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L'objectif

L'objectif est l'élément qui va définir la qualité finale de votre image ainsi que la façon dont vous allez utiliser l'appareil photo, il ne faut donc pas le choisir à la légère. L'objectif est un ensemble optique qui capture la photographie en focalisant la lumière sur le capteur. La qualité d'un objectif est définie par la qualité de ses composants. Plusieurs éléments vont avoir leur importance :

• Sa focale (fixe ou variable) • Son angle de champ • Son ouverture c'est-à-dire la quantité maximale de lumière captée par l'objectif • Sa distance minimale de mise au point

On retrouve la plupart du temps certaines informations importantes directement sur l'objectif : la marque du fabricant de l'objectif et son numéro de série, sa focale (ou sa plage de focale), son ouverture maximale et parfois la puissance du zoom optique.

La focale

La focale détermine le grossissement observé au travers de l'objectif. Plus précisément, la focale représente la distance en millimètres qui sépare le capteur du centre optique de l'objectif (assimilé au point nodal, c'est-à-dire le point où les rayons commencent à converger), lorsque la mise au point est faite sur l'infini.

Les focales d'un appareil numérique et d'un appareil argentique sont complètement différentes pour des raisons techniques et peuvent même différer selon les capteurs. Les constructeurs ont donc pris l'habitude d'indiquer sur les fiches techniques des appareils numériques des valeurs de focales équivalentes à un classique 35 mm ou 24x36 qui caractérise les compacts et reflex argentiques. Par exemple Minolta indique pour le DiMAGE A2 une focale de 7,2mm et précise que son équivalent 24x36 est égal à 28mm. Il existe plusieurs types d'objectifs. Tout d'abord, on peut trouver des objectifs à focale fixe, c'est-à-dire des objectifs qui n'ont qu'une seule et même focale (donc pas de zoom). Les appareils photo numériques compacts correspondant sont soit des appareils d'entrée de gamme (même s'ils sont de plus en plus rares) soit des appareils ultra compacts ou gadgets. Les appareils à objectif fixe sont parfaits pour la photographie de paysage mais ne sont pas recommandés pour photographier de près car ils ont tendance à déformer. Dans le cas d'un objectif interchangeable, une focale fixe sera, par contre, signe de qualité. Chaque objectif, selon sa focale, sera spécialisé dans un domaine précis (portrait, macro, paysage...). Le type d'objectif le plus répandu est l'objectif à focale variable. On l'appelle plus communément un objectif zoom.

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Ce type d'objectif a la particularité de pouvoir faire varier la focale et ainsi de se rapprocher ou s'éloigner virtuellement du sujet à photographier. Attention, la plupart des zooms perdent de la luminosité lorsque la distance focale augmente. La focale de l'objectif (ou la plage de focales) est donc un élément très important à prendre en compte lors de l'achat d'un appareil photo (ou d'un objectif pour un reflex numérique). Cette focale détermine également l'angle de champ de l'objectif qui est décrit dans le chapitre suivant.

Angle de champ

Comme on vient de le voir précédemment la focale va également définir l'angle de champ de l'objectif, c'est-à-dire l'angle que va pouvoir capter l'appareil photo. Ainsi une focale courte va entraîner un grand angle de champ alors qu'une focale longue va plutôt correspondre à un angle de champ serré. Voici une description plus détaillée des focales et angles de champs qui en découlent. Attention, les valeurs de focales sont les valeurs équivalentes en 35mm.

• Focale de 28mm : Il s'agit là d'un grand angle puisqu'il couvre 75°. On se sert de ce type de focale pour des panoramas, des photographies de paysage ou de reportage. Les perspectives sont intéressantes (attention quand même aux déformations) et la profondeur de champ est garantie.

• Focale de 35mm : C'est une focale parfaite pour les photos pour lesquelles vous n'avez pas assez de recul et les photos de groupe par exemple. Son angle de champ est de 63°. Les perspectives sont donc moins flagrantes qu'avec un 28mm mais il y a moins de risques de déformations et de vignettage.

• Focale de 50mm : C'est la focale classique qui correspond à peu prés à la vision humaine avec un angle de champ de 47°.

• Focale de 90mm : Le champ couvert par cette focale est de 27°. On l'utilise donc pour des portraits, des gros plans, des détails dans un paysage par exemple. La profondeur de champ est alors plus réduite que les focales précédentes.

• Focale de 135mm : Cette focale couvre 18°. On l'utilise donc pour des photographies d'objets relativement éloignés.

• Focale de 200mm : Ce téléobjectif donne un champ serré de 12°, la profondeur de champ est alors très faible. Une focale de 200mm peut être utile pour isoler et faire un très gros plan sur un sujet.

L'ouverture

L'ouverture correspond à la luminosité maximale quand le diaphragme est ouvert. L'ouverture est souvent définie sous la forme « 1 : 2.8 – 4 » ou « f/2.8 – f/4 » . Les chiffres 2,8 ou 4 représentent les ouvertures maximales. Plus le chiffre est petit plus l'ouverture est grande. L'ouverture est importante car plus elle sera grande, plus la visée sera lumineuse et la mise au point sera facilitée. Une grande ouverture va également permettre de réduire la profondeur de champ pour isoler un sujet. Bref, dans les caractéristiques de l'appareil, plus les chiffres sont petits, plus l'objectif est de qualité (et cher !).

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Les ouvertures les plus courantes sont : 1, 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 et 16. L'ouverture d'un objectif est liée à la focale et au diamètre de sa lentille. En effet, pour calculer l'ouverture on doit diviser la focale par le diamètre de sa lentille frontale. Par exemple pour un 50mm avec un diamètre de 25mm, l'ouverture va être de 2 (50 divisé par 25). Vous aurez donc compris pourquoi avec les zooms, les indications sont doubles (f/2.8 - f/4). L'ouverture 2,8 correspond à la plus courte focale et 4 à la plus grande.

La distance minimale de mise au point

C'est le dernier point important à prendre en compte dans les caractéristiques de l'objectif. Cette valeur correspond à la distance minimale au dessous de laquelle la photographie devient floue. Cette distance varie en fonction de la focale. La distance minimale de mise au point est importante si l'on souhaite faire de la macro par exemple.

Le multiplicateur de focale

Le multiplicateur de focale ou extender est une bague d'allonge pourvue d'un élément optique. il se positionne entre le boîtier et l'objectif. Il se caractérise par un coefficient multiplicateur qui peut prendre plusieurs valeurs : x1.4, x1.5, x2, x3, etc.

Comme son nom l'indique il va permettre de multiplier la focale de l'objectif sur lequel il est monté, comprenez qu'un 300mm sur lequel on pose un multiplicateur x1.4 devient un 420mm... pratique non ?

Le multiplicateur va non seulement multiplier la focale de votre objectif macro préféré mais également son rapport de grossissement. Votre 100mm de rapport 1:1 monté d'un extender x2 devient un 200mm de rapport 2:1 ! Et tout ceci, sans altérer la distance minimale de mise au point ! Et bien comme à chaque fois qu'on rajoute des éléments optiques devant ou derrière un objectif, la qualité optique de l'ensemble s'en voit amoindrie... cette remarque est cependant à prendre avec des pincettes, car les objectifs macro sont optiquement excellents, et donc l'ajout d'un multiplicateur de coefficient faible (inférieur à 2) ne dégrade que très légèrement l'ensemble. De plus, contrairement aux bagues d'allonge, on ne perd pas la mise au point à l'infini en utilisant cet accessoire.

Mieux connaître son objectif

La luminosité de l'objectif ou sa capacité à transmettre la lumière Parmi les grands critères qualitatifs des objectifs, il y a bien sûr l'ouverture de diaphragme maximale que celui-ci peut fournir. Plus l'objectif est lumineux, plus il sera cher. L'ouverture maximale de l'optique se traduit par F2.8 par exemple. Plus le chiffre est petit, plus ce dernier sera lumineux, plus il laissera passer de lumière. L'ouverture du diaphragme de l'objectif n'est pas à considérer de manière absolue.

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Un objectif à focale fixe sera toujours plus lumineux qu'un objectif zoom. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes valeurs d'ouverture sur un fixe que sur un zoom. Pour rappel, un zoom offre la possibilité de varier l'angle de champs (vous voyez plus ou moins "large"), mais sa construction impose des ouvertures réduites. De même une longue focale (téléobjectif, 90 mm par exemple) sera forcément moins lumineuse qu'un 50 mm (focale qui se rapproche le plus de la vision de l'œil humain) par exemple. La raison est facilement compréhensible puisque l'ouverture est un rapport de proportion entre la longueur de l'optique (focale) et son diamètre.

Donc plus il est long, plus le diamètre intérieur de celui-ci devra être important pour qu'il soit lumineux. Et la limite physique du diamètre intérieur d'un objectif est vite atteinte. Dans la même lignée, plus un zoom sera important, plus son ouverture sera réduite. Là encore le problème est physique, plus l'amplitude de focale est importante plus le rapport longueur/diamètre sera difficile à maintenir. Donc au vue des nombreux objectifs existants, nous comprenons facilement que nous ne pouvons pas considérer son ouverture de manière absolue, mais bien en relativisant avec sa construction. un 50 mm F1.4 est lumineux, un 28-90 mm F2.8 est lumineux un 50 mm F2.8 sera vraiment peu lumineux et qu'un 28-90 mm F1.4 n'existe qu'en rêve....

focale fixe Nikon 50 mm F1.4 zoom Tamron 80-210 mm F4.5-5.6

Pour un zoom 28-90 mm nous pouvons considérer qu'il commence à être bien lumineux en dessous de F2.8. Par contre, chose très importante, un 28-90 mm F3.5 coûte déjà plusieurs centaines d'euros, donc ne rêvez pas trop, il faut faire en fonction de ses moyens et de ses attentes. Le plus abordable, dans le rapport qualité prix reste évidement les objectifs à focale fixe. Ils ont par contre l'inconvénient d'être exclusifs et de vous obliger à partir avec votre stock d'optiques. Un reflex avec un objectif où vous voyez "F4.5-5.6" ce sont les valeurs d'ouvertures maximales de l'objectif à la plus courte focale et à la plus longue focale. Ce sont là des ouvertures très courantes. Les zooms à ouverture fixe sont généralement de meilleure qualité.

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Objectifs : la guerre des nombres

à quoi correspond matériellement ce qu'on lit sur un objectif... 50mm, f/1.4 ? la focale f vaut 50 mm diamètre du diaphragme vaut 50/1.4 = 35.7mm

La focale (ou distance focale)

Pour la focale, tout le monde est d'accord ou presque. Bien qu'on ne sache jamais trop à quoi correspond physiquement exactement la focale, on sait qu'un grand angle a une focale courte et un télé une focale longue. Physiquement, si on voulait quelque chose de plus quantitatif, il faudrait se rapporter au fonctionnement de la camera obscura (chambre noire ou sténopé). Pour ce qui nous concerne, un objectif de 200 mm est équivalent à une chambre noire équipée d'un trou à 200 mm du plan film. Du coup, si on sait qu'on est en 24x36 (ou moins pour les reflex non full frame et autres bridges ou compacts), connaissant la taille de son capteur, on arrive directement à remonter à l'angle d'ouverture.

la définition stricte de la focale est tout autre, c'est en réalité pour une lentille mince (donc pas un objectif photo) la distance à laquelle viennent focaliser des rayons lumineux qui viennent d'infiniment loin, et pour un système épais (objectif d'appareil photo), c'est la distance entre le plan principal et ce point de focalisation. Reportez-vous à la littérature spécialisée (optique géométrique) pour plus de détails

Assez universellement, la focale est notée f. On pourra dire un objectif de focale f=50mm. Pour un zoom, on règle l'objectif à une focale donnée comprise entre les deux valeurs extrêmes en fonction de l'angle d'ouverture que l'on veut avoir pour le cadrage. Pour les zooms utilisés sur les APN, on a souvent accès après la prise de vue à la focale dans les données EXIF de la photo.

Le diaphragme (ou nombre d'ouverture)

Sur votre objectif, vous pouvez lire par exemple: 50mm - f/2 On vient de le voir, "50 mm" représente la focale et indique plus ou moins directement l'angle d'ouverture de l'objectif pour une taille de pellicule/capteur donnée.

"2" est le nombre d'ouverture et il va nous renseigner sur la quantité de lumière que l'objectif laisse passer. Par définition, si le nombre d'ouverture est 2, le diaphragme va être capable de s'ouvrir de f/2 mm. On entend par diaphragme la taille de l'iris que l'on voit en regardant l'objectif par le côté filtre.

Remarque : parfois, sur les objectifs, il est noté 1:2 au lieu de f/2. 1:2 signifie bien évidemment 1/2 et est appelé "ouverture relative". C'est seulement une autre définition pour l'inverse du nombre d'ouverture.

Ici, en gardant notre exemple : Pour notre objectif de 50mm à f/2 - f vaut 50 mm - on en déduit que le diaphragme qui vaut f/2 ouvrira donc de 25 mm. Pour ce qui est des nombres successifs d'ouverture de diaphragme...

Pour les appareils modernes, le principe est exactement le même, sauf qu'il est géré automatiquement. Cette suite de nombres correspond à des valeurs de nombre d'ouverture pour lesquelles la lumière qui entre dans l'objectif est à chaque fois multipliée par deux.

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La lumière qui entre dans le diaphragme est proportionnelle à la taille de l'ouverture... donc à l'aire du diaphragme. Or cette aire est proportionnelle à la taille du diaphragme au carré (et oui ! ce serait un volume, ce serait proportionnel à la taille du diaph au cube) Donc si on veut que deux fois plus de lumière rentre, il faut que le carré de la taille du diaph soit multiplié par deux, donc que la taille du diaph elle-même soit multipliée par racine de deux... ... Et quel est le rapport entre deux valeurs de diaph successives ? Racine de deux ! En effet :

1.4 x racine(2) ~ 2 2 x racine(2) ~ 2.8 2.8 x racine(2) ~ 4 etc.

En poussant un peu plus loin et en faisant le parallèle avec le temps d'exposition, vu que deux fois plus de lumière rentre quand on expose deux fois plus longtemps, si on regarde les incréments de diaphragme dans la photo ci-dessus, on en déduit que le capteur sera illuminé avec la même intensité pour les valeurs de diaph et d'expo suivantes :

- pose de 1/25e à 4 - pose de 1/50e à 2.8 - pose de 1/100e à 2 ...

Choisir un objectif, pour les nuls

1. La focale

C'est le "grossissement" que l’on voit en visant.

Les focales fixes

(c’est-à-dire un seul nombre à 2 ou 3 chiffres devant mm) exemple 50 m ou 400mm. Sur ces objectifs il n’y a pas de bague pour régler l’éloignement du sujet à photographier. Il faut s’avancer ou reculer.

Les objectifs multifocales et téléobjectifs ou Zoom

il y a deux nombres devant mm exemple 18-55 mm ou 70-300mm. Plus le premier nombre est petit, plus large est le champ de vision (grand angle), plus le deuxième nombre est grand plus le rapprochement et le grossissement sont possibles, mais l‘angle de vue sera moins large. Plus l’écart est important entre les deux nombres, plus polyvalent est l’objectif. Certain de ces objectifs ont une position « macro » ce n’est pas tout à fait juste (bien qu’il ont un bon pouvoir de grossissement, ce sera de la Proxy-photo) car généralement sur ces objectifs le rapport « macro » est de 1:2 (pour le rapport lire ci-dessous)

Les objectifs macro

Prévus bien sûr pour la macrophotographie, ils sont pourvu d’un grossissement important. Chose importante à regarder sur les objectifs macro c’est le rapport de grossissement, exemple : rapport 1:1, ce rapport veut dire que si le sujet mesure 1 cm, il fera 1 cm sur le capteur de l’appareil, si le rapport est de 2:1, la taille du sujet sera doublée et ainsi de suite…

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2. La luminosité des objectifs

Exemple : F4-5.6 Plus le premier nombre derrière le « F » est petit plus lumineux sera l’objectif (petit nombre = grande ouverture du diaphragme), ce qui influe notamment sur le temps d’obturation.

3. Le diamètre de l’objectif

exemple: Æ 58 Indique le diamètre pour y fixer les accessoires tel que les filtres, bouchons et autres. Plus le Æ est grand plus l’objectif sera lumineux.

4. Les applications

Sujet assez vaste et varié nous allons donc voir les principales applications. - Les paysages :

Le grand angle 10-20mm ; 18-55mm ; 28-70mm Le macro 50mm Pour avoir un angle de vue large on utilisera la focale la plus basse. Petit conseil prévoyez un filtre polarisant et ou un filtre UV.

- Les portraits et personnes, natures mortes, sujet proche, véhicules à l‘arrêt etc. :

Les fixes 50 mm ; 80mm ; 85mm Les multi : le 18-55mm ; 28-135mm etc. L’objectif macro 50mm Entre 50mm et 85mm les résultats sont très bon pour ce style photographique !

- Le sport en intérieur ou extérieur :

Au-delà de 100mm Plus vous êtes loin du sujet, plus vous choisirez un grossissement important (téléobjectif) avec un grand nombre de mm en deuxième position et une grande ouverture (F petit chiffre) pour la luminosité pour les sports en intérieur. NB que pour les circuits auto moto il est préférable d'avoir un minimum de 200mm

- Les photos en milieu sombre :

(concert, église, fête familiale en intérieur etc.) De 30mm à 135mm mais attention ! L’objectif le plus lumineux possible !!!

- La nature, les fleurs :

Objectifs macro, et à peu près tout le reste

- Les insectes :

Objectifs macro, ou gros objectif exemple 70-300 (macro) le couplage de l’objectif à des bagues allonge ou l’utilisation de bonnette est vivement conseillée.

- Les bois, sous bois, gibier, et les oiseaux :

Le gibier étant assez craintif, il est préférable d’avoir un téléobjectif au dessus de 200mm sans oublier que les bois et sous bois sont assez ombragés donc prévoir un objectif avec une grande ouverture. Pour les photos de rivières et autres cours d’eau prévoyez les filtres UV et pola.

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Pour les adeptes du « je shoote tout ce que je vois » les objectifs de grandes plage focales sont conseillés 28-300 etc. Ces exemples ne sont bien sur pas la règle absolue, car il est dans la plus par des cas possible de faire à peu près tout

avec presque tout, on va dire alors que c’est préférable pour tel ou tel style d’avoir tel ou tel objectif.

choisir un objectif pour son reflex

Selon votre utilisation, le plus cher ne sera pas forcément le meilleur. 1. Les objectifs basiques Les objectifs basiques sont ceux qui sont vendus aux prix les plus bas, ou fournis en "kit" avec le boîtier. Ils sont habituellement conçus pour donner des performances acceptables au plus bas prix possible. Ils comportent énormément de plastique, et même les éléments internes comme les anneaux qui retiennent les lentilles, sont parfois en plastique simplement collé. Il n'y a rien de particulier à reprocher au plastique, mais il est loin d'avoir la fiabilité et la puissance du métal pour ce genre d'utilisations. Cependant, c'est son utilisation qui permet de faire baisser les tarifs sur ce type d'objectifs. Les objectifs basiques ont un moteur d'autofocus qui est souvent plus lent, et moins efficace que sur les objectifs plus chers. La mise au point peut être faite par l'extension de l'objectif plutôt que par une mise au point interne, ce qui fait que la partie extérieure de l'objectif peut tourner pendant la mise au point.

Ces objectifs sont souvent vendus dans les "kits" des reflex d'entrée de gamme, et sont ordinairement des zooms dans une échelle de focale de 29 à 90 mm avec une ouverture de diaphragme maximale de f/3.5 ou f/4. Bien que ces objectifs aient des limites, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire des images de bonne qualité. Mais ils ont tendance à manquer de piqué dans les angles, à produire une distorsion plus importante, et à avoir un contraste plus léger que C des objectifs de meilleure qualité. Pour obtenir un meilleur piqué, il est conseillé de ne pas trop ouvrir le diaphragme. Ils sont donc parfaits pour le débutant qui ne souhaite pas investir beaucoup d'argent dans son matériel.

un objectif basique, un bon objectif et un objectif exceptionnel.

2. Les bons objectifs

Les bons objectifs sont conçus avec plus de métal pour les parties internes. Ils utilisent de meilleurs moteurs de mise au point, qui rendent l'autofocus plus silencieux et plus rapide. Ces objectifs utilisent en général une mise au point interne, ce qui fait que l'objectif ne "s'allonge" pas et l'élément du devant ne tourne pas. La qualité optique est meilleure que sur les objectifs basiques, et donne de meilleurs résultats sur les grandes ouvertures de diaphragme. La qualité générale de l'image est améliorée par des éléments spéciaux qui améliorent la qualité de l'image pour une mise au point proche de l'objectif. Ces éléments améliorent certes l'image, mais allongent le prix de l'objectif par la même occasion. Dans cette catégorie, Canon propose par exemple un 50mm f/1.4, un 85mm f/1.8, ou encore un 100mm f/2.8 macro. Ces objectifs sont conseillés à ceux qui souhaitent investir un peu plus dans leur matériel pour obtenir une meilleure qualité d'image, spécialement lorsqu'ils utilisent des grandes ouvertures de diaphragme. 3. Les objectifs exceptionnels

Ce sont ceux qui sont uniquement conçus dans le but d'obtenir la meilleure qualité possible, en ne sacrifiant rien pour baisser le prix.

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Ces objectifs sont entièrement métalliques et sont conçus pour un usage professionnel. Certains sont équipés de systèmes anti-poussière, anti-moisissures, etc. Certains objectifs de la série L chez Canon par exemple, sont conçus pour résister à l'eau. Ils utilisent souvent des éléments multiples conçus avec des matériaux très chers, comme la Fluorite, un matériau qui réduit l'aberration chromatique sur les téléobjectifs. Ces objectifs sont bien entendu rapides : certains montent à 200mm avec une ouverture constante de f/2.8, et certains qui ont une focale en dessous de 135 mm ont une ouverture de f/2 f/1.4, voire f/1.2. Ils sont destinés à ceux qui recherchent la meilleure qualité possible, et pour qui le prix n'est pas le premier facteur de choix. 4. Le meilleur rapport qualité/prix

Si vous êtes un professionnel qui dépend de son objectif pour payer son loyer et manger à la fin du mois, alors le meilleur rapport qualité/prix sera certainement l'un des objectifs dont on vient de parler. Ils vous donnent la meilleure qualité possible, sont fiables, durables, et protégés contre les agressions externes (eau, oxydation, moisissures...). Si vous êtes un amateur qui utilise beaucoup son appareil photo, et qui est soucieux de la qualité de ses images, vous vous orienterez certainement vers un des objectifs décrits comme "bons" ci-dessus. C'est une solution intermédiaire qui est idéale dans le cas d'un amateur averti. Enfin, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser dans vos objectifs, orientez-vous vers les modèles basiques. Vous pourrez toujours vous équiper d'un meilleur matériel compatible avec votre boîtier, dans quelques mois ou quelques années. 5. L'alternative des fabricants comme Sigma, Tamron ou Tokina

Certaines marques fabriquent des objectifs compatibles avec les boîtiers des grandes marques. Il y a deux raisons qui peuvent vous pousser à vous tourner vers cette solution : - Un objectif proposé par ces marques peut ne pas avoir d'équivalent chez le constructeur de votre boîtier. Par exemple, le Sigma 50-500mm f/4-6.3 ou le Tamron 18-250mm f/3.5-6.3. - Un objectif proposé par ces marques peut être moins cher que l'équivalent proposé par le constructeur de votre boîtier. Par exemple, le Sigma 70-200mm f/2.8 EX APO IF coûte largement moins cher que son équivalent, le Canon 70-200mm f/2.8L USM. La qualité de ces objectifs est elle aussi bonne que celle des fabricants de boîtiers ? Parfois oui, parfois non. Cela dépend en fait de chaque objectif. Dans les catégories "basique" et "bons objectifs", ces marques ont des produits qui concurrencent directement les objectifs des grandes marques. Mais dans la catégorie "objectifs exceptionnels", les objectifs des grandes marques sont souvent les meilleurs.

Pour conclure...

Il est important de préciser que la qualité de l'image ne dépend pas que de l'objectif...

Si vous ne faites que des petits tirages, presque n'importe quel objectif vous donnera un bon rendu. Mais si vous avez besoin de tirages grand format, vous allez avoir besoin d'un meilleur objectif.

Un bon photographe aura toujours de meilleurs résultats avec un mauvais objectif,

qu'un mauvais photographe avec un bon objectif