Metz ( siège social )

BP 9044857008 Metz Cedex 01

Tél. 03 87 17 32 60 - Fax : 03 87 15 79 56

Vichy78, rue de Paris

03200 Vichy Tél : 04 70 96 06 97 - Fax : 04 70 31 85 05

PARFUMS & COSMETIQUESDécembre 2011

C o n s t r u c t e u r s d ’ a t e r n a t i v e s

CONSULTANTS

EXPERTISE

Didier GUYOTdguyot@3econsultants.fr

Laurent LAVALLEEllavallee@3econsultants.fr

David MOHARdmohar@3econsultants.fr

Missions dont le financement est à la charge de la direction de l’entreprise Examen annuel des comptes ( art. L. 2325-35 du Code du travail )

Examen des documents prévisionnels ( art. L. 2325-35 du Code du travail )

si effectifs de 300 salariés ou plus ou chiffre d’affaire égal ou supérieur à 18,30 millions d’€

Assistance de la Commission Economique dans les entreprises de

1 000 salariés ou plus ( art. L. 2325-25 du Code du travail )

Calcul du montant de la réserve spéciale de participation ( art. D. 3323-14

du Code du travail )

Procédure de Droit d’Alerte ( art. L. 2325-35, L. 2323-79 du Code du travail )

Projet de licenciement concernant dix salariés ou plus dans une même pé-riode de trente jours ( art. L. 1233-34 du Code du travail )

Procédure à suivre par le CE pour désigner un Expert

( par exemple dans le cadre d’un examen annuel des comptes )

Mettre à l’ordre du jour du CE : « Désignation d’un Expert pour assister le CE dans l’analyse des comptes et de la situation de l’entreprise au 31/12/2010 ».

Motion à voter en réunion plénière à la majorité des titulaires

présents :« Le CE décide conformément aux dispositions de l’article L 2325-35 du Code du Travail de se faire assister par le Cabinet 3e Consultants Metz, pour l’analyse des comptes et de la situation de l’entreprise au 31/12/2010 ».

Comment recourir aux services d’un Expert comptable

CONSULTANTSDiagnostic stratégique

Analyse �nancière et économique

Sommaire - A

Parfums et cosmétiquesClarins

Clarins Fragance Group France change de direction commerciale. ........................................... 112 décembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Clarins inquiet pour l’Europe au second semestre ........................................................................... 128 septembre 2011 - Investir

Cosmétic Valley

Les ambitions de Marc-Antoine Jamet ................................................................................................... 328 Novembre 2011 – Cosmétique hebdo

Coty Prestige

3 questions à Emily Bond ............................................................................................................................ 428 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Diesel

Loverdose monte à la tête des jeunes filles ......................................................................................... 423 novembre 2011 – Le Figaro

Elizabeth Arden

Elizabeth Arden soutenue par l’international ...................................................................................... 514 novembre 2011 Cosmétique Hebdo

Estée Lauder

Estée Lauder en forte hausse ..................................................................................................................... 514 novembre 2011 - Cosmétique Hebdo

Estée Lauder Companies, Inc. ................................................................................................................... 53 novembre 2011 - Investir

Fujifilm

Fujifilm arrive avec Astalift .......................................................................................................................... 612 décembre 2011 Cosmétique Hebdo

Hermès

Hermès, les parfums à +15,3% .................................................................................................................. 614 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Interparfums

Interparfums lancera un jus Repetto en 2013 ..................................................................................... 77 décembre 2011 – Les Echos

Interparfums vise 400 millions en 2012 ................................................................................................ 719 novembre 2011 - Investir

L’Oréal

L’Oréal-YSL Beauté perd son patron avant une échéance importante ....................................... 76 décembre 2011 – Les Echos

Les opportunités de croissance sont hors d’Europe -PDG ............................................................. 85 décembre 2011 - Investir

L’Oréal tiré par le luxe et l’asie .................................................................................................................... 814 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

L’Oréal maintient la cadence au T3 mais n’attend pas d’accélération au T4 ............................ 97 novembre 2011 - Investir

Louis Vuitton

Louis Vuitton veut se lancer dans l’univers du parfum ..................................................................1023 novembre 2011 – Le figaro

Louis Vuitton lance prochainement sa propre fragrance ..............................................................1131 octobre 2011 – ABC Luxe

LVMH

LVMH-Le patron de Fendi prend la tête de Bulgari .........................................................................1112 décembre 2011 - Investir

Paco Rabanne

Vincent Thilloy, vice-président de Paco Rabanne (PUIG) ...............................................................1114 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Secteur

Frédéric Malle La Nouvelle Parfumerie Française ............................................................................1210 décembre 2011 – Le Figaro

Les heures parfumées .................................................................................................................................1430 novembre 2011 – Le Figaro

Quand les cosmétiques sautent sur l’élastine ...................................................................................1730 novembre 2011 – Le figaro

Les français offriront de la beaute a Noël ............................................................................................1814 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Libérez la poudre ! ........................................................................................................................................1810 Novembre 2011 – Les Echos

Viktor & Rolf

Une grenade masculine pour Viktor&Rolf ...........................................................................................1928 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Parfumerie sélectiveDouglas et Passion Beauté

Alliance stratégique et logistique entre Douglas et Passion Beauté .........................................2016 novembre 2011 -LSA

Make Up For Ever

Make up for Ever inaugure son premier flagship à Paris ................................................................208 décembre 2011 – ABC LUXE

Marionnaud

Marionnaud rénove près des trois-quarts de ses magasins d’ici 2013 .....................................2018 novembre 2011 – ABC LUXE

Marionnaud officialise son nouveau concept ....................................................................................2116 novembre 2011 - LSA

Secteur

Etats-Unis, le boom du vernis ..................................................................................................................2112 décembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Le chiffre ..........................................................................................................................................................2212 décembre 2011 - Cosmétique Hebdo

Rentrée encourageante pour la parfumerie sélective ....................................................................222 décembre 2011 - LSA

Les britanniques sur performent ............................................................................................................2228 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Croissance record outre-Manche ...........................................................................................................2328 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

Ventes en hausse aux Etats-Unis .............................................................................................................2328 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

La parfumerie sélective travaille sa logistique pour une meilleure rentabilité......................238 novembre 2011 - LSA

Sephora

Sephora s’inspire de Nespresso ...............................................................................................................2428 novembre 2011 – Cosmétique Hebdo

CONSULTANTS1Secteur - Clarins

Parfums et cosmétiquesClarins

CLARINS FRAGANCE GROUP FRANCE CHANGE DE DIRECTION COMMERCIALE. 12 décembre 2011 – Cosmétique HebdoLe président du groupe Philip Shearer a annoncé la nomination de Jean-François Leprince au poste de directeur de la stratégie commerciale Europe. Celui-ci sera sous la responsabilité de Frédéric Géraud, le président Europe, et apportera «  son expertise au service de la croissance et de la réussite des filiales européennes du groupe ». Après son expérience commerciale et managériale au sein du groupe L’Oréal, puis quelques années passées comme directeur France de Carita, M. Leprince a rejoint le groupe en 2000 en tant que directeur commercial de Clarins France. Nommé directeur général de Thierry Mugler France en octobre 2002, il dirige depuis septembre 2008 les équipes de CFG France. Dès le 1er janvier 2012, C’est Sandrine Groslier qui occupera désormais le poste de Jean-François Leprince (directeur général France), aux côtés de Joël Palix, président de Clarins Fragrance Group. Après avoir travaillé pour Thierry Mugler, elle présidait jusqu’alors la filiale espagnole du groupe CLARINS.

CLARINS INQUIET POUR L’EUROPE AU SECOND SEMESTRE 28 septembre 2011 - Investir

La croissance tirée par la Chine et le BrésilDes acquisitions sont envisageables malgré la crise-DG

Clarins perçoit un ralentissement du marché des cosmétiques en Europe depuis l’été et redoute une dégradation de la situation au second semestre, mais mise sur le puissant relais asiatique et sud-américain pour soutenir sa croissance.

Le groupe, l’un des pionniers des produits de beauté à base de plantes, s’était retiré de la cote en juin 2008, juste avant l’aggravation de la crise financière. La famille Courtin-Clarins, lassée des critiques des analystes et du yo-yo du cours de Bourse lié aux spéculations sur le capital, avait racheté les minoritaires au prix d’un très fort endettement.

Depuis, Clarins a essuyé la crise de 2009, connu le rebond de 2010 et s’est organisé pour accélérer son développement à l’international.

Aujourd’hui, alors que l’Europe de l’Ouest compte encore pour la moitié de son chiffre d’affaires et que le spectre de la récession plombe les marchés, Clarins affiche son inquiétude.

«La tendance ralentit pour nous en Europe depuis le mois de juin (..) Je suis inquiet pour l’évolution du marché au second semestre mais aussi pour 2012», a déclaré Philip Shearer, directeur général du groupe, lors d’une interview à Reuters.

«Certains de nos clients (chaînes de parfumerie) sont endettés, les perspectives en termes d’emplois sont mauvaises et le crédit va se raréfier», a-t-il ajouté.

La croissance de la marque en Europe a atteint plus de 10% sur les huit premiers mois de 2011 grâce à ses lancements de produits, dans un marché des cosmétiques de luxe en hausse de 3% à 4%. Son chiffre d’affaires global a progressé de 10% sur la période.

Les ventes de Clarins avoisinent aujourd’hui 1,2 milliard d’euros, contre 1,0 milliard en 2008.

CONSULTANTS 2 Secteur - Clarins

L’Oréal , numéro un mondial du secteur, a quant à lui vu les ventes de sa division de luxe augmenter de 6,9% au premier semestre 2011. Celles de l’américain Estée Lauder ont augmenté de 13% au cours de son exercice clos fin juin.CROISSANCE DE 35% EN CHINE

La marque rouge et blanc revendique la première place du marché du soin de la peau en Europe et la quatrième au plan mondial, derrière le trio de tête formé par Clinique (groupe Estée Lauder), Lancôme (groupe L’Oréal) et la marque Estée Lauder.

Mais la vraie croissance, comme pour tous les acteurs du secteur, vient d’Asie, notamment de Chine - qui ne compte encore que pour 3,5% des ventes du groupe mais où celles-ci grimpent de 35% - et des flux des touristes asiatiques dans le monde.

Le Brésil et sa clientèle aisée et voyageuse est aussi une source de forte croissance pour Clarins.

Le fait d’être un groupe privé ne l’empêche pas d’envisager d’éventuelles acquisitions qui lui permettraient d’accélérer la cadence dans de nouvelles régions du monde ou lui apporteraient de nouveaux canaux de distribution.

«Si j’ai la bonne cible, je trouverai l’argent sans problème», assure Philip Shearer, malgré la crise financière et les difficultés d’accès au crédit qu’elle peut engendrer.

Il dit avoir repéré «deux ou trois marques intéressantes», sans donner plus de précision, ajoutant cependant que «rien de concret n’est dans les tuyaux pour le moment».

Très endetté après le rachat de ses minoritaires - pour lequel la holding familiale avait contracté un emprunt de 800 millions d’euros - Clarins assure avoir remboursé «une très grande partie» de sa dette. La société est notamment sortie de L’Occitane lors de la mise en Bourse de cette dernière à Hong Kong en mai 2010.

 BUDGETS PUBLICITAIRES EN HAUSSE

Avec le boom des produits anti-âge dans les pays matures et l’appétit des Asiatiques pour les crèmes de soin, le groupe ambitionne de faire de Clarins une marque mondiale, en ciblant son développement aux Etats-Unis et en Asie.

Outre-Atlantique, il a opéré une importante restructuration de son réseau de distribution, sortant de certaines chaînes comme Macy’s ou Dillard pour se repositionner chez Nordstrom ou Bloomingdale’s, où il a ouvert des cabines de soins à sa marque.

En Asie, il a relancé cette année à grand renfort de publicité une crème destinée à amincir le visage des femmes qui, dans la région, sont nombreuses à trouver leur visage trop rond.

Il vient aussi de se lancer dans le très haut de gamme avec sa marque My Blend uniquement disponible dans le spa de grand luxe de l’hôtel Royal Monceau, à Paris.

En 2011, Clarins devrait allouer 123 millions de dollars (90,3 millions d’euros) à ses dépenses publicitaires, contre 96 millions de dollars (70,4 millions d’euros) en 2010.

Pour 2012, le groupe prévoit d’augmenter son budget publicitaire en Asie et aux Etats-Unis, peut-être pas en Europe.

Créé en 1954 par Jacques Courtin-Clarins, Clarins s’est rapidement rendu célèbre dans les années 1960 avec ses huiles essentielles à base de plantes.

Le groupe s’est ensuite diversifié dans le parfum au début des années 1990, avec la licence de Thierry Mugler - son «Angel» reste dans le trio de tête des jus les plus vendus en France - Azzaro, Porsche Design, David Yurman et Swarovski.

Le marché mondial des cosmétiques, hors produits d’hygiène, est évalué à environ 140 milliards de dollars. Celui des produits de luxe compte pour environ un quart de ce total.

CONSULTANTS3Secteur - Cosmétic Valley

Cosmétic Valley

LES AMBITIONS DE MARC-ANTOINE JAMET28 Novembre 2011 – Cosmétique hebdo

Lors du congrès, dans son premier discours inaugural en tant que président du pôle de compétitivité, Marc-Antoine Jamet a dressé, le 23 novembre, à. la fois un bilan économique flatteur de l’industrie cosmétique et mis en avant les sujets sensibles. Un extrait de son discours portant notamment sur les problèmes réglementaires.

Il est clair que parce que notre secteur est dynamique, il attire l’oeil du législateur, pas simplement français, à l’heure de la multiplication des échanges et de l’ouverture des marchés. Notre secteur n’a pas la puissance de la chimie ou la place de la pharmacie. Il ouvre l’appétit des réglementeurs (...). La réponse des pouvoirs publics aux questions des consommateurs qui sont aussi des citoyens ne doit pas être une réglementation excessive, multiforme. il faut du dialogue, de la concertation, de la mesure, de l’adaptation et parfois du bon sens quand on se trouve au cœur de la compétitivité mondiale (...). La Chine est devenue le 4» marché mondial des parfums et des cosmétiques mais si ce n’est pas un enfer, loin s’en faut, il ne faut pas la prendre pour un eldorado. Les exigences des autorités chinoises sont chaque jour plus longues et plus complexes, la dépendance à l’égard de la SIDA plus grande. De manière inquiétante, nous ne constatons aucune avance significative dans les processus d’enregistrement de nos produits. Soyons justes, on pourrait citer des cas équivalents aux Etats-Unis !

Reach est la grande révolution silencieuse qui balaye le monde de la cosmétique. Nous n’en avons pas toujours partagé la philosophie et les modalités. Nous en avons pointé les différences avec ce qui s’impose de manière moins contraignante en Asie ou en Amérique. Nous en avons dénoncé les coûts et parfois les impossibilités. Mais Reach s’applique et il faut l’appliquer (...). Les parabènes, ces agents de conservation autorisés dans le monde entier comme des produits fiables et stables aussi bien dans l’alimentaire qu’en pharmacie, seraient devenus un symbole d’une toxicité propre à la cosmétique. Un projet de réglementation a été proposé à l’occasion du Ad Hoc Working Party des 8 et 9 novembre dernier interdisant ispopropyl, isobutyl, penthyl, phényl et benzyl. S’il est adopté, il n’est prévu que six mois pour s’y adapter. On sait que les nanos, en matière de protection solaire, allient efficacité et sécurité. Regardons les visages de nos grands-parents et les nôtres. On respire des microparticules bien davantage au volant que dans sa salle de bains. Et pourtant on entend la petite musique du doute qui est parfois le grand air de la désinformation (greenwashing). Les tests sur animaux sont un sujet peu facile et peu populaire. Leur arrêt complet est prévu en Europe en 2013, alors même qu’ils sont davantage exigés dans le reste du monde. Nous ne pouvons mettre sur le marché des produits dont la non-toxicité ne serait pas établie. C’est pourquoi, en 2011, un bilan doit être tiré de la faisabilité de cet arrêt. Il faut être lucide. Il y a peu de chances que l’arrêt, soit retiré. Alors que la cosmétique européenne représente 0,2% des tests concernés, nous avons mis 25 M€ sur la table de Bruxelles pour développer des méthodes alternatives dans le cadre du Colipa. Compte tenu de la nature de nos produits, nous encadrer n’est pas seulement une nécessité, c’est un bienfait_ Mais attention à ne pas tomber dans l’excès qui tuerait l’innovation, qui évincerait les produits traditionnels, qui segmenterait les marchés et ferait qu’on ne vende pas le même produit à Oulan-Bator et au Brésil. Pour cela, nous avons, je le crois, un dénominateur commun qui n’est pas le plus petit, mais qui est le plus beau : la défense des valeurs de Made in France.

CONSULTANTS 4 Secteur - Diesel

Coty Prestige

3 QUESTIONS À EMILY BOND, VICE-PRÉSIDENTE MARKETING GLOBAL CHEZ COTY PRESTIGE28 novembre 2011 – Cosmétique HebdoIL EST PRÉVU 60 11$ DE VENTES POUR TRUTH OR DARE, LE PARFUM DE MADONNA, COMMENT ALLEZ-VOUS ACCOM-PAGNER CE LANCEMENT?

E. B.: Nous avons des posters, des cadeaux et autres matériels pour les parfumeries et, outre les outils classiques, une riche plate-forme digitale. Les internautes peuvent s’inscrire pour recevoir des échantillons du parfum chez eux. Et nous allons suivre les activités de Madonna. Lorsqu’elle lancera sa tournée, les acheteuses du parfum pourront participer à un concours pour aller l’entendre.DANS LE MONDE ENTIER?

E. B. : Pour Coty, c’est le plus grand lancement de parfum de célébrités jamais réalisé. Nous serons présents dans 20 000 points de vente en Amérique, en Asie, en Europe. Quelques pays de l’Europe de l’Est, la Hongrie et la Pologne ne l’auront pas. En France, le parfum arrive dans les grands magasins et les parfumeries de luxe en mai.COMMENT VOYEZ-VOUS CE MARCHÉ DES CÉLÉBRITÉS ?

E. B. : Il est sursaturé. il y a neuf fois plus d’offres aujourd’hui qu’en 2006. Pour réussir, il faut être différent. D’où notre lancement de la marque autour d’une icône : le parfum, mélange de fleurs blanches avec un côté gourmand a été mis au point par Stephen Nilsen de Givaudan ; il est complexe et sophistiqué. L’emballage de Fabien Baron, avec qui Madonna travaille depuis plusieurs années, est très haut de gamme. La catégorie célébrité est en train d’évoluer, il faut voir au-delà des personnes, et proposer au public des divertissements, un mode de vie, portant le cachet de la vedette.

Diesel

LOVERDOSE MONTE À LA TÊTE DES JEUNES FILLES 23 novembre 2011 – Le Figaro

Un nom choc, un flacon hors norme, une égérie gentiment provocante et des ventes insolentes. Avec ce premier parfum féminin, Diesel grimpe au septième ciel.

Vous n’avez pu échapper, dans la rue, à la télévision ou en feuilletant les magazines, à cette publicité  : la jeune Texane Ashley Smith torse nu, serrant contre elle un flacon-coeur XXL du dernier Diesel, Loverdose. Si la campagne ne suscite pas le vif émoi d’un Opium d’Yves Saint Laurent lors de son lancement, en 1978, elle ne laisse pas non plus indifférent. En témoigne la (sympathique) polémique fin septembre dans l’émission de Laurent Ruquier sur Europe 1 au sujet de ce nom choc, comble du mauvais goût ou clin d’oeil second degré selon les opinions. Qu’importe : Loverdose crée le buzz. Et son sillage d’oriental boisé aux notes confites de réglisse et de vanille fait fondre le coeur tendre des jeunes filles. « Nous sentions que ce serait une bonne nouvelle, mais son succès a dépassé nos espérances : 105 555 flacons écoulés depuis sa sortie le 29 août ; meilleur lancement féminin de la rentrée ; meilleur pic de vente hebdomadaire depuis 2004 ! », se réjouit Christophe Marque, directeur général de L’Oréal Luxe France.

Ces débuts fracassants - plus forts que ceux des best-sellers Parisienne d’Yves Saint Laurent (2009) et Lady Million de Paco Rabanne (2010) - les comblent d’autant plus que Loverdose est le premier véritable féminin de la griffe après la sortie en 2007 du « couple » pour homme et pour femme, Fuel for Life . « Diesel, à travers sa mode et ses fragrances, s’adresse traditionnellement à un public masculin, les deux tiers de sa clientèle. Or, en parfumerie, ce sont les proportions contraires. Nous voulions donc inverser la tendance tout en gardant notre personnalité. Sans imiter les grandes

maisons, mais en insufflant de la fraîcheur et un peu d’insolence. Nous sommes en quelque sorte l’Apple de la parfumerie : »Think different* », plaisante Christophe Marque.

CONSULTANTS5Secteur - Estée Lauder

UN BRIN GARÇON MANQUÉ

Penser autrement que Chanel, Guerlain ou Armani en injectant un peu d’humour et un esprit garçon manqué dans ce monde de poésie et de glamour. Quitte à flirter du côté des rayons masculins aux patronymes fun, voire provoc, façon Bang Bang de Marc Jacobs, Kokorico de Jean Paul Gaultier, One Million de Paco Rabanne ou Only The Brave de... Diesel. Derrière, évidemment, la machine à communiquer est bien rodée avec un plan média de taille (télé, affichage, Web, presse féminine, street marketing) et un joli coup de pouce des distributeurs. «  Lorsque vous avez un ovni et que vous êtes capable de faire entrer des jeunes dans une parfumerie, les enseignes vous soutiennent  », poursuit-il. Le nirvana pour Diesel ? Que ce jus addictif se hisse dans le top 5 des ventes de Noël.

Elizabeth Arden

ELIZABETH ARDEN SOUTENUE PAR L’INTERNATIONAL14 novembre 2011 Cosmétique HebdoSur les trois premiers mois de son exercice 2011-2012, le chiffre d’affaires se monte à 303,5 M$/220 M€ (+6,6%, +3,2% hors effets de change) grâce à l’export (110 M$, +16,6 %, 7,5% à taux constants) tiré par les marchés asiatiques et le travel retail, l’Amérique du Nord (193 M$) étant à +1,6%. Les ventes de produits Elizabeth Arden progressent de 14% sur la même période. Le bénéfice net augmente de près de 89% à 9,23 M$.

Estée Lauder

ESTÉE LAUDER EN FORTE HAUSSE14 novembre 2011 - Cosmétique HebdoAu 1er trimestre de son exercice décalé (juillet 2011 juin 2012), l’entreprise américaine a réalisé un CA de 2,47 Md$ (1,56 Md€) à +18% (+14% hors effets de change) pour un résultat net de 278,6 M$ à+47%. A l’exception du parfum (356,8 M$ à+7%, +3% en monnaies locales), tous les métiers enregistrent des hausses à deux chiffres, dont la plus importante (+25%,+20%) est due au soin (1,07 Md€) qualifié de catégorie stratégique pour le groupa Chez Lauder aussi, la zone Asie-Pacifique affiche une belle croissance avec une progression de 24% (+15% en monnaies locales) à512,4 M$, mais c’est la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique qui enregistre la plus belle performance :+26% (+19%) à858,2 M$ contre +11% (+10%) pour les Amériques à 1,1 Md$.

ESTÉE LAUDER COMPANIES, INC. 3 novembre 2011 - Investir

(The) Common Stock : Résultat 1er trimestre +46%, relève ses prévisions annuelles Le fabricant américain de cosmétiques Estee Lauder (EL) a vu son bénéfice net bondir de 46% au premier trimestre de son exercice 2011-2012, grâce à une hausse généralisée de ses ventes.

Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions de résultats pour l’exercice en cours. Il prévoit désormais un bénéfice par action de 4,25 à 4,45 dollars et une croissance de 8% à 10% de son chiffre d’affaires en devises locales. Les précédentes estimations, publiées en août, faisaient état d’un BPA de 4 à 4,20 dollars et d’un chiffre d’affaires en hausse de 6% à 8% à taux de change constants. Les prévisions ne tiennent pas compte du projet annoncé jeudi de fractionnement des actions à raison de deux actions pour une. Pour le deuxième trimestre, Estee Lauder anticipe un BPA de 1,85 à 2 dollars et une croissance de 8% à 10% de son chiffre d’affaires. Le groupe a indiqué que les effets de change devraient être peu significatifs sur la période. Les analystes attendent un BPA de 1,95 dollar et un chiffre d’affaires de 2,68 milliards de dollars.

CONSULTANTS 6 Secteur - Hermès

Au premier trimestre, clos le 30 septembre, Estee Lauder a dégagé un bénéfice net de 278,6 millions de dollars, soit 1,40 dollar par action, contre 191,1 millions de dollars, soit 95 cents par action, un an plus tôt. Hors charges de restructuration et autres éléments exceptionnels, le groupe a enregistré pour le trimestre écoulé un BPA de 1,41 dollar, contre 97 cents.

Le chiffre d’affaires a crû de 18%, à 2,48 milliards de dollars. Il a augmenté de 14% hors effets de change. Le groupe avait indiqué en août tabler sur un BPA de 1,10 à 1,20 dollar et sur un chiffre d’affaires en hausse de 11% à 13% hors effets de change.

L’action grimpe de 14,1%, à 115,02 dollars, en fin de matinée à Wall Street.

Fujifilm

FUJIFILM ARRIVE AVEC ASTALIFT12 décembre 2011 Cosmétique HebdoVu de France, c’est sans doute l’intervenant qu’on n’attendait pas au rayon soins. En effet, le groupe japonais (CA au 31 mars 2011: 2217 MdY/21 Md€ à +1,6% pour un bénéfice net de 616 M€) arrive en Europe avec sa gamme de soins Astalift. En fait, cette ligne anti-âge pour les femmes de 35 à 50 ans est commercialisée au Japon depuis 2007 où Fujifilm revendique une part de marché de 6%. La Chine a suivi en septembre 2010. C’est maintenant au tour de l’Europe, en commençant par la France en mars prochain dans le circuit sélectif, rapidement suivie par l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie et la Russie, en attendant les Etats-Unis. Que vient faire ce spécialiste de l’image sur le marché cosmétique ? D’une part, le groupe qui consacre 7% de son CA à la recherche a - en partant de ses activités traditionnelles - étendu celle-ci à d’autres technologies. D’autre part, sa division Information (CA 2011 : 917 MdY) a une branche Sciences de la vie tournée vers le curatif et le préventif; d’où des cosmétiques et des compléments alimentaires. Sa recherche a mis en avant l’astaxanthine, molécule anti-oxydante issue d’une micro-algue et une palette de collagènes. Alors que la commercialisation se fera en direct, Renaud Thierry, président de Fujifilm France, se montre ambitieux : «Nous ne voulons pas être une petite marque de plus mais avons la volonté de devenir une grande qui compte. Et nous avons les moyens de nos ambitions». Au programme ? Bientôt une égérie, des investissements importants en formation et échantillonnage, la création d’un espace éphémère dédié à la marque (à partir de 23€ les basiques à 82€ pour les produits experts), une campagne à la télévision au 2nd semestre et, synergie indirecte avec les autres activités du groupe, une présence au prochain festival de Cannes.

Hermès

HERMÈS, LES PARFUMS À +15,3%14 novembre 2011 – Cosmétique HebdoEncore un beau trimestre (iuillet-septembre) pour le groupe de luxe français qui progresse de 15,8% (+18,2% à taux de change constants) à 683,2 M€ et de 11,6% (à taux constants) pour les parfums dont les ventes se montent à 42’,7 M€. Sur neuf mois, c’est mieux avec une hausse de 19,5% (+20,2%) à 1,98 Md€ et des parfums à +15,3% (+15,4%), soit 121,4 M€ grâce à Terre d’Hermès et au bon démarrage d’Un jardin sur le toit, selon la marque. A noter, l’Europe de l’Ouest enregistre une belle croissance avec 21,4% (387,3 M€, et +15,3%

CONSULTANTS7Secteur - L’Oréal

Interparfums

INTERPARFUMS LANCERA UN JUS REPETTO EN 20137 décembre 2011 – Les Echos

Le spécialiste de la création et de la distribution de parfums et la marque de ballerines, ont conclu un accord de licence pour une durée de 13 ans.

Interparfums et la maison Repetto ont signé un accord mondial de licence pour la création et le développement de lignes de parfums sous la marque Repetto. Cet accord sera valable sur une durée de treize ans à compter du 1er janvier 2012 . La première ligne de parfums devrait être lancée courant 2013, selon le communiqué des deux groupes. L’univers de Repetto, « marque exceptionnelle », est « pleinement légitime pour créer des lignes de parfums dans un registre poétique, glamour et ultra féminin », explique Philippe Benacin, le Pdg d’Interparfums.Créée en 1947 par Rose Repetto à la demande de son fils Roland Petit, la marque Repetto est devenue la signature du monde de la danse, détournée par quelques artistes emblématiques (Brigitte Bardot ou Serge Gainsbourg). Et depuis plusieurs années, elle a développé un univers mode haut de gamme avec une gamme de ballerines pour la rue, de divers autres chaussants, et plus, récemment, de sacs à mains et d’accessoires hauts de gamme. Parallèlement, le groupe a lancé un plan d’extension internationale, ouvert 27 nouveaux magasins en 2011. Il compte ouvrir 22 nouveaux points de vente en 2012 principalement en Europe et en Asie, en Corée et Japon.Pour Interparfums, cette licence exclusive vient renforcer un portefeuille de marques déjà fort des parfums Burberry, Lanvin, Van Cleef & Arpels, Montblanc ou Jimmy Choo. La société poursuit une stratégie de diversification visant à alléger le poids de Burberry, qui pèse pour plus de 50% de son chiffre d’affaires, et qui détient, jusqu’au 31 décembre 2011, une option de rachat de sa licence.A la mi-journée, le titre Interparfums gagnait 1,65 % à 19,72 euros sur un marché parisien en légère hausse.

INTERPARFUMS VISE 400 MILLIONS EN 2012 19 novembre 2011 - InvestirBien que dans l’attente de la décision (fin décembre) de Burberry relative au rachat de sa licence, Interparfums a dévoilé mercredi ses objectifs pour 2012 : la société vise un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport aux 370 millions prévus pour 2011. Dans cette estimation pour l’an prochain, la contribution des parfums Burberry est estimée à 225 millions, soit un peu plus de la moitié des ventes totales d’Interparfums, malgré les succès des licences récemment acquises, Jimmy Choo et Montblanc. La direction d’Interparfums semble confiante dans le maintien de Burberry dans son portefeuille mais l’incertitude pèse sur l’action, en baisse de 20 % depuis le début de l’année, en dépit de la forte croissance de l’entreprise (mnémo : ITP).

L’Oréal

L’ORÉAL-YSL BEAUTÉ PERD SON PATRON AVANT UNE ÉCHÉANCE IMPORTANTE6 décembre 2011 – Les Echos

Renaud de Lesquen a quitté L’Oréal sans explication fin novembre une nouvelle gamme de soins lancée début janvier

Le départ inopiné du patron d’YSL Beauté (groupe L’Oréal ), qui intervient à l’aube d’un lancement décisif pour la marque Yves Saint Laurent, a surpris les analystes.Renaud de Lesquen, à la tête de cette division depuis son rachat à PPR mi-2008, a brutalement démissionné et quitté l’entreprise à la fin novembre.Ce départ, révélé par le Women’s Wear Daily, a été confirmé mardi par le groupe L’Oréal, qui n’a fourni aucune explication.

CONSULTANTS 8 Secteur - L’Oréal

«Ce départ nous surprend compte tenu des challenges de la marque Yves Saint Laurent», commentent les analystes de CM-CIC Securities dans une note.

Hermine de Brem, chez Raymond James, se dit quant à elle «étonnée par le timing».

La marque Yves Saint Laurent, qui réalise l’essentiel de ses ventes dans le parfum et le maquillage (95% du chiffre d’affaires), prévoit de lancer début 2012 une nouvelle gamme de produits de soins, arme de conquête d’un marché asiatique très amateur de crèmes.

YSL, qui réalise 18% de son chiffre d’affaires en France et 60% en Europe, mise surtout sur le marché chinois pour donner un coup d’accélérateur à sa croissance.

Peu portée sur le parfum, la clientèle chinoise est grande consommatrice de crèmes qui comptent pour l’essentiel (80%) du marché de la beauté dans le pays.

Lors d’une interview à Reuters en mars dernier, Renaud de Lesquen avait dit ambitionner de doubler le chiffre d’affaires d’YSL dans les cinq ans à venir pour atteindre un milliard d’euros environ.

Intégrée à la division luxe de L’Oréal, YSL compte aujourd’hui parmi les marques stratégiques du géant mondial des cosmétiques, aux côtés de Lancôme et d’Armani.

Renaud de Lesquen avait également dit espérer porter, d’ici cinq ans, la rentabilité d’YSL à un niveau proche de celle de la division de produits de luxe du groupe (19% à la fin juin 2011).

LES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE SONT HORS D’EUROPE -PDG 5 décembre 2011 - InvestirL’Oréal reste globalement optimiste, car il y a de très nombreuses opportunités de croissance à travers le monde, a indiqué lundi son président-directeur général. Il y a sans aucun doute une crise en Europe, mais il existe aussi des opportunités jamais vues jusqu’à présent sur 75% de la planète, a expliqué Jean-Paul Agon à l’occasion de la convention sur l’Innovation organisée par la Commission européenne à Bruxelles. Le dirigeant a ajouté qu’entre 95% et 100% de ces nouvelles opportunités de croissance se trouvaient hors du continent.

L’ORÉAL TIRÉ PAR LE LUXE ET L’ASIE14 novembre 2011 – Cosmétique HebdoAvec une progression de 8,8% à données comparables et de 4,9% à don- nées publiées pour un CA de 1,2 Md€, la division Luxe remporte très clairement la palme de la croissance cosmétique dans le groupe pour ce 3e trimestre. Celui-ci se conclut donc avec des ventes de 4,6 Md€ à +4,8% en comparable avec pour le total groupe un CA de 4,93 Md€ (The Body Shop à 165,8 M€ et +2,4%, Galderma à 171,9 M€ et +8,1%). Sur neuf mois, L’Oréal progresse de 5,1% (+3,9% à données publiées), soit un CA de 15,08 Md€ (CA cosmétique : 14,1 Md€ à +5,1%), les effets de change ayant un impact négatif de 1,8% et la croissance à taux de change constants se montant à 5,7%. Celle-ci passe encore par le Luxe (3,45 Md€ à +8,6% en comparable) alors que les Produits grand public sont à +4,6% (7,43 Md€) après avoir freiné au 3e trimestre (+3,4%), les Produits professionnels à +2,3% (2,1 Md€) et la Cosmétique active à +3,8% (1,11 Me) après un rebond entre juillet et septembre (+5,4%). Si l’Europe de l’Ouest est toujours à la traîne (+0,9%, 5,5 Md€), l’Amérique du Nord progresse de 5,4% à 3,28 Md€. Et ce sont bien sûr les pays émergents - à l’exception de l’Europe de l’Est (-2,8% à 982 M€) - qui boostent les ventes : Amérique latine à +14% (1,25 Md€) et zone Asie-Pacifique à +13,1% (2,64 Md€, +16,3% hors Japon). Fort de ces neuf premiers mois, Jean-Paul Agon déclare aborder le dernier trimestre avec confiance et confirme l’ambition du groupe de surperformer le marché.

CONSULTANTS9Secteur - L’Oréal

L’ORÉAL MAINTIENT LA CADENCE AU T3 MAIS N’ATTEND PAS D’ACCÉLÉRATION AU T4 7 novembre 2011 - InvestirL’Oréal , qui est parvenu à maintenir la cadence au troisième trimestre grâce à sa division de produits de luxe, a averti que sa croissance resterait du même ordre au quatrième trimestre.Le numéro un mondial des cosmétiques, propriétaire de L’Oréal Paris, Garnier, Lancôme ou Yves Saint Laurent Beauté, a vu ses ventes grappiller 0,7% pour atteindre 4,94 milliards d’euros au troisième trimestre, un chiffre tout proche des attentes (4,95 milliards) des analystes interrogés par Reuters.En données comparables, la croissance de 4,8% ressort elle aussi en ligne avec les prévisions (+4,7%), maintenant le rythme par rapport aux 4,6% du deuxième trimestre, alors que le groupe avait averti, fin août, que le trimestre écoulé serait plus faible et avait promis une accélération pour le quatrième trimestre grâce aux lancements de ses nouveaux produits.La croissance organique, qui avait été de 5,8% au premier semestre, ressort à 5,1% sur neuf mois.«Nous avons fait un peu mieux que prévu», a déclaré le PDG du groupe, Jean-Paul Agon, lors d’une conférence téléphonique, ajoutant que le quatrième trimestre serait «dans la même veine que le troisième».Il a également confirmé anticiper une amélioration des marges au groupe au deuxième semestre et s’est voulu «très confiant» pour les ventes de fin d’année pour les produits de luxe (Lancôme, Armani, Kiehl’s, YSL Beauté).

Le quatrième trimestre est crucial pour la division qui vient de lancer un nouveau parfum masculin griffé YSL, «L’Homme libre» et un nouvel anti-âge chez Lancôme baptisé «Visionnaire».

L’Oréal a profité au troisième trimestre d’une dynamique toujours solide dans le luxe, qui a signé une hausse de 8,8% (en données comparables) après 8,5% du premier semestre, et qui a permis de compenser le ralentissement de la division grand public.LE GRAND PUBLIC MARQUE LE PAS

Par comparaison, les parfums et cosmétiques de LVMH (Dior, Guerlain, Givenchy ou Kenzo) ont vu leur croissance ressortir à 10% , tandis que celle du géant américain Estée Lauder , positionné lui aussi uniquement sur les produits haut de gamme, a grimpé de 14% au cours du trimestre écoulé.A l’inverse, les ventes des produits grand public de L’Oréal (L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline), première division du groupe, ont vu leur progression se tasser à 3,4%, après 5,2% au premier semestre, dans un environnement très dégradé dans les pays matures.Les produits «professionnels» vendus dans les salons de coiffure ont signé une hausse de 2,6% et la division de cosmétique «active» (Vichy, La Roche Posay) a accéléré la cadence avec une croissance de 5,4% (+3,2% au premier semestre).Dans les nouveaux marchés, où L’Oréal ambitionne de conquérir un milliard de nouveaux consommateurs, la croissance a ralenti à 8,8% au troisième trimestre (après 10% au premier semestre), sous l’effet d’une forte décélération au Brésil.En Europe de l’Ouest, la progression s’est maintenue à 1,1% au troisième trimestre et à 0,9% sur neuf mois, malgré une baisse des ventes de 3,5% dans les pays du sud très touchés par la crise.Le titre L’Oréal se traite sur un multiple de valorisation de 17 fois ses bénéfices estimés pour 2012, contre 24 fois pour Estée Lauder mais 14 fois pour Procter & Gamble (Wella, Pantène, Head & Shoulders) ou Unilever (Dove, Rexona, Axe, Signal).Il a fini à 77,41 euros à la Bourse de Paris lundi, accusant une baisse de 6,3% depuis janvier.Andrew Wood, analyste de Bernstein, se demande «combien de temps encore les investisseurs accepteront les valorisations élevées de l’Oréal au regard de ses performances relativement ternes».

CONSULTANTS 10 Secteur - Louis Vuitton

Louis Vuitton

LOUIS VUITTON VEUT SE LANCER DANS L’UNIVERS DU PARFUM 23 novembre 2011 – Le figaro

Le maroquinier a recruté un maître parfumeur réputé pour concevoir ses fragances. Elles seront distribuées en exclusivité dans ses 450 boutiques.

Petite révolution en vue dans la parfumerie. Louis Vuitton prépare le lancement de son premier parfum, qui pourrait être commercialisé d’ici à deux ans. Ce sera la fin d’une exception culturelle. Le maroquinier, première marque mondiale de luxe (près de 6  milliards d’euros de chiffre d’affaires, selon les analystes), a peu à peu élargi son territoire depuis 1998 au prêt-à-porter, aux lunettes, à l’horlogerie et à la joaillerie. Mais il restait absent des parfums.

Une petite équipe travaille sur ce projet confidentiel chez Louis Vuitton, comme l’a confié son directeur artistique Marc Jacobs en juin. Pour réussir son entrée dans un secteur qui semble saturé, Louis Vuitton réfléchi à la meilleure façon de s’imposer d’emblée dans la cour des grands. Pas question, par conséquent, de céder la responsabilité de son parfum à un spécialiste, comme la plupart des griffes, y compris les plus réputées. Gucci a confié ses parfums à Procter & Gamble, Armani et Yves Saint Laurent à L’Oréal, Burberry à Interparfums... Tous empochent des royalties sur les ventes. Louis Vuitton, de son côté, ne passera même pas par la branche parfums de sa maison mère LVMH, qui a la charge des fragances Dior, Guerlain, Kenzo et Givenchy.

Pour être crédible sur ce nouveau territoire, Louis Vuitton ne sous-traitera pas la conception de ses jus à un laboratoire, comme la quasi-totalité des marques. Ces dernières confient cette étape essentielle à des industriels tels Givaudan, IFF, Firmenich ou Robertet, et se chargent de la mise en bouteille, du marketing et de la distribution.

Louis Vuitton a embauché Jacques Cavallier, un des maîtres parfumeurs les plus réputés, comme l’a révélé le Women’s Wear Daily. À 49 ans, ce fils et petit-fils de parfumeurs grassois, chez Firmenich depuis 1990, a conçu le classique de Jean Paul Gaultier, l’Eau d’Issey (Issey Miyake), Midnight Poison (Dior), Acqua di Gio (Armani), Opium pour homme (Yves Saint Laurent) et Poème (Lancôme). Avec cette recrue de choc, Louis Vuitton sera l’un des rares marques au monde à disposer de son « nez » exclusif, avec Chanel, Dior, Guerlain, Hermès et Cartier.

Jacques Cavallier rejoindra en janvier le maroquinier, chez qui l’on se refuse à tout commentaire. Il pourrait ensuite installer son laboratoire de création à Grasse, berceau de la parfumerie. Louis Vuitton est sur le point de racheter les Fontaines Parfumées, une demeure historique située sur un terrain de 8 000 mètres carrés au centre de Grasse, qu’Yves Carcelle, son PDG, a visité cet été en compagnie du sénateur maire Jean-Pierre Leleu. Certains concurrents inquiets sont persuadés que le groupe rachète des champs pour garantir sont approvisionnement en fleurs rares. En réalité, il n’en est rien pour le moment.STRATÉGIE PEAUFINÉE

Louis Vuitton, qui peaufine toujours sa stratégie, ne devrait pas, dans un premier temps, commercialiser ses jus dans les parfumeries. « Il n’en a pas besoin ni pour créer de l’image ni pour engranger du chiffre d’affaires supplémentaire », estime le patron d’un géant mondial du parfum. D’autant que les marges dégagées par les cosmétiques sont nettement inférieures à celles de Vuitton. Le maroquinier restera l’unique griffe de luxe à vendre sa gamme en exclusivité dans son propre réseau de boutiques. Même ses lunettes et montres sont ne sont pas disponibles chez les opticiens et horlogers.En vendant ses jus au milieu de ses concurrents, Vuitton prendrait le risque de brouiller et de voir

des commerçants faire des promotions. Par ailleurs, sa part de marché pourrait être comparée à celle des concurrents. Or au siège de LVMH, il semble difficile d’envisager

CONSULTANTS11Secteur - Paco Rabanne

pour Louis Vuitton une autre place que celle de numéro 1.Au contraire, réserver les parfums Louis Vuitton aux seules 450 boutiques de la maison leur garantirait un écrin ultra exclusif. Sans pour autant la cantonner à une distribution confidentielle.Seul souci, les Chinois et les Japonais, principaux clients de Vuitton, n’apprécient guère les parfums. Mais leur marque de luxe préférée saura peut-être les convaincre d’évoluer.

LOUIS VUITTON LANCE PROCHAINEMENT SA PROPRE FRAGRANCE31 octobre 2011 – ABC LuxeC’est au tour du malletier français de se lancer dans l’industrie du parfum. La maison s’associe au nez Jacques Cavallier-Belletrud, qui a notamment collaboré à la création des parfums « Poème » de Lancôme, « Dior Addict » de Dior, ou encore « l’Eau d’Issey », d’Issey Miyake. Louis Vuitton, qui n’a pas encore livré davantage d’informations sur sa future fragrance, orientera probablement ses recherches autour d’espèces de fleurs en voie de disparition. M. Cavallier-Belletrud, qui a été formé à Grasse, s’installera dans les bureaux de la maison de maroquinerie dès janvier 2012.

LVMH

LVMH-LE PATRON DE FENDI PREND LA TÊTE DE BULGARI 12 décembre 2011 - InvestirLVMH a officialisé lundi la nomination de l’actuel patron de Fendi, Michael Burke, à la direction de Bulgari, le joaillier italien acquis au printemps par le géant mondial du luxe.A la tête de Fendi depuis 2003, Michael Burke a développé avec succès, notamment via les accessoires, une des marques emblématiques du groupe LVMH. Le chiffre d’affaires de Fendi avoisine aujourd’hui les 600 millions d’euros.Entré chez LVMH dans les années 1980, Michael Burke a également dirigé Dior et Louis Vuitton en Amérique du Nord. Pour lui succéder à la tête de Fendi, LVMH a choisi Pietro Beccari, vice-président exécutif de Louis Vuitton chargé du marketing et de la communication.Pietro Beccari est également président du chausseur Berluti, que LVMH veut transformer en marque globale de mode purement masculine et qui présentera sa première collection de prêt-à-porter en janvier 2012. Le nom de son successeur chez Louis Vuitton sera annoncé prochainement, a précisé LVMH dans un communiqué. Ce jeu de chaises musicales intervient alors que la succession de John Galliano à la tête de la direction artistique de Dior n’a toujours pas été arrêtée. Marc Jacobs, le styliste de Louis Vuitton, est jusqu’ici donné favori.Le titre LVMH a clôturé lundi en repli de 2,71% à 111,35 euros, dans un marché parisien en baisse de 2,61%. Alors que le CAC 40 abandonne 18,8% depuis début janvier, l’action LVMH limite sa perte à 9,5% grâce à la résistance du secteur du luxe face à la crise européenne et au ralentissement de l’économie mondiale.

Paco Rabanne

VINCENT THILLOY, VICE-PRÉSIDENT DE PACO RABANNE (PUIG)14 novembre 2011 – Cosmétique HebdoVOUS LANCEZ BLACK XS L’EXCÈS* EN JANVIER, QUEL EST SON POSITIONNEMENT

V T.: Le lancement de Black XS en 2005 a marqué le début du renouveau de Paco Rabanne. Il exprimait l’état d’esprit de la marque, rupturiste, audacieuse, à travers le territoire du rock’n’roll et l’utilisation de la typographie gothique. L’Excès va au bout de cette

CONSULTANTS 12 Secteur - Secteur

histoire avec un symbole de tête de mort et une communication qui fait appel au savoir-faire de Jonas Akerlund, le réalisateur des clips de Madonna et Lady Gaga. Son ami Iggy Pop s’est joint au projet pour la voix off et en apparition dans le film, en tant qu’incarnation de l’attitude rock. Les jus aussi sont très excessifs, tout en restant très qualitatifs. Le «story telling» est important, mais, ce qui fidélise, c’est le parfum.EST-CE CELA QUI EXPLIQUE LE SUCCÈS DE 1 MILLION ?

V. T.: 1 Million reste numéro un des masculins en France avec 5,6% de part de marché valeur. Il fonctionne partout, y compris aux Etats-Unis où il vient d’être lancé chez Macy’s et Sephora. N’oublions pas non plus Lady Million,

7e des féminins en France à fin octobre. La démarche de Paco Rabanne, c’est de capter l’air du temps, comme le faisait le couturier avec ses robes en métal inspi rées du sculpteur César, avec toujours un clin d’oeil et dans les codes de la belle parfumerie. Il faut mettre de l’argent dans le jus. Chez nous, un développement de parfum, c’est dix-huit mois de travail et des milliers d’essais.OÙ EN EST PACO RABANNE ?

V. T.: Nous sommes la 7e marque de parfums dans le monde et la 5e en France, masculins et féminins confondus. Sans lancement, nous étions à +15% de CA en cumul annuel à fin octobre. Black XS et Black XS for her étaient respectivement 18e et 20e à fin septembre. Nous espérons faire aussi bien avec L’Excès, qui bénéficiera d’un soutien important à la Saint-Valentin.

Secteur

FRÉDÉRIC MALLE LA NOUVELLE PARFUMERIE FRANÇAISE 10 décembre 2011 – Le Figaro

Rencontre avec un Parisien pur jus, dandy sensible et éditeur de fragrances hors normes, à l’occasion de la parution de son ouvrage illustré « De l’art du parfum ».

« Dire que, enfant, j’étais dernier prix de rédaction... » Ironie tendre d’un ex-cancre qui, devenu parfumeur et autoproclamé «  éditeur  » de sa maison de fragrances, fait paraître un livre, un vrai, De  l’art du parfum*, illustré par Konstantin Kakanias et préfacé par Catherine Deneuve, s’il vous plaît. En face de cet esprit brillant à une table du japonais Kinugawa dans le premier arrondissement de Paris, on le soupçonnerait presque de ne publier que pour le plaisir de filer la métaphore des parfums et des bouquins. « Je n’ai à vrai dire pas d’ambition littéraire. Mais mon meilleur ami, Manuel Carcassonne, est éditeur chez Grasset. C’est en l’entendant parler de son métier qu’il m’a semblé que mon travail ressemblait étrangement au sien. Dans ses relations avec les auteurs, son côté honnête, respectueux et parfois... dictatorial.  »LA SYNTAXE DES ODEURS

Alors, en 2000, très agacé par la médiocrité de la parfumerie du moment, il fonde sa propre maison et référence dans son catalogue des « auteurs » qui manient la syntaxe des odeurs. Jean-Claude Ellena, Dominique Ropion, Pierre Bourdon, Olivia Giacobetti, Édouard Fléchier, Maurice Roucel, Ralf Schwieger, Edmond Roudnitska, Michel Roudnitska... Les meilleurs, nez virtuoses et auteurs anonymes des best-sellers de ces vingt (et plus) dernières années. Parfois, comme l’éditeur face à un manuscrit remarquable, il pinaille sur les détails. Ce fut le cas de Musc Ravageur, composé à la fin des années 1990. «  À l’époque, alors qu’on sentait partout des notes ozonées, des jus aqueux, des pâles copies de l’Eau d’Issey (Miyake, NDLR), Maurice Roucel m’avait soumis un bel oriental très, très sensuel. Mais je lui trouvais une facette sale trop évidente, trop immédiate. Un peu comme si quelqu’un arrivait chez vous nu et que vous le preniez pour un dingue. En revanche, si les choses arrivent progressivement... Alors, je lui ai suggéré d’ajouter quelque chose de plus

banal, non pas pour le rendre plus accessible, mais pour lui donner plus de subtilité, plus d’aspérités : c’est le jus qu’on a le plus vendu quand on a commencé.  »

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La petite victoire de l’homme de l’ombre... qui sait aussi capter la lumière. Frédéric Malle a beau imposer dans le manifeste originel des Éditions de Parfums la « signature de chaque fragrance par son véritable auteur  », il a beau inscrire les noms d’Ellena et de Ropion sur les flacons, accrocher leurs portraits aux murs de ses boutiques à travers le monde... c’est bien son état civil qui revient dans la bouche des journalistes, des célébrités et des créateurs qui le citent. Le cercle de ses adeptes grandit, grandit, en France mais aussi aux États-Unis et en Russie.Tandis que Frédéric Malle avale son Dobin Moushi, un petit air de Boris Vian nous trotte dans la tête : « J’suis snob /Foutrement snob / Tous mes amis le sont / On est snobs et c’est bon... » Ne vous méprenez pas, c’est le snobisme des bons, des beaux, des acides et des sensibles qui n’ont pas besoin de name-dropping pour briller. Le snobisme un peu suranné de Saint-Germain-des-Prés, quartier cher à son coeur. «  On me parle toujours de mon grand-père (Serge Heftler, fondateur des parfums Christian Dior, di sparu en 1959 , NDLR ). Mais ce dont je suis le plus fier, c’est la famille Malle. Mon père Bernard, son frère Louis - oui, le réalisateur - et les autres, sensibles, drôles, curieux, profondément germanopratins. »Une image vient à l’esprit : Maurice Ronet sublime de beauté crépusculaire dans Le Feu follet filmé par l’oncle préféré. On comprend encore mieux ce que Frédéric Malle écrit dans les pages de L’Art du parfum consacrées à la fragrance French Lover au sujet de l’acteur, mais aussi de Jean Renoir, Romain Gary et Henri Cartier-Bresson : « (Leur) élégance - jamais ostentatoire - semblait jaillir de l’intérieur. »Curieusement, ce séducteur, qui confesse facilement aimer les femmes et la sienne en particulier, parle presque amoureusement des hommes qui ont marqué sa vie. Comme Jacques Helleu, le directeur artistique des parfums et de l’horlogerie Chanel, qui s’est éteint en 2007, « le père d’un ami d’enfance, maniaque devant l’éternel. Une des personnalités que j’ai beaucoup regardée et qui m’a le plus influencé ». Comme Dominique Ropion, l’auteur le plus prolifique de la maison (Une  Fleur de Cassie, Vétiver Extraordinaire, Carnal Flower, Géranium pour Monsieur et, l’an dernier, Portrait of a Lady), qui a su raviver tant de souvenirs olfactifs. « Avec Dominique, nous avons construit une vraie complicité qui m’autorise à lui proposer des thèmes. Par exemple, Géranium pour Monsieur vient de mon enfance et de mon père, de ses lotions d’hygiène pour les dents et les cheveux aux effluves propres, doux et baumés. Des odeurs d’un autre âge, une fraîcheur menthe presque datée, les savons de Guerlain du passé. Je pensais que ces souvenirs pourraient devenir la base d’une fragrance pour homme. En quelques secondes, Dominique a jeté la formule sur le papier. Son assistante est revenue après dix minutes avec un premier essai dans un petit flacon. Puis la conversation a commencé et... duré toute une année . »IMAGINER LE GUERLAIN DE DEMAIN

Il y a aussi Serge Lutens, l’iconoclaste qu’à son grand regret Frédéric Malle n’a rencontré qu’une fois, il y a quelques années de cela. «  Ma mère, directrice artistique des parfums Dior dans les années 1970, était l’avocate la plus fervente de Lutens, alors créateur pour la griffe. Le jour où nous nous sommes croisés , je lui ai raconté que, lorsque ma mère venait nous chercher, mon frère et moi, à l’école, elle nous parlait de lui. Lui m’a répondu que pendant qu’il travaillait avec elle, elle lui parlait de nous.  »Quand Malle s’est lancé il y a un peu plus de dix ans, Serge Lutens était l’un des rares à avancer une alternative à la parfumerie de libre-service. «  À l’époque, nous étions seuls. Aujourd’hui, tout le monde, même les grands groupes de luxe, chante notre chanson avec plus ou moins de talent en surfant sur le marché dit de niche. D’ailleurs, je déteste l’idée de la marque de niche. Je veux créer le Guerlain de demain, et pour cela, il faut se donner du temps, prendre des risques et défendre ses convictions.  » Sans étude de marché ni business plan opportuniste, l’esthète montait donc sa société, ou plutôt une espèce d’exutoire, encouragé entre autres par Jacques Polge, le parfumeur-créateur de Chanel, qui lui avait dit : « Vous avez remis l’église au milieu du village. » On sent dans les yeux de Malle que le compliment a fait mouche. Et que le village soit bel et bien français remplit de fierté ce résident de l’Upper East Side à Manhattan, parti avec sa femme et ses quatre adolescents en 2006 se frotter à la culture américaine par atavisme familial autant que pour des raisons commerciales.Outre une boutique inaugurée en 2009 sur Madison Avenue, la marque réalise près de

CONSULTANTS 14 Secteur - Secteur

25 % des ventes de parfums du department store Barneys, mieux qu’Estée Lauder et Chanel. « Même si je reste à New York, ma marque est profondément ancrée en France, la patrie de tous les grands parfumeurs (ou presque). Et puis les enfants de notre beau pays sont élevés dans un monde sensoriel, et font encore la différence entre un concombre et une tomate . »* « De l’art du parfum », de Frédéric Malle, aux Éditions Angelika Books.

LES HEURES PARFUMÉES30 novembre 2011 – Le Figaro

De plus en plus de fragrances portent la référence du matin ou du soir dans leur nom, ou font écho à un moment de la journée. les parfums sont-ils une manière de vivre au rythme que l’on choisit, d’apprivoiser le temps ou de s’en échapper?

Pour scander les heures de la journée, il y a bien sûr les décomptes implacables, ceux qui vous poussent hors du lit douillet, qui vous promettent d’être sans cesse en retard ou qui vous rappellent qu’il est pile l’heure des choses désagréables. Et puis il y a le temps que l’on choisit d’habiter, celui des rêveries et des projets, celui que l’on se donne, que l’on perd, que l’on décide de vivre en dépit des aiguilles…

Choisir un parfum, c’est aussi déterminer l’heure dans laquelle on a envie de se projeter, c’est «s’affirmer quelque chose en soi-même», comme l’écrit Serge Lutens depuis sa maison de Marrakech. Choisir la gourmandise, l’aube ou la nuit pour se parer de fantasme et de confiance dans l’instant choisi. Avant même de déboucher le flacon, les fictions commencent au rayon parfumerie, à la lecture des étiquettes. Les noms des parfums nous emmènent déjà dans des registres de temporalité très différenciés. Chez Guerlain, bien sûr, il y a L’Heure bleue mythique, L’Instant, mais aussi la récente déclinaison de Shalimar, Fourreau du soir. Chez Annick Goutal, on choisit de vivre une Heure exquise, Un Matin d’orage, ou un ultimatum: Ce Soir ou jamais! Ailleurs aussi, on ne compte plus les références à la matinée (Rosier du matin, Clair matin, Fleur du matin, Un matin d’été…), au jour (Clair de jour, Parfum de jour), et bien sûr à la nuit (La Nuit de l’homme, Parfum du soir, Eau du soir). Pour le parfumeur et poète Serge Lutens, qui conçoit ses fragrances comme des œuvres littéraires et poétiques, les noms nous invitent aussi à échapper au présent, sans toujours évoquer un moment précis: Bas de soie, A la Nuit, Jeux de peau, Fille en aiguilles, Serge noire, Five o’Clock au gingembre…

On constate que, récemment, des parfumeurs ont entièrement basé une collection sous cette égide de la temporalité. Francis Kurkdjian, qui a ouvert il y a deux ans sa propre maison de parfum après avoir travaillé (et c’est encore le cas) pour des marques de luxe, a souhaité raconter au travers des produits qu’il propose 24 heures de vie parfumée. Parmi eux, deux «Colognes», l’une pour le matin, l’autre pour le soir, et deux «Absolues» qui portent également le sceau de ces début et fin de journée. Quant à Mathilde Laurent, elle a conçu pour Cartier dont elle est le parfumeur maison Les Heures de parfum, une collection de huit fragrances à ce jour dont chacune évoque une heure imaginaire: L’Heure promise, folle, brillante, mystérieuse, fougueuse, défendue, diaphane et… La Treizième Heure. Comme point de départ, elle cite cette phrase de Proust: «Une heure n’est pas une heure, c’est un vase rempli de parfums, de projets, de sons et de climats.»

Pour Mathilde Laurent, le parfum est lié au temps par essence: «Dans la parfumerie historique, un parfum s’étalait sur plusieurs heures grâce à sa construction: une tête, un cœur et un fond. Aujourd’hui malheureusement, la plupart des parfums de grande distribution n’ont plus d’évolution olfactive. C’est ce qui distingue la haute parfumerie. Contrairement à ce qu’on pense, ce ne sont pas des ingrédients plus chers que d’autres. C’est une structure qui reparle du temps, une véritable composition olfactive, une œuvre en trois dimensions.» Un parfum qui prend son temps pour s’installer sur la peau et s’attendrit à mesure que le temps passe, s’inscrivant au plus intime de notre identité en se mélangeant avec les singularités de notre propre épiderme. Un

parfum capable de nous surprendre et réagissant différemment en fonction de ce que l’on a mangé, de nos hormones, du climat, de l’humidité.

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Bien souvent, le premier rythme du parfum, c’est d’ailleurs celui des saisons: «C’est vrai que les clients ont une idée temporelle du parfum qui n’est pas seulement quotidienne, mais avant tout saisonnière, raconte Francis Kurkdjian. Printemps-été ou automne-hiver, ce sont de grandes ruptures au niveau du contact de la peau avec l’atmosphère et la manière dont on peut se sentir d’un point de vue émotionnel. Instinctivement, on a un rapport au corps et aux autres qui est différent.» Ce sont des questions de cycles, de rythmes naturels que le parfum accompagne, et qui se constate au niveau des ventes. Vincent Mandelbaum, directeur des magasins au Bon Génie et directeur du secteur parfumerie, confirme la tendance: «Cette notion de saisonnalité est très claire au niveau des ventes et des sorties de parfum. L’été, ce sont les eaux fraîches, les hespéridées, tandis que l’hiver, on est sur des notes plus enveloppantes, plus capiteuses. On ne va pas chercher à se rafraîchir mais à s’emmitoufler dans un parfum.»

Des parfums qui changent en fonction des saisons et, peut-être, des heures de la journée? La plupart des personnes que nous avons interrogées ont exprimé une réserve, une crainte même à cet égard: de voir cette idée-là mal interprétée et transformée en une injonction marketing pour faire consommer davantage, là où il n’est que question d’hédonisme. «Le parfum qui vous va, c’est celui dont vous avez envie, résume Mathilde Laurent. Ce qui compte en parfumerie, c’est le plaisir uniquement. Pour Les Heures de parfum, il appartient à chacun de choisir le moment de porter telle ou telle heure, et de raconter sa propre histoire. J’aime bien la notion de «moment», car c’est un laps indéfini. Le temps est infini et indéfini, même si on a tenté de le compter, de le rationaliser. Ces heures de parfum, comme le temps, sont infinies et indéfinies. On peut les porter pour un jour, pour une heure, pour un an, pour une vie.»

Si le champ lexical des parfums évoque souvent le temps, c’est donc moins pour en restreindre l’approche et l’usage que pour en élargir l’imaginaire. Le cortège de fantasmes que véhicule tel ou tel moment de la journée porte les sens et l’esprit, et aiguille le consommateur dans ses choix tout comme le parfumeur dans sa construction. Les raisons qui ont poussé Francis Kurkdjian à faire des parfums du soir ou du matin sont multiples: «L’évocation du petit jour et de la tombée de la nuit, du soleil qui se lève et qui se couche, ce sont deux moments philosophiques et universels. Personnellement, ils me sont chers. Je suis un lève-tôt et un couche-tard, mais j’adore faire des siestes. Je travaille toujours à partir d’émotions et de souvenirs personnels pour en tirer quelque chose d’universel. La Cologne pour le matin est l’évocation de la rosée qui tombe sur les fleurs de la lavande et le romarin du jardin de mes parents. C’est les vacances, la maison est encore endormie, on marche pieds nus, tout est ouaté. Tandis que l’absolue pour le matin, c’est la grasse matinée. Dehors il y a un soleil implacable mais on reste au lit avec des coussins, un bouquin, son amoureux, on ne veut pas sortir.» A l’histoire personnelle tricotée par le créateur viennent se superposer les images. L’imagerie populaire, par exemple, de la Cologne, qui symbolise par excellence dans les pays latins le produit que l’on utilise pour dynamiser, tonifier.

Comme une histoire écrite à plusieurs mains, le parfum crée du lien. Qui se poursuit dans les bras de celui qui choisit de le porter, et trouve encore d’autres prolongements au gré des rencontres, fortuites ou attendues, professionnelles ou amoureuses. «On raconte un début d’histoire, confirme Mathilde Laurent, celle que j’ai essayé de mettre en odeur, puis on laisse complètement le fantasme se greffer sur ce début d’histoire.»

A chacun de choisir l’heure à laquelle il lui plaît de vivre. Pourquoi ne pas choisir Shalimar Fourreau du soir à 8 heures du matin? Ou adopter le registre de la séduction pour une promenade matinale? Pour qui sait se mettre à l’écoute de ses envies, le parfum peut ainsi être envisagé comme un prolongement de son état d’esprit, une réponse à ses émotions, voire même une résolution. «Nombreux sont ceux qui associent le parfum à leur humeur et l’envisagent même parfois comme une forme d’aromathérapie, constate Sophie Bianchi, directrice de la parfumerie Theodora à Genève. Le matin, on pourrait avoir envie de quelque chose de pétillant, de frais. L’après-midi, si on veut une odeur plus terre à terre, on pourrait par exemple

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aller sur le vétiver, une racine, utilisée en aromathérapie et qui fait redescendre la pression. On a aussi des clients qui se parfument pour la nuit, ou qui parfument l’oreiller, et à ce moment-là on se dirige souvent vers des notes aromatiques, la fleur d’oranger, l’iris, la lavande. Bien entendu, il faut se garder de superposer les odeurs et je me méfie de l’idée de porter plusieurs parfums pendant la journée. Il s’agit plutôt d’avoir à disposition une garde-robe olfactive dont on pourra jouer au gré de ses humeurs.»

Si, à l’évidence, on ne se parfume pas de la même manière selon que l’on est en jeans ou en robe de soirée, il n’existe plus de codes, pas plus pour les parfums que pour les vêtements. On se souvient qu’au début du XXe siècle encore, il y avait la robe du matin, celle du déjeuner, celle du cocktail, celle du soir ou celle du gala… Restent les envies, les intuitions, le sens de l’occasion. Francis Kurkdjian a créé la Cologne pour le soir en souvenir de son père et de son grand-père qui le soir, arrivant à la maison, prenaient une douche, se changeaient pour enfiler un bel habit d’intérieur et se parfumaient pour la soirée ou la nuit. «Aujourd’hui, les femmes sont nombreuses à utiliser le parfum comme un accessoire, poursuit Sophie Bianchi. Elles choisissent un sac à main, des chaussures, un bijou et le parfum qui va avec. Elles peuvent être dans la séduction, dans la protection, dans des tas de registres différents. Selon le moment de la journée, on n’a pas envie d’envoyer le même message… C’est sans doute un trait de l’époque. j’ai quelques clientes qui portent un seul parfum et le portent quel que soit le moment de la journée car c’est leur signature, mais ces clientes-là sont rares. J’ai beaucoup plus de monde, notamment dans la jeune génération, qui fonctionne au coup de cœur et qui aime le changement et la découverte olfactive.»

Pas de liberté sans règles à transgresser. Ni d’exception sans archétypes. Si l’heure du parfum est avant tout celle, souveraine, des envies, il existe une certaine idée platonicienne du parfum du matin et du parfum du soir. Au petit jour, le frais, le coup de fouet, les notes hespéridées. Au soir, le mystère, l’animalité, la chaleur enveloppante, les coups d’éclat. «Personnellement, je ne me vois pas me parfumer avec une vanille le matin, note Francis Kurkdjian, mais il y a des gens qui vont pouvoir le vivre très bien. Dans la construction d’un parfum du matin et du soir, ce ne sont pas tant les matières premières utilisées qui sont en jeu que la proportion dans laquelle elles interviennent. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a de la bergamote dans Shalimar, mais à 20%. Alors que les notes fraîches composent souvent à 90% un parfum considéré comme frais.» Chez Cartier, les Heures de parfum ne sont pas décrites olfactivement par les ingrédients qui les composent mais par le fantasme qu’elles peuvent susciter. Ainsi de L’Heure promise, qui déroule ses intentions de la sorte: «Il était temps d’attraper la vie, celle des petits matins frais à l’aube des intentions. Tout lui semblait possible, aimer, créer, croire. Il lui fallait entrer dans ce jour, bercée d’assurance et de candeur, voler ou marcher dans les premières lueurs d’un printemps d’existence. La nouveauté était à saisir, etc.» Parfum d’une aube?

Si les parfums de jour ont tendance à être perçus comme plus légers, c’est aussi l’écho d’un phénomène naturel. Notre sensibilité olfactive est meilleure le matin que le soir. Elle se transforme au cours de la journée, se charge de rencontres, d’émotions, de transpiration naturelle jusqu’à atteindre un seuil de perception qui appelle des parfums plus violents, ou du moins qui marquent davantage. La peau, elle aussi, n’a pas la même réactivité au parfum le matin ou le soir, après avoir traversé une journée. Interrogé sur ses envies du matin et du soir, Serge Lutens répond: «Le jour, un bain pour commencer. La propreté, c’est le début du luxe! Pour le reste, un maintien, c’est-à-dire une certitude de se ressentir propre tout au long de la journée. Pour le soir, si on est seul, un second bain mais beaucoup plus chaud et si on passe la soirée avec des gens qu’on aime, un parfum qui les surprenne et leur coupe le souffle.» Ceux qui changent de parfum entre la journée et le soir le font d’ailleurs souvent après être repassés chez eux, avoir pris une douche et s’être changé pour ressortir. Si l’on s’est parfumé le matin avec des notes légères,

pas de risque de télescopage malheureux entre des fragrances. «Dans l’univers de la beauté en général, il y a des démarches qui sont spécifiquement liées au soir, raconte

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Vincent Mandelbaum. Certaines femmes ne portent, par exemple, du fond de teint que le soir, ou adaptent leur maquillage à la lumière artificielle, sans parler du démaquillage complet… Quel sera le dernier geste d’une femme si elle sort à l’opéra ou si elle a envie de séduire? Elle va sans doute se reparfumer et jeter un ultime coup d’œil dans le miroir.» Et des parfums que l’on ne réserve qu’à certaines grandes occasions: une tubéreuse, par exemple, que l’on porterait qu’avec une longue robe rouge…

Le moment de la journée auquel on se parfume appelle aussi des gestes différents, du stratus d’eau de toilette dans lequel on s’immerge le matin aux précieuses gouttes de parfum que l’on dépose derrière les oreilles ou au creux du poignet le soir. A chacun ses rituels. Les produits multiplient d’ailleurs les alternatives: savon, crème pour le corps, poudre parfumée, parfum solide… Francis Kurkdjian étoffe lui aussi sa gamme avec Les Elixirs. Conçus pour se reparfumer au cours de la journée, leurs flacons, précieux et minuscules, se glissent aisément dans un sac à main, voire dans une minaudière. Quant à la texture, elle ressuscite une ancienne tradition de la parfumerie. Presque huilée, plus riche que l’alcool, plus puissante, plus soyeuse aussi et se dépose directement sur la peau avec un roll-on.

Le geste du parfumage peut même devenir parfaitement abstrait, tout en demeurant éminemment sensuel. C’est ce que nous prouve le parfumeur Pierre Aulas, qui a, en cette fin d’année, réinterprété quatre parfums mythiques de la maison Thierry Mugler: Angel, Alien, Womanity et A*men, et dont les déclinaisons sont articulées autour du thème du goût. C’est l’heure de la gourmandise, où les parfums se cuisinent et passent à table! Dans chacun de ces quatre parfums a été introduit un exhausteur de goût, issu de la gastronomie: la poudre de cacao amer pour Angel, le caramel au beurre salé pour Alien, le chutney de figues pour Womanity et le concentré de piments rouges pour A*men. La chef Hélène Darroze a interprété ces fragrances en autant de recettes qui peuvent, elles aussi, être bousculées par ce même exhausteur de goût. Choisir de vivre sa journée sous le signe d’un grand banquet? Une manière comme une autre d’aiguiser les appétences…

QUAND LES COSMÉTIQUES SAUTENT SUR L’ÉLASTINE 30 novembre 2011 – Le figaro

Le matelas de la peau est constitué de collagène, mais aussi de 3 à 4  % d’élastine, une protéine que les dernières crèmes sont bien décidées à exploiter.

Grâce à la lecture assidue des magazines féminins, les mots « collagène » et « élastine » sont familiers aux oreilles de toute femme du XXI e  siècle. En revanche, le rôle que jouent l’un et l’autre dans nos antirides est assez peu connu. Le tissu du soutien du derme est composé à 70 % de collagène, qui confère densité et résistance. L’élastine a beau ne représenter qu’une part infime, elle procure la souplesse et l’élasticité. C’est le « Lycra » de la peau. Son constituant principal, la tropoélastine, est formé de « perles » assemblées les unes aux autres à la manière d’un collier grâce aux LOX (les enzymes lysyl-oxydases), et «  tressé  » avec de fins rubans, les microfibrilles. Ces dernières jouent un rôle-clé, puisqu’elles sont chargées de donner une orientation verticale à l’élastine dans le derme, exactement comme les ressorts d’un matelas. C’est le soutien « dynamique » de la peau.

«  Autour de la trentaine, ce qui est tout de même fort jeune, elle perd la majorité de ses microfibrilles. Donc son effet »ressort*. Les fibroblastes ne synthétisent plus qu’une élastine rigide, sans propriétés élastiques, sur laquelle se fixent en prime des dépôts de calcium et de lipides. En outre, elle est dévorée par les enzymes élastases. Un véritable processus de destruction de l’élastine élastique et d’accumulation de l’élastine rigide se met alors en place, qui fait perdre à la peau toute sa souplesse  », explique le professeur Ladislas Robert, médecin biochimiste.FREINER LA DESTRUCTION EN CHAÎNE

Les soins proposés par la cosmétique visent à préserver au mieux les qualités de l’élastine

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jeune. Sauf qu’éviter la destruction en chaîne est complexe. La première stratégie des marques est de freiner la production des enzymes qui la dégradent, dont le taux augmente avec l’âge (Ultra Correction Lift Sérum Lifting Intensif de Chanel). On peut aussi stimuler de façon indirecte sa production en agissant sur les fibroblastes, les usines à fibres de la peau. Des études déjà anciennes ont montré que des fragments d’élastine naturelle, d’une taille spécifique, apportés par une crème, pouvaient induire cette action-là, avec un joli résultat global sur la peau (Lift + Ultime Elastine Jour de Diadermine ; Revitalift Visage Contours et Cou de L’Oréal Paris).

D’autres formules s’attachent à consolider l’élastine existante en stimulant ses composants, comme la tropoélastine, telles la LOX et la LOX-L1, dont une récente étude du CNRS de Lyon a confirmé le rôle actif (Activ’Elastine de D r Pierre Ricaud; Sérum Global Fermeté Sisleÿa de Sisley), ou en portant leur action sur les microfibrilles (Multi-Régénérante Jour de Clarins  ; Bio-Performance Crème Super Revitalisante Absolue de Shiseido; Crème de Jeunesse Corps Excellence de l’Âge de Decléor, à partir de mars). Cette dernière catégorie de produits est surtout efficace en prévention car une élastine vieillie ne répond plus aux sollicitations.

Pour booster l’action cosmétique, la marque D r Pierre Ricaud propose dans ses instituts, un massage tonifiant spécifique (Intervention Activ’ Elastine, 1 heure, 59 eur). Aucun effet direct sur les fibres élastiques, cela va de soi. Cependant, le « morphomodelage » atténue les marques de fatigue et donne la sensation d’une peau plus ferme. C’est toujours cela de gagné.

LES FRANÇAIS OFFRIRONT DE LA BEAUTE A NOËL14 novembre 2011 – Cosmétique HebdoL’étude du cabinet Deloitte 2011 sur les intentions d’achat des Européens pour Noël montre l’attachement des Français aux parfums et cosmétiques. Ceux-ci figurent à la deuxième place des cadeaux envisagés pour les fêtes, derrière les chocolats et devant les produits de beauté, massage et spa. Les parfums et cosmétiques sont aussi à la quatrième place des cadeaux les plus attendus. Pour Deloitte, cet engouement pour le bien-être traduit «le souhait des consommateurs à un plaisir un peu plus personnel». Parmi les 17 pays étudiés, la France apparaît comme relativement préservée avec un budget moyen pour les fêtes de fin d’année en hausse de 1,9%, à 606€, contre une moyenne européenne de 587€. «Les consommateurs estiment que ce Noël 2011 sera la dernière occasion de se faire plaisir, mais sans folie, avant une année 2012 qui est attendue avec la plus grande inquiétude», estime Deloitte. L’étude, dont c’est la 14e édition, a été réalisée auprès de 18 354 personnes au cours des 2e et 3e semaines de septembre.

LIBÉREZ LA POUDRE !10 Novembre 2011 – Les Echos

En beauté, la poudre libre est une icône. Son glamour intemporel inspire désormais tous les secteurs : parfums, maquillage et même soin.

Certains mythes ont la vie dure même quand ils sont doux. « L’image d’un nuage de poudre gai et aérien, le raffinement d’une peau maquillée d’un effet velouté, tout cela fascine », explique Olivier Echaudemaison, creative director de Guerlain. La maison édite justement un collector des Météorites pour la fin de l’année. Par leur forme charmante et chic, ces billes multicolores lancées en 1987 concentrent tout ce qui séduit dans la poudre. « Quand je les applique sur une femme, celle-ci parle de leur parfum avant même d’évoquer le résultat maquillage », ajoute Olivier Echaudemaison. À juste titre : le glamour de la poudre se cache aussi dans son odeur veloutée si bien identifiable. Une fa-cette addictive de l’objet qui inspire de nombreux jus aux sillages « poudrés », un effet dû à l’iris. La fleur est ainsi en majesté dans N°19 Poudré de Chanel, La Femme Bleue d’Armani Privé. Ou encore dans Love Chloé Intense, Dahlia Noir de Givenchy, D&G La Tempérance.

Une note qui est partout. Y compris là où on ne l’attend pas : traditionnellement

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féminine, elle es-tampille ainsi de son élégance des jus masculins comme Ikar de Sisley ou Dior Homme. Logique : « Rare et coûteuse, cette fleur et ses notes poudrées raffinées incarnent un retour aux valeurs sûres et un besoin de luxe élitiste mais discret », précise Florence Pras, chargée de la prospective au sein du laboratoire de composition Givaudan. Une évidence somme toute en période de doute. On retrouve donc le chic intemporel de cette icône... dans les tonalités nude du maquillage. Avec les nuances chair et délicates des rouges à lèvres Dior, des palettes yeux Bobbi Brown ou la Gelée Poudrée Pure Color d’Estée Lauder pour le visage. Ludovic Engrand, expert make-up pour Shu Uemura, ajoute que son glamour se retrouve jusque dans les textures elles-mêmes. Elles offrent un toucher velours qui permet un maquillage ultra subtil et renvoie une lumière douce et tamisée. Une prouesse technologique qui a permis la création des Rouges Allure Velvet chez Chanel, des fards Nars ou Shu Uemura, mais aussi de produits pour le teint inédits. Comme le Teint Miracle Compact de Lancôme, la Poudre Compacte Radiance d’Yves Saint Laurent. Car en permanence, les labos recherchent la perfection d’un grain de peau sublimé par un nuage de poudre. « Grâce à la maîtrise des pigments et la découverte de nouveaux ingrédients, nous allons toujours plus loin dans ce résultat », confirme Sylvie Guichard, responsable de la communication scientifique cosmétique chez L’Oréal. Et d’ajouter que la sophistication et l’ingéniosité des cosmétiques japonais ont souvent inspiré les laboratoires français. Exemples ? Les retouches poudrées Petit Buvard de Serge Lutens ou les étonnants Disques Exfoliants Bio-Performance de Shiseido qui libèrent une poudre nettoyante. « Cette quête de sensation peau de pêche, obtenue grâce aux composants sous forme de poudre, explose aujourd’hui. Les femmes veulent surtout des produits combinant l’efficacité soin et le raffinement du maquillage, précise Édouard Mauvais-Jarvis, directeur de la communication scientifique de Dior. D’où la texture quasi velours de Skin Perfect Hydra Life ou le toucher évoquant le talc du Diorskin Forever Fond de teint compact. » Une tendance qui va même jusqu’aux soins présentés en poudre, à l’image du Mate Refiner de Skeen ou du Sérum Poudre Intensif Vitamine C d’Esthederm. Qui a dit léger ?

Viktor & Rolf

UNE GRENADE MASCULINE POUR VIKTOR&ROLF28 novembre 2011 – Cosmétique HebdoSix ans après le lancement de sa bombe féminine, L’Oréal Luxe et le duo de couturiers décalés proposent en mars son alter ego masculin, Spicebomb (EdT 50 et 90 ml, 55€ et 79€). «La marque est désormais très bien installée et grâce à un business model à part fondé sur le service et sur une distribution très sélective, Flowerbomb se place neuvième aux Etats-Unis, décrit Richard Pinabel, directeur général international Viktorsckolf Parfums. En France, nous avons de grandes ambitions pour Spicebomb, à la hauteur du succès du féminin.» Après la profusion de fleurs, Olivier Polge (111’) met cette fois en scène un cocktail d’épices fraîches, une volonté des créateurs. En tête, un accord explosif de poivre rose, de gomme d’élémi et aussi de bergamote et de pamplemousse. Puis, l’accord addictif de piment, safran, tabac, cannelle et vétiver confère une signature sensuelle. A l’image de leurs collections de prêt-à-porter, cette fragrance est un masculin traditionnel twisté et non testé. Le flacon, également inspiré de la grenade, se dégoupille. Pour soutenir Spicebomb, une campagne presse met en scène le mannequin américain Sean O’Pry sous l’oeil des photographes Inez Van Lamsweerde et Vmoodh.

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Parfumerie sélectiveDouglas et Passion Beauté

ALLIANCE STRATÉGIQUE ET LOGISTIQUE ENTRE DOUGLAS ET PASSION BEAUTÉ16 novembre 2011 -LSADouglas France et la coopérative Passion Beauté, respectivement quatrième et septième acteurs en parfumerie sélective dans l’Hexagone, signent une alliance stratégique afin d’avoir plus de poids sur le marché. Ce partenariat est inédit par son contenu car il concerne principalement la supply chain des deux entités.Il consiste en la création d’une centrale de référencement et d’achat commune : DPB Achats ainsi que la mutualisation des opérations marketing marques et le renforcement des organisations logistiques dès 2012.La centrale d’achat commune sera détenue à 40% par Passion Beauté et à 60% par Douglas. Olivier BADEZET, Président du Directoire de Douglas France et Jean-François MORINAUX, Directeur Général de Passion Beauté, en assumeront la direction.Elle permettra de mettre à disposition la plateforme logistique de Passion Beauté pour les franchisés Douglas, la négociation commune des conditions commerciales, l’organisation et la planification mutuelle des opérations « marques », la coordination de tout autre sujet de back office.Cette alliance permet à chaque entité de conserver son indépendance sur le lieu de vente, et donc son identité. En revanche, en mutualisant leur problématique de supply chain, elles pourront mettre en commun leur réseaux, et bénéficieront de plus de poids commercial auprès des fournisseurs. Le cumul de leurs part de marché respectives s’élèvera à 11,3%. Elles travailleront également de concert à la diminution de leur coûts logistique, souvent pointés du doigts dans la parfumerie sélective

Make Up For Ever

MAKE UP FOR EVER INAUGURE SON PREMIER FLAGSHIP À PARIS8 décembre 2011 – ABC LUXELa marque de cosmétiques ouvre sa boutique au numéro 5 de la rue des Francs-Bourgeois, dans le quartier du Marais à Paris. Une adresse symbolique puisque Dany Sanz, fondatrice de la société, avait ouvert son premier magasin 5, rue La Boétie dans le 8e arrondissement de Paris. Make Up for Ever a gardé les éléments fondateurs de son concept de backstage participatif pour ce nouvel espace  : des leçons de maquillage personnalisées, des espaces dédiés au regard et au teint, ou encore un merchandising évoquant à l’univers des coulisses des productions musicales. Près de 1 200 références seront accessibles pour le client, qui se verra également proposer un assortiment de services tels que des cours « tendance  », ou des cours « maquillage de soirée ».

Marionnaud

MARIONNAUD RÉNOVE PRÈS DES TROIS-QUARTS DE SES MAGASINS D’ICI 201318 novembre 2011 – ABC LUXEL’enseigne de distribution de parfums et de cosmétiques aura rénové 73 % de son réseau de magasins d’ici 2013. L’objectif pour Marionnaud est de s’adapter aux comportements des consommateurs, qui évoluent au sein d’un « univers où l’offre est plurielle et multiforme», et qui

nécessite donc davantage «  de conseil et de relation  ». Parallèlement à la commercialisation de produits de distribution sélective, l’enseigne mettra en valeur

CONSULTANTS21Secteur - Secteur

ses produits de marque propre afin de « susciter l’achat d’impulsion ». En 2011, près de 10 millions d’euros ont été investis pour refaire à neuf 70 magasins, suivant le concept des « 3P » (proximité, plaisir et professionnalisme) qui inclut notamment un bar à conseils et qui offre une signalétique «  plus lisible  ». Le directeur général du groupe William Koeberlé a précisé que les premiers résultats obtenus par les magasins rénovés, se présentaient « conformes » aux prévisions, parfois même supérieures. Près de 100 magasins Marionnaud seront rénovés en 2012 et 140 en 2013. Au premier semestre 2011, la part de marché de l’enseigne était de 23,1 %, contre 24,4 % sur l’ensemble de l’année 2010.

MARIONNAUD OFFICIALISE SON NOUVEAU CONCEPT16 novembre 2011 - LSA

Lors d’une conférence de presse, mercredi 16 novembre, l’enseigne de parfumerie sélective Marionnaud a inauguré son nouveau concept de magasin. Pour 10 millions d’euros, 76 magasins ont déjà été relooké.

Lors d’une conférence de presse, mercredi 16 novembre, l’enseigne de parfumerie sélective Marionnaud a inauguré son nouveau concept de magasin. Pour 10 millions d’euros, 76 parfumeries ont déjà été relooké.

Baptisé « Concept 3P », en référence aux trois valeurs officielles de la marque (Plaisir, Professionnalisme, Proximité), la nouvelle organisation des parfumeries s’adapte aux différentes tendances du marché. « Le maquillage se place au centre du magasin et nous avons multiplié les offres d’achats d’impulsion », décrit Fabrice Obenans, directeur marketing de l’enseigne. Sur le marché des soins, et en période de fort arbitrage d’achat, cette catégorie est celle qui se porte le mieux. Masi globalement, « les soins restent un plaisir à prix abordable », explique William Koeberlé, Directeur général de Marionnaud et également directeur de l’enseigne France depuis le départ de Miek Vercouteren.

Sur la forme, les parfumeries ont été totalement modernisées. Un nouveau parcours client a été établi avec un code couleurs décliné sur le ton de celui de l’enseigne. De nouveaux mobiliers ont été mis en place pour éclaircir la visibilité en magasin ainsi que d’autres idées pour développer les achats d’impulsion.

Si, dans cette nouvelle organisation, la marque met en avant ces produits à marques propres, William Koeberlé tient à rappeler que « [s’]ils sont un atout de l’enseigne, notre cœur de métier reste la parfumerie sélective et les grandes marques notre priorité ».

Sur les 76 magasins reliftés, en dehors de quelques exceptions, les indicateurs sont au vert pour passer à l’accélération de la mise en place du nouveau concept : 100 de plus en 2011 et 140 en 2013, selon les résultats. Après quelques mois, la croissance moyenne des magasins rénovés se situerait entre 5% et 10%.

Avec 700 millions d’euros en France en 2010 et 23,1% de part de marché, Marionnaud se place en challenger de la parfumerie sélective, juste derrière Sephora à quasiment 25%

Secteur

ETATS-UNIS, LE BOOM DU VERNIS12 décembre 2011 – Cosmétique HebdoPlus 59% en valeur sur la période janvier-octobre 2011 pour les vernis à ongles dans les grands magasins américains, selon la dernière ‘étude maquillage NPD réalisée sur ce circuit Soit une hausse des ventes de 8% à 2,8 Md$ avec une progression de 5% en volume (117 millions d’unités). Octobre était le dixième mois consécutif de croissance en valeur et le neuvième en volume. Les autres catégories ont aussi progressé avec les yeux à +10%, les lèvres à +8% et le teint à +7%. En cette période de crise, l’effet lipstick semble être devenu un effet vernis sur les marchés occidentaux

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LE CHIFFRE12 décembre 2011 - Cosmétique HebdoZéro, c’est la croissance de la consommation en volume tous cir cuits (HD et SM-HM) et sur r ensem ble des rayons sur les dix premiers mois de l’année. C’est aussile chiffre de l’évolution de la part de marché des MDD en 2011. Et celui de la croissance des ventes en volume que ce soit des marques nationales ou des MDD, sur les quatre derniers mois (source: Symphonyln).

RENTRÉE ENCOURAGEANTE POUR LA PARFUMERIE SÉLECTIVE2 décembre 2011 - LSALa fédération française de la parfumerie sélective a révélé les chiffres du troisième trimestre du secteur (étude NPD groupe). Cette période représente habituellement 20% des ventes moyennes de l’année.

Si le mois de juillet fut très bon à +2,1% en valeur, et +2,6% en volume, le mois d’août a initié la chute des volumes : -4,4% en volume et -1,5% en valeur. Diminution qui s’est ralentie en septembre avec un fort rebond en valeur +1,9% et un faible recul des volumes : -0,6%.« Cette reprise constatée à la rentrée est de bonne augure pour les ventes de fin d’année » souligne Bernard Tessier, conseiller du Président de la fédération, William Koeberlé. En cumul annuel depuis le début de l’année, le secteur termine à +1,1% en valeur. Chiffre qui reste inchangé depuis la fin du premier semestre. Mais il demeure toutefois contrasté selon les segments et les canaux de distribution. Les parfums font la course en tête, à + 2,2% en valeur, suivis du maquillage à + 1,8%. Malgré un bon sursaut en septembre (+2,8%), les soins restent négatifs en cumul annuel à - 2,5%. Enfin, les grands magasins tirent le marché vers le haut (+2,8% en valeur) suivis par les chaînes de distribution (+1,4%). Notons que ces dernières bénéficient de l’effet mécanique des ouvertures de magasins de cette année, qui les valorise.

Les groupements/franchises et indépendants, qui accumulaient -2,4% de retrait au premier semestre par rapport à 2010, inversent la tendance avec un fort mois de septembre (+2,3%) pour comptabiliser au total -1,5% de recul à fin septembre depuis le début de l’année.

 Attention, l’étude NPD Groupe ne prend pas en compte les ventes internet

LES BRITANNIQUES SUR PERFORMENT28 novembre 2011 – Cosmétique HebdoLes parfumeries et les grands magasins d’outre-Manche font nettement mieux que leurs voisins européens.

Selon les dernières données de NPD, la beauté sélective britannique continue de progresser à un rythme nettement supérieur à celui des marchés français, espagnol ou italien. Cette progression avait déjà été spectaculaire en 2010, avec des ventes en hausse de 8,3% comparées à 2009. La tendance 2011 marque même une petite accélération, puisque le ler semestre est à +10%, à 716 M€. C’est-à-dire un rythme en moyenne dix fois plus rapide que celui de l’Europe latine. Ce circuit représente une véritable locomotive de l’ensemble du secteur des cosmétiques britanniques, dont la hausse sera près de deux fois supérieure à l’ensemble de la distribution (+3,4%).

Des trois catégories, c’est le parfum qui a tiré la croissance en 2010, avec près de la moitié des ventes et une hausse du marché de 87%.

Il explose au ler semestre 2011, à +14%. Les Chanel (Coco, Mademoiselle et N°5) occupent le podium féminin, alors qu’Armani Code (L’Oréal Luxe) est’en tête des masculins. Les inquiétudes sur une possible récession sont à relativiser en matière de luxe, puisque les deux dernières années ont, à chaque fois, réservé de bonnes surprises.

Chez NPD à Londres, l’analyste Gareth Shaw aborde la question de manière frontale : existe une profonde différence entre le marché britannique et le reste de l’Europe. Ici, le client est accompagné pour faire le meilleur choix. Les grands magasins sont plus nombreux,

CONSULTANTS23Secteur - Secteur

mieux bâtis, et l’offre des boutiques est également plus fournie. En gros, chez vous, le client est censé savoir ce qu’il veut. Ici, les conseillers sont davantage à l’écoute du client, font en sorte que son expérience soit plus agréable.»

D’autres facteurs contribueraient au dynamisme : le nombre de lancements de produits y est important. Et les prix y sont inférieurs. En moyenne 35€, contre 41€ en Italie, 47€ en Espagne et 52€ en France. «La raison principale est, là aussi, une nette prépondérance des offres promotionnelles», explique Gareth Shaw.

CROISSANCE RECORD OUTRE-MANCHE28 novembre 2011 – Cosmétique HebdoSelon le dernier IMRG-Capgemini eRetail sales index, les ventes de cosmétiques en ligne ont enregistré au Royaume-Uni une croissance majeure entre octobre 2010 et octobre 2011 : +53%. Du jamais vu. Et un rythme trois fois supérieur aux ventes globales sur intemet Selon le rapport, les consommateurs économisent beaucoup sur les dépenses «high-ticket» telles que le tourisme ou les écrans plats, mais se «vengeur avec les produits de beauté. La hausse des achats sur intemet est près de vingt fois supérieure à celle des ventes en magasins, en salons de beauté et en instituts. Un impact négatif potentiel, estime l’étude.

VENTES EN HAUSSE AUX ETATS-UNIS28 novembre 2011 – Cosmétique HebdoBonne nouvelle après des années de réces sion. Les ventes de parfums sélectifs dans les grands magasins américains repartent à la hausse. Pour les dix premiers mois de l’année, ces ventes de 17 Md$ ont crû de 10%(+6% en volume à30 millions d’unités), selon NPD. C’est le premier gain enregistré depuis trois ans. Le parfum masculin a augmenté de 12%, beaucoup plus vite, tiré par Gucci Guilty (P & G) en tête du top 5 des lancements sur la période, devant quatre féminins (Justin Bieber Someclay, Daisy Eau So Fresh de Marc Jacobs, Jimmy Choo et Sensuous Nude d’Estée Lauder). Côté féminins (+9%), Coco Mademoiselle chez Chanel, Angel de Thierry Mugler et Acqua di Gio de Giorgio Armani ont permis de soutenir le rythme des ventes. Enfin, NPD annonce que, pour la première fois depuis sept ans, les parfums remontent de la 10e à la 8e place des intentions d’achat à Noël.

LA PARFUMERIE SÉLECTIVE TRAVAILLE SA LOGISTIQUE POUR UNE MEILLEURE RENTABILITÉ8 novembre 2011 - LSA

Suite à la mise en place en 2010 d’un comité de pilotage de la chaîne logistique par la fédération française de la parfumerie sélective (FFPS) et la fédération des entreprises de beauté (FEBEA), le monde de la parfumerie sélective vient d’adopter un manuel de bonnes pratiques logistiques.

Ce manuel symbolise l’effort des acteurs du marché pour harmoniser leurs modes de fonctionnement mais également accroître leur productivité dans un domaine où la rentabilité a souvent été pointée du doigt par les investisseurs.

CONSULTANTS 24 Secteur - Sephora

Le guide propose aux adhérents des recommandations pour moderniser leurs chaînes d’approvisionnement ainsi que les relations fournisseurs-distributeurs, dans le but d’améliorer les flux logistiques. Mais aussi se mettre aux normes en matière de développement durable.

Animé par Jean-Luc Jarrin, directeur supply chain de Sephora et membre du directoire de la FFPS, le comité a réunis les différents acteurs du secteur : enseignes de parfumerie sélective et industriels de la beauté.

Après cette étape, la FFPS planchera désormais sur les systèmes back-office des entreprises  : fiches produit standards, optimisation des flux non marchands. Mais aussi la traçabilité et les procédures de retrait des produits afin d’être en conformité avec la nouvelle législation européenne

Sephora

SEPHORA S’INSPIRE DE NESPRESSO28 novembre 2011 – Cosmétique HebdoVaste chantier du printemps prochain pour l’enseigne, la refonte de sa gamme de bain à marque propre dont la dernière version date de 2007, l’occasion notamment de proposer ses gels douche dans un packaging inédit, sous forme de capsule façon Nespresso dans 14 senteurs à dominante florale (fleur de coton, pivoine...). Les textures ont été revues et sont désormais blanches pour faire plus naturelles. Autre nouveauté, le leader de la parfumerie sélective poursuit la construction de son offre de licences de parfums exclusives en accueillant les nouveaux jus de Zadig & Voltaire, un féminin et un masculin (en contrat chez Clarins Group). A noter aussi, l’arrivée de la marque américaine de vernis à ongles appartenant au groupe Coty, Sally Hansen. La particularité de la gamme proposée est d’inclure le soin dans le vends (42 références, _ 10,50€ le flacon de 14,70 ml). Enfin, Sephora continue de pousser son offre en capillaires dans le cadre çle sa vision élargie de la beauté et accueille la marque new-yorkaise Bumble and Bumble (groupe Estée Lauder) qui s’est fait connaître via son réseau de salons et de stylistes. Pas de révolution pour la chaîne de LVMH, mais la poursuite de la construction méthodique de son offre en parfums et en services (ongles, coiffure).

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