE MODE EN EuROPE Du xvIIIE SIèClE à l’AubE Du xxE. l’ExPOSITION à lA

fOIS ChRONOlOgIquE ET ThéMATIquE DévOIlE, DE fAçON INéDITE PRèS DE CENT SIlhOuETTES MASCulINES ET féMININES, COMPlèTES ET

ENTIèREMENT ACCESSOIRISéES. CES PIèCES PROvENANT ESSENTIEllEMENT DE fRANCE, D’ANglETERRE ET D’ITAlIE PRéSENTENT l’évOluTION DES

gOûTS EN METTANT l’ACCENT SuR lES fORMES, lES DéTAIlS ET lES SAvOIRS-fAIRE.

le parcours propose au visiteur quelques clefs de lecture : comment apparaît une mode ? Comment était réalisé un costume ? Des vues de détails présentées sur écran permettent d’apprécier le jeu subtil des fils de chaîne et de trame en soie ou métal, celui des précieuses broderies et d’autres ornements. les variations de la silhouette sont,

quant à elles, mises en lumière avec des gravures de mode. C’est dans un jeu de lumière, de miroirs et de parois courbes, tel un ruban se déroulant de vitrine en vitrine, que les œuvres sont dévoilées dans une scénographie signée par frédéric beauclair.l’exposition s’ouvre sur la mode du xvIIIe siècle, faite d’influences

réciproques et nourrie d’échanges incessants entre l’Orient et l’Occident. la mode se pare alors de chinoiseries, de turqueries et de broderies ou toiles venues d’Inde. une robe au décor de petits Chinois et arabesques ainsi qu’un banyan illustrent cette thématique qui répond tant à la vision fantaisiste de l’exotisme qu’à celle de l’évolution des

2. Robe à la française, Angleterre, vers 1765, satin et façonné de soie © 2010 Museum Associates/LACMA 3. Robe, France, vers 1885, taffetas de soie © 2010 Museum Associates/LACMA

1. communiqué de presse


dossier de presse

pratiques commerciales. la typologie des robes et des habits en cette fin du xvIIIe siècle oscille entre la prédominance de la france avec la solennité des vêtements de Cour et l’influence des Anglais et de leur élégante simplicité. Ainsi une somptueuse robe à la française présentée sur un corps à baleines et des paniers à l’impressionnante envergure s’oppose à une robe à l’anglaise plus courte et plus confortable.les pékins, taffetas, satins façonnés ou autres velours ciselés, dans lesquels sont taillés les costumes pour femmes ou pour hommes, sont pour la plupart réalisés par les fabriques de lyon ou de Tours. Ces tissus révèlent l’exceptionnelle

richesse des techniques de tissage. leur exécution sur métier à bras, longue et coûteuse, en fait des produits de luxe.les événements historiques et politiques laissent également leurs empreintes dans le domaine de la mode. Ainsi, une robe à la polonaise avec son manteau retroussé en trois parties distinctes fait allusion à la première partition de la Pologne, en 1772, entre trois états : l’Autriche, la Prusse et la Russie. à la Révolution française, le vêtement devient aussi le support privilégié des opinions de chacun comme en témoigne, vers 1789, un exceptionnel gilet en maille, brodé de messages et motifs symboliques.

En 1804, Napoléon, sacré empereur des français, rétablit les fonctions de la Cour et ses démonstrations du pouvoir. Au luxe ostentatoire d’une robe à traîne et d’un habit tous deux ornés de riches broderies de fils d’or et d’argent, s’oppose l’apparente simplicité des robes en mousseline blanche. Provenant d’Inde, le coton dans lequel elles sont faites révèle l’attrait toujours renouvelé de l’ailleurs. les châles cachemire rapportés de la campagne d’Egypte font aussi leur entrée dans le vestiaire féminin. Puis, le style Empire laisse place au courant romantique et ses silhouettes féminines blanches et éthérées des années 1820. la taille s’apprête à

4. Veste, Angleterre, 1825-1830, drap de laine, pantalon, Ecosse, 1825-1830, crêpe de soie © 2010 Museum Associates/LACMA

5. Costume, Angleterre, 1875 / 1880, sergé de laine © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

retrouver sa place naturelle. Toutefois, les manches répondent à un goût de la disproportion rendue possible par des amplificateurs façonnant les fameuses « manches gigot ».

la métamorphose des tenues masculines se traduit par l’adoption d’une ligne sobre et graphique à la manière de george brummell (1778-1840), pionnier du dandysme britannique et à l’origine du costume moderne. le souci du galbe et de la minceur est visible dans une silhouette composée d’un habit sombre à revers de velours, d’une culotte moulante de couleur claire et d’un haut de forme.

le parcours se poursuit avec les années 1840 et la somptueuse robe de cour portée par la reine Maria II du Portugal. En satin noir, entièrement brodée de lame plaquée or avec une longue traîne, elle témoigne de la persistance du faste des Cours dans une Europe en pleine mutation. Sous le Second Empire, Paris redevient la capitale de l’élégance. les crinolines règnent en emblèmes de la mode. Ces cages à cerceaux métalliques, sont aussi le reflet de l’industrialisation des moyens de production du xIxe siècle. Parallèlement, le développement

des chemins de fer incite les citadins à voyager. les tenues de bord de mer font ainsi leur apparition. Elles sont réalisées dans des matières et des formes se prêtant au climat et aux activités maritimes sans se départir d’accessoires plus adaptés à la vie citadine. un ensemble dit « saute en barque » brodé mécaniquement et porté sur une crinoline-cage est un parfait exemple de ces tenues.On constate que c’est essentiellement au cours du xIxe siècle que le corps féminin subit le plus de remaniements successifs et offre une importante variété de silhouettes. Peu avant 1870, la tournure ou « faux cul » remplace la crinoline et accentue la chute des reins. les drapés, glands et franges de passementerie, inspirés de l’ameublement, viennent orner ces nouveaux profils. Cette tendance baptisée style « tapissier » cohabite avec l’apparition de vêtements créés pour les nouvelles pratiques sportives telle une rare robe de tennis anglaise en toile de coton lavable. la garde-robe masculine, quant à elle, n’a pas véritablement subi de grandes transformations depuis le début du xIxe siècle. Seuls certains éléments tels le veston dont l’usage se fait plus fréquent et le complet ont fait leur apparition.

A l’aube du xxe siècle, les formes se font plus sinueuses avec la silhouette dite en S, modelée par un corset au laçage très serré. les bottines ou autres cuissardes entièrement lacées révèlent le foisonnement de la lingerie et le renouvellement des tenues d’intérieur. le temps est aussi au japonisme : un kimono japonais à peine modifié pour le confort occidental fait face à une robe de chambre taillée et brodée en Extrême-Orient pour le marché européen.

vers 1906, Paul Poiret modifie profondément la silhouette féminine et impose la ligne droite inspirée du Premier Empire, interdisant à ses clientes le port du corset. Séduit par les ballets russes de Serge Diaguilev, il crée alors tout un univers oriental : des jupes entravées, des tuniques et des turbans agrémentés d’une aigrette comme celui que porte son épouse, Denise, lors du célèbre bal persan intitulé « la mille et deuxième nuit ». Cette mode orientaliste se retrouve aussi chez les Sœurs Callot comme en témoigne un ensemble avec pantalon de harem en charmeuse turquoise. Cette silhouette symbolise à elle seule l’éternelle fascination européenne pour l’Orient.

7. paire de cuissardes, Europe, vers 1900, cuir © 2010 Museum Associates/LACMA

6. Détail de robe à la française, Europe, vers 1725, soie © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

224 pages250 illustrations25 x 32 cmRelié sous jaquette55 €Coédition les Arts Décoratifs/lACMA/DelMonico books/Prestel

auTeurs :Kimberly Chrisman-Campbell, historienne de l’art, spécialisée dans la mode

Kaye Durland Spilker, conservatrice au département Costumes et Textiles du lACMA

Clarissa M. Esguerra, assistante de conservation au département Costumes et Textiles du lACMA

Nicole labouff, chercheur Wallis Annenberg au département Costumes et Textiles du lACMA

Sharon Sadako Takeda, conservatrice en chef, directrice du département Costumes et Textiles du lACMA

2. le livre


dossier de presse

le cosTume de cour en europe Vers 1760Au milieu du xvIIIe siècle, la mode française est partiellement copiée dans la plupart des cours européennes. Cette diffusion est facilitée par les journaux et les poupées de mode. les hommes portent l’habit à la française, le plus souvent accompagné d’un tricorne. les femmes revêtent, quant à elles, la robe à la française. Celle-ci apparaît vers 1730 et se caractérise par des plis plats dans le dos. Elle connaît un très grand succès, si bien qu’elle est portée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et est même acceptée lors des

cérémonies officielles. D’une cour à l’autre, on observe des particularismes dans la coupe, les ornements et autres variantes locales.

la composiTion d’une Tenue de courla femme est vêtue d’une tenue de cour composée de divers éléments.Sous la robe, elle porte une chemise, un corps à baleines, un panier et, parfois, un jupon. le corps à baleines peut être rigidifié à l’avant par un busc et est serré par un système de laçage à l’arrière. D’abord en forme de cloche à la Régence, le panier adopte

progressivement une forme ovale, prenant de l’ampleur sur les côtés. vers 1750, il est courant de porter deux petits paniers attachés de part et d’autre de la taille. la robe est composée d’un manteau, d’une jupe et d’une pièce d’estomac. Ces trois éléments sont séparables et peuvent être coordonnés : on les coud ensemble après les avoir enfilés. les manches de la robe à la française s’arrêtent toujours au coude et sont généralement en pagode (s’ouvrant en entonnoir) pour laisser dépasser les engageantes, des manchettes de deux ou trois volants de dentelle ou de mousseline.

8. Banyan, damas, pays-bas, textile chinois, 1750-1760 © 2010 Museum Associates/LACMA

3. la garde robe féminine et masculine au Xviiie siècle

9. Corsage anglais ou de l’Inde, toile de lin brodé soie, vers 1730-1760 © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

la garde-roBe masculine au xViiie sièclel’habit à la française est l ’habit masculin par excellence du xvIIIe siècle. Il évolue peu au cours du siècle, si ce n’est qu’il perd progressivement de son ampleur pour se projeter vers l’arrière. Toutes les classes sociales le portent, mais dans des tissus de qualité différente.les élégants peuvent posséder plusieurs centaines de gilets dans leur garde-robe. Non visibles, les manches et le dos du gilet sont coupés dans un matériau moins noble que le devant, qui peut être le support d’une véritable peinture à l’aiguille. En ce temps, l’homme porte

de plus en plus ses propres cheveux, en bourse ou en catogan, sous un tricorne en castor, demi-castor, feutre ou soie. les souliers sont toujours à talon rouge pour les nobles, la richesse de la boucle est un marqueur social important. le matin ou le soir, on aime les tenues d’intérieur avec robe de chambre et bonnet empreints d’exotisme.

anglomanie eT réVoluTionla simplicité et le confort sont les nouveaux mots d’ordre du vêtement révolutionnaire. On lutte notamment contre le corps à baleines, lui préférant un petit corsage de dessous en coton piqué. On observe aussi un abandon

progressif des paniers. Considérées comme bien plus sobres, les modes d’Outre-Manche sont à l’honneur : la robe à l’anglaise est toujours de mise et se porte notamment avec un fichu. la redingote (de l’anglais riding coat) est aussi très appréciée, par les hommes comme par les femmes. l’habit à la française masculin disparaît peu à peu ; on lui préfère le frac qui s’ouvre largement sur le gilet, toujours très brodé. Sous le Directoire, les Incroyables et les Merveilleuses poussent la mode à l’extrême, mais leur excentricité est à relativiser puisque seule une minorité arbore des robes transparentes ou des bicornes gigantesques.

10. Robe redingote, soie, coton, vers 1790 © 2010 Museum Associates/LACMA 11. Gilet pour l’Europe, textile chinois, faille brodée de soie, vers 1740 © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

les nouVeauTés sous l’empireDès 1804, l’Empire reprend l’étiquette de l’Ancien Régime. la robe de ligne Empire est alors adoptée comme tenue officielle à la cour. Elle est l’héritière de la robe Directoire d’inspiration néoclassique, blanche et légère, réalisée en linon ou mousseline de coton. Cette ligne, adoptée par joséphine lors du Sacre, se caractérise par un large décolleté carré, des manches ballon et une traîne fixée à la taille haute. les formes des tenues de cour connaissent aussi un grand succès à la ville. les châles cachemire apportés par les officiers de bonaparte après la campagne d’Egypte deviennent

indispensables pour compléter une tenue élégante. une production française se développe grâce à la mécanique jacquard. Dans le costume masculin, l’Empire apporte plusieurs nouveautés comme le carrick, manteau ample à pèlerines étagées, le chapeau haut et l’habit à basques larges.

la période romanTiquela mode de l’époque est principalement influencée par le goût médiéval hérité en partie des romans de Walter Scott, le « Magicien du Nord », auteur de Waverley (1771-1832).la femme romantique cherche à obtenir

une silhouette dite « en sablier » formée par les manches volumineuses, la jupe en cloche et la taille très ajustée, permise par le corset qui réapparaît peu avant 1830. les robes sont coupées dans des tissus fins aux coloris clairs dont les motifs sont imprimés au rouleau ou délicatement brodés. les jupes sont raccourcies au-dessus de la cheville et ornées de volants ou de motifs en relief. les hommes sont aussi soucieux de leur silhouette et portent même des corsets pour affiner leur taille. la tenue est généralement composée d’un pantalon ajusté, d’une chemise, d’un gilet coloré et d’un habit ou d’une redingote. Elle est

4. la garde robe au XiXe siècle

12. Robe et châle, gaze de coton brodé, 1820 © 2010 Museum Associates/LACMA 13. Robe Mesdemoiselles Giroux, France, taffetas, soie, vers 1880 © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

complétée d’un chapeau haut-de-forme et d’une cravate qui peut, elle aussi, apporter une touche de couleur dans ce costume sombre.

les dandysles premières manifestations du dandysme remontent au xvIIIe siècle avec george bryan brummell (1778-1840). Alors que la mode était à la culotte, il portait pantalons, chemises de lin à cols très hauts et cravates, se distinguant par une sobriété exemplaire qui lui conféra le titre d’arbiter elegantiarum (arbitre des élégances) à la cour britannique. Au xIxe siècle,

jules barbey d’Aurevilly (1808-1889) ressuscite le dandysme, à la tête d’une nouvelle génération qui voit dans l’élégance vestimentaire et la littérature, les moyens de fonder une « nouvelle aristocratie non plus de naissance, mais de l’esprit ». glorifiés par les écrivains de l’époque, les dandys ont cependant été critiqués par leurs contemporains tant leur habit était original et éloigné de la sobriété de brummell. Au milieu du siècle, celui que l’on appelle « dandy » porte de longs pantalons très ajustés, présente des épaules rembourrées et une taille haute qu’il associe à un collet raide, ce qui lui donne « l’air d’une guêpe ».

une roBe pour chaque occasionvers 1860, les manuels de savoir-vivre, la presse féminine et l’agenda nouvellement créé ont contribué à la multiplication des tenues quotidiennes en fonc t i on de c i r cons tances particulières. une élégante a alors besoin de cinq à six toilettes par jour : saut de lit, peignoir au réveil, costume tailleur pour les courses du matin, robe de visites l’après-midi, tea-gown pour l’intérieur. les robes du soir, quant à elles, peuvent être robe de dîner ou d’opéra. l’émergence des loisirs et du tourisme crée également la nécessité de

14. habit complet, Italie, drap de laine et broderie de fils métalliques, vers 1810 © 2010 Museum Associates/LACMA

15. habit complet (détail), Italie, drap de laine et broderie de fils métalliques, vers 1810 © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

nouvelles tenues. En effet, les stations balnéaires très en vogue proposent de nombreuses animations nécessitant des toilettes particulières, telles que la robe de tennis, le costume de bain ou la saute-en-barque. la diversification des tenues est aussi favorisée par l’industrie, dans le but d’augmenter les ventes.

TexTiles eT indusTriegrâce à la révolution industrielle, des avancées techniques permettent la production en série et la démocratisation de modèles bon marché par le biais de l a con fec t i on . la mécan ique

jacquard est perfectionnée en 1801 et la machine à coudre est inventée en 1830 par barthélémy Thimmonier (1793-1857). Alors qu’au xvIIIe siècle, les vêtements étaient réalisés sur mesure et à la main, leur élaboration est à présent partiellement mécanisée, notamment en ce qui concerne la dentelle et la broderie, ce qui permet une production plus rapide et à moindre coût. De nouveaux colorants artificiels permettent aux femmes d’arborer des tenues aux coloris tapageurs. les progrès en matière de métallurgie engendrent, quant à eux, la création en 1828 de l’œillet métallique qui

permet de serrer davantage le corset sans déchirer le tissu. un an plus tard, le cambrion en métal, placé sous la semelle, facilite le retour du talon. En 1858, les cerceaux métalliques des crinolines Thomson libèrent les jambes des multiples jupons portés auparavant.

la Tournure dans les années 1870-1880vers 1870, la tournure remplace la crinoline. Cette demi-cage baleinée accentue la cambrure des reins en rejetant l’ampleur de la jupe à l’arrière. le volume de la tournure évolue

17. Robe de cour de Marie II du portugal, satin, broderie de laine, vers 1845 © 2010 Museum Associates/LACMA

16. Cape collet, dentelle de coton brodée de paillettes et perles, 1895 © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

jusqu’en 1890, elle peut soutenir un pouf, prendre la forme d’une queue d’écrevisse ou être portée sous la robe à la polonaise, de nouveau en vogue à cette période. les modes changent rapidement : la tournure disparaît vers 1880, lorsque la silhouette devient filiforme avec la robe « princesse ». la chevelure élevée en gros chignon au-dessus de la tête contribue à cette allure longiligne. les tenues féminines nécessitent de grandes quantités de tissu et, pour suivre à moindre coût les modes nouvelles, les femmes reprennent des robes défraîchies afin de créer d’autres toilettes.

les années 1880-1890qu’il s’agisse de la mode masculine ou de la mode féminine, la tendance générale de la fin du siècle est à la simplification. la jupe à plis verticaux concurrence la jupe drapée de la décennie précédente et le costume « tailleur » connaît un succès grandissant. Il s’agit d’un ensemble peu ornementé composé d’un corsage-veste très ajusté à petites basques et d’une double jupe. le corset impose toutefois toujours une ligne sinueuse et cambrée accentuée par les cols montants et les chapeaux plus volumineux. les vêtements de dessus comme les visites, les pardessus ou les

mantelets sont d’une grande variété. le costume masculin évolue peu mais se simplifie aussi : l’habit à basques est maintenant réservé à la tenue de soirée et seule la cravate peut donner une touche de fantaisie à la tenue. Il faut toutefois noter l’importance des accessoires : un élégant ne peut sortir sans son chapeau haut-de-forme, sa montre à gousset, ses boutons de manchettes et son épingle à cravate.

Japonisme eT arT nouVeaule japonisme, favorisé par l’ouverture forcée du japon en 1853, a une influence considérable sur les artistes

18. Veste féminine de chasse, écosse, drap de laine, 1825-1830 © 2010 Museum Associates/LACMA

19. Robe, mousseline de coton, 1855 © 2010 Museum Associates/LACMA


dossier de presse

occidentaux. Introduits en france par l’intermédiaire des estampes, les motifs japonais témoignent d’une sensibilité différente. Eaux ruisselantes, fleurs et hirondelles viennent couvrir les textiles, les éventails et les bijoux. le kimono devient à la mode en Occident. Il est porté par les femmes lors des bals costumés ou comme tenue d’intérieur.les thèmes développés par le japonisme trouvent aussi un écho dans l’Art nouveau, avec la recherche des lignes courbes et des formes naturalistes. Ces deux mouvements s’opposent aux excès de l’industrialisation et à la production en série, favorisant l’artisanat et l’objet

unique. Ils permettent de voir la mode d’une façon différente, proposant des vêtements en accord avec la décoration intérieure, à la fois pratiques et esthétiques.

eT la hauTe couTure apparaîT…Charles frederick Worth considéré comme l’inventeur de la haute couture ouvre en 1858 un établissement proposant ses propres créations. Pour la première fois, les modèles ne sont pas commandés au préalable par les clientes mais sortent tout droit de l’imagination de Worth. les élégantes peuvent même admirer les tenues

sur des « sosies », des jeunes filles choisies en fonction de la morphologie des clientes. Elles voient l’allure du vêtement terminé et s’assurent qu’il répond bien à leurs attentes avant de l’acheter. le succès du couturier fut immense. Paul Poiret, ancien apprenti de Worth, ouvre sa maison de couture en 1904 et se distingue tant par ses créations inspirées par l’Orient que par son désir de repenser l’habit féminin. D’autres couturiers, comme Madeleine vionnet ou jacques Doucet, influencent à leur tour la mode de leur temps et ouvrent la voie aux grands couturiers d’aujourd’hui.

20. Détail de chaussures, Londres, satin, broderies, perles, vers 1913 21. Turban, paul poiret, porté par Denise poiret, 1911, porté pour « La mille-et-deuxième nuit »


dossier de presse

« l’idée de rassembler une collection de vêtements et d’accessoires européens au los Angeles County Museum of history, Science, and Art remonte à 1915, un an avant que l’institution n’acquière son premier tableau. un demi-siècle plus tard, la section Art devient indépendante et prend le nom de los Angeles County Museum of Art (lACMA). Depuis la création du département Costumes et Textiles en 1953, plusieurs générations de conservateurs ont développé et exposé ces collections permanentes qui représentent maintenant deux mille ans de création humaine issue de diverses cultures dans le domaine du textile et de la mode. fin 2005, le lACMA apprend que deux des principaux marchands du secteur, Martin Kamer à londres et Wolfgang Ruf à beckenried, en Suisse, ont réuni une importante collection de mode européenne. Concurrents pendant de nombreuses années, Martin Kamer et Wolfgang Ruf au crépuscule de leur carrière se mettent en quête de vêtements historiques de premier plan. Ils décident de rassembler leurs collections respectives en une seule et de la proposer à certains musées internationaux. Représentant un total de cinquante années d’acquisitions en ventes aux enchères, d’achats et d’échanges avec d’autres grands marchands, leur collaboration aboutit à une éblouissante collection de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants qu’il serait impossible, de réunir aujourd’hui.Pour le lACMA, l’acquisition de ce t ensemb le ex t rao rd ina i re a instantanément enrichi la collection

de mode européenne du musée. fort respectable jusque-là, car bâtie pièce par pièce, la collection s’est constituée grâce à la générosité du Costume Council du musée et de donateurs individuels.Dès son arrivée au lACMA en avril 2006, Michael govan, Chief Executive Officer and Wallis Annenberg Director, a encouragé les conservateurs à se montrer audacieux dans la recherche d’acquisitions, d’objets ou de collections qu i amél io rera ient de man ière significative les collections permanentes du musée, de même que leur dimension mondiale. le département Costumes et Textiles a porté la collection Kamer-Ruf à l’attention du directeur. Après avoir examiné la collection Kamer-Ruf à bâle, il en a fait l’un de ses premiers projets d’acquisition importante. Il a été renforcé par un don généreux de Michael et Ellen Michelson aussitôt qu’Ellen a pu voir la collection à bâle avec Michael govan. D’autres généreuses contributions ont suivi : celles du Costume Council, de l’Edgerton foundation, de gail et gerald Oppenheimer, Maureen h. Shapiro, grace Tsao et lenore et Richard Wayne. Enfin, une ultime participation majeure, celle de Suzanne A. Saperstein, a permis de faire de la collection de mode européenne du musée l’une des plus importantes au monde.l’exposition célèbre l’étape importante que représente cette acquisition et rend hommage, en y intégrant des exemples clefs collectés depuis que le musée existe, à la générosité des donateurs qui ont activement participé à la constitution de la collection de tout premier plan qu’est celle du lACMA. »

5. le lacma et ses collections de mode, sharon sadako takeda


dossier de presse

Diplômé en 1987 de l’école Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts de Paris, dans la section A rch i tec tu re In té r i eu re , f rédér i c beauclair ouvre son cabinet en 1988.Après un passage, en 1989, au sein de la Direction des musées de france, il se spécialise dans la muséographie et la scénographie. Cette expérience lui ouvre une carrière passionnante dans de nombreux musées et palais nationaux. En 23 ans, frédér ic beaucla ir a conçu et réalisé plus de deux cents expositions temporaires et installations permanentes aussi bien en france qu’à l’étranger, notamment au Canada.Depuis 1996, il est professeur de Design d’Espace à l’école Nationale Supérieure d’Arts de Dijon.En 2009 - 2010, il réalise la scénographie de l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de versailles », au château de versailles et « Roulez Carrosses » au musée des beaux Arts d’Arras.Sa préoccupation est de concevoir une architecture épurée, sculptée par la lumière, et toujours au service de la beauté des œuvres présentées.

l’exposiTionle temps se déroule en ondulations, dans l’espace, tel un ruban lumineux dévoilant petit à petit deux cents ans de créations.un serpentin de toile rétro-éclairé à la base se reflète dans des miroirs, permettant de destructurer l’exposition. la scénographie se veut reposante et épurée permettant au maximum la mise en valeur des œuvres.

6. le scénographe : frédéric beauclair


dossier de presse

vivarte est le leader en france sur le secteur de la vente de chaussures et de vêtements. Tout au long de son histoire, le groupe a su allier savoir faire, produits de qualité et innovation. Composé de vingt-quatre enseignes et de 4 500 points de vente en france, le groupe propose une mode du quotidien variée et accessible, capable de satisfaire tous les goûts qui habille les hommes, les femmes et les enfants.le groupe a connu ses premiers succès dans l’univers de la chaussure avec l’ouverture des magasins André, en 1904. Au fil des ans, il a diversifié son activité pour proposer une offre complète d’habillement, via des produits de qualité et innovants.fidèle à cet esprit depuis sa création, vivarte a su consolider sa croissance grâce à l’acquisition et à la création de nouvelles enseignes.Respectant les caractéristiques des différentes enseignes qui le composent, il a su inventer de nouvelles offres tout en restant accessible à ses différents publics, mêlant la force de la tradition au dynamisme de la modernité.Ainsi, pour fêter les 60 ans de Pataugas, la marque a invité jean Paul gaultier à créer la collection de l’été 2010. D’autre part, l’ouverture de la première boutique parisienne les fées de bengale, une enseigne ethnico-bio acquise en juillet 2009, ancre vivarte du côté des entreprises responsables et tendances.Depuis 2 ans, les enseignes du groupe se lancent dans la vente en ligne.Au-delà de la présentation des fiches produits, certains sites offrent à leurs visiteurs une prestation de conseil : les stylistes y proposent des associations de produits et y présentent des looks en adéquation avec les tendances.

l’internaute peut également bénéficier d’exclusivités, des produits étant parfois proposés en avant-première.Ce dynamisme constitue l’une des forces du groupe, qui trouve ainsi le bon dosage entre mode tendance et grande diffusion, créateurs et grand public.Ind i spensab les à l a c ro i s sance , l’ouverture de nouveaux magasins et la gestion dynamique des marques et des enseignes constituent autant de chantiers prometteurs pour l’avenir de vivarte.

www.vivarte.fr

Accessoire DiffusionAndréberylbessonCarollChevignonCóctelCosmoparisDefimodefoscoKookaïla halle !la halle aux chaussuresla halle aux chaussures, SuisseChausslandShoes paradiseIl mercado della scarpales fées de bengaleMerkalMinelliMosquitosNaf-nafPataugasSan Marina

7. partenariat vivarte


dossier de presse

L’étoffe d’une reine

Soieries et broderies des fabuleux costumes historiques présentés sont autant de sources d’inspiration pour la création d’un nouveau matériau textile, tout en préciosité et élégance.

aTelier5-7 et 8-10 ansen familleenfants à partir de 5 ans

Au fiL du costume

Cet atelier propose un voyage à travers le temps par la réalisation – dessin, découpage, collage – d’une frise animée retraçant l’évolution de la silhouette entre 1700 et 1913.

aTelier 8-10 ans

AteLier de LA mode

Ce stage est conçu comme une invitation à revisiter le passé. Silhouettes, matières et techniques sont à interpréter pour la réalisation d’un vêtement personnel, résolument contemporain.

sTage11-14 et 15-18 ans

8. activités pour les jeunes

renseignements pratiques

hélène DAvID-WEIll,PrésidenteMarie-liesse bAuDREz, Directrice généralebéatrice SAlMON,Directrice des muséesPascale de SEzE, Directrice de la communication

MuSéES DES ARTS DéCORATIfS 107, rue de Rivoli – 75001 Paris> Téléphone : +33 01 44 55 57 50 Métro : Palais-Royal, Pyramides, TuileriesOuverts du mardi au dimanche de 11 h à 18 h(Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h :Seules les expositions temporaires et la galerie des bijoux sont ouvertes)entrée > plein tarif : 9,50 € > tarif réduit : 8 €

MuSéE NISSIM DE CAMONDO63, rue de Monceau – 75008 Paris> Téléphone :+33 01 53 89 06 40Ouvert de 10 h à 17 h 30fermé le lundi et le mardientrée > plein tarif : 7,50 € > tarif réduit : 5,50 €

le département pédagogique et culturel organise des visites pour adultes, groupes ou individuels> Inscription par téléphone :+33 01 44 55 59 26et des visites-ateliers et visites guidées autour d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans > Inscription par téléphone :+33 01 44 55 59 25

Il organise aussi des conférences et des tables rondes> Inscription par téléphone :+33 01 44 55 59 75

bibliothèque des Arts décoratifs107, rue de Rivoli – 75001 Paris> Téléphone : +33 01 44 55 59 36Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

266, boulevard Raspail – 75014 Paris> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

107, rue de Rivoli – 75001 Paris266, boulevard Raspail – 75014 Paris63, rue de Monceau – 75008 Paris> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

le Club des Partenaires rassemble des entreprises désireuses de participer au rayonnement des Arts Décoratifs, de nouer des liens durables avec notre Institution et de développer leurs réseaux. C’est un laboratoire d’idées et d’interactions entre acteurs économiques, acteurs culturels et créateurs. l’adhésion - avec 3 niveaux différents - bénéficie des avantages du mécénat. > Téléphone : +33 01 44 55 58 07

les Amis des Arts Décoratifs contribuent au rayonnement des musées des Arts Décoratifs en france et à l’étranger. Par leur action, ils participent à l’enrichissement et à la restauration des collections. l’adhésion permet de bénéficier de l’entrée gratuite dans les musées des Arts Décoratifs et de participer à des visites privées, à des journées à thème et à des voyages culturels.> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

107riVoli art mode design paris

107, rue de Rivoli – 75001 Parisla boutique 107Rivoli Art Mode Design est gérée par Artcodif, filiale des Arts Décoratifs et du groupe

la société Artcodif est également chargée de l’édition d’objets issus des collections des Arts Décoratifs.> Téléphone : +33 01 42 60 64 94Ouvert de 10 h à 19 hfermé le lundi

le saut du louple restaurant - le bar - la terrasse 107, rue de Rivoli – 75001 Parisou accès par les jardins du CarrouselOuvert tous les jours de 12 h à 2 h> Téléphone : +33 01 56 88 50 60

www.lesarTsdecoraTiFs.Fr

www.FaceBook.com/lesarTsdecoraTiFs

www.TwiTTer.com/arTsdecoraTiFs

les arts décoratifs

la bibliothèque

l’école camondo

les ateliers du carrousel

les amis

l’espace boutique

site internet

les musées

le restaurant le restaurant le restaurant

le club des partenaires

commissaires : > véronique bEllOIR - Conservatrice - Collections de 1800 à 1939 - Mode et Textile> Denis bRuNA - Conservateur - Collections antérieures au xIxe siècle - Mode et Textile

scénographie : > frédéric bEAuClAIR

le service des publics des musées

111 dp-fashioning-fashion-web

Documents