MANUEL DE SOUDAGE POUR CARTE DE GESTION D'ECLAIRAGE D'ESCALIER OU

D’ALLEE DE JARDIN RGB_MAX_V3.1

Document mis à jour le 28/09/2016

Imprimer ce guide n’est pas obligatoire mais vivement conseillé si vous n'avez pas de quoi lire ce PDF lors du soudage. Matériel nécessaire: Fer à souder pointe fine. Fil de soudure à l'étain idéalement de diamètre 0.5mm Pince coupante pouvant couper à raz Une loupe Tresse à dessouder ou pompe à dessouder en cas d'erreur. Une alimentation 12V pour la fin (voir dernier chapitre) Manière de procéder: Ce guide ne vous montre pas dans quel ordre souder les composants, mais où les souder. Pour l'ordre, si vous vous sentez capable de souder cette carte, vous devriez vous en sortir... Dans le cas contraire, faites du moins épais au plus épais. Le guide est donc séparé en sections uniquement pour ne pas perdre le fil des conseils et des schémas associés. Sauf mention contraire, les composants n'ont pas de sens. N'oubliez pas qu'une vidéo tutorial est dispo sur le site! Elle est pour le moment basée sur l'ancienne version mais la logique est la même.

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/1 fusible et barrettes sécables Les barrettes fournies font 40 contacts et vous en avez 4 si vous n'avez pas acheté d'adaptateurs sans soudure 2 autrement. Il y a donc de la marge, pour faire à la fois la partie fixe que vous souderez sur le PCB, ainsi que la partie mobile que vous souderez à vos câbles si vous n'avez pas pris les adaptateurs sans soudure. Inutile de vous dire que souder les câbles directement sur la carte est suicidaire... Pour séparer les contacts, un coup de pince coupante fine tous les 4 contacts suffit. je vous déconseille de le faire à la main, ça casse plus facilement le plastique en biais ce qui peut poser des problèmes de maintient des contacts ensembles. On parle bien sûre de la partie bleue. Et pour les souder tous ensemble, un petit bout de scotch bien tendu pour les tenir devrais vous aider grandement ! Le composant rouge est le fusible 2A du 5V de la carte.

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/2 Connecteurs Vous les identifierez facilement, grâce au nombre de trous..

Il y a donc 4 connecteurs de 4 trous, et un de chaque pour 5, 6 et 7 trous. En jaune, vous avez le bornier de raccordement de l'alimentation. En bleu ciel, le connecteur 3 pins pour le ventilateur optionnel pour les configuration musclée en allumage constant. (mettez la languette vers la droite). En orange, vous avez les doubles pins auquel seront enfichés les cavaliers. Attention à ne pas les souder avant l'embase DIP 28 broche ! Ca rentre tout juste dans cette zone vu la concentration de composants.

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/3 Potentiomètres et Microcontrôleur Vous avez 3 potentiomètres. de 50K (bleu), Les trous sont justes mais ça rentre. Attention à bien les rentrer droit pour ne pas tordre les pattes.

Ensuite il y a le support DIP28 à souder et le microcontrôleur à connecter dessus. ATTENTION à respecter le sens ! Notez bien l'ergot vers le bas ! Et mettez aussi le support dans ce sens, ça ne changera rien électriquement parlant mais ça indiquera le sens dans lequel on doit reconnecter le microcontrôleur si on le déconnecte.

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/4 Horloge et LED Le quartz est en bleu.

A coté vont les deux petits condensateurs 22pF (en vert) identifiés "22". Ils sont non polarisés donc qu'importe le sens.

En rouge on a la LED. Elle est polarisée, la patte la plus longue va en bas dans le sens actuel du PCB.

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/5 Les boutons Aucune remarque particulière, il y en a cinq, et à moins de forcer, il est impossible de ne pas les mettre dans le bon sens.

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/6 Les transistors de puissance partie 1 Les mosfet des marches:

La petite languette au dos du mosfet est à gauche avec le sens actuel du PCB. le marquage la symbolise. Leur insertion est difficile sur certains PCB. Afin de vous faciliter la vie, si votre PCB est susceptible deposer problème, nous les avons insérés pour vous ! Dans les cas contraire, vous devez juste faire attention à la différence de pas entre l'emprunte et le composant. le composant est à 2mm de pas, alors que l'emprunte à 2.54mm. Cela permet d'avoir de plus grosses pistes pour véhiculer la puissance vers les LED, mais aussi de les maintenir tous en place quand vous retournerez le PCB pour tous les souder en même temps !

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/7 Les résistances 100K vous en avez 19 et portent ce code couleur:

comme toutes les résistances de la carte, pour gagner en compacité, vous devrez la souder à la verticale comme ceci:

Qu'importe la méthode que vous choisirez, pourvu que vous fassiez attention à ce qu'aucune patte de résistance ne touche quoi que ce sois autour d'elle. Et vous l'aurez compris, les trous de soudure sont bien évidemment indiqués par le marquage:

Le trou en gris à coté est un via, et ne soudez surtout pas votre patte dedans ! Et cela est valable pour toutes les résistances à souder ! Confortez vous exactement au marquage en veillant à bien respecter le même espacement en cas de doute. Après qu'importe le trou où vous mettrez la partie verticale de la résistance, ça n'a que peu d'importance.

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/8 Les transistors BC337 Vous en avez 19. Le sens est clairement indiqué sur le marquage, vous aurez donc deviné qu'il faut légèrement tordre la patte du milieu pour le souder ainsi.

L'astuce pour les insérer est donc de rentrer de biais le transistor pour insérer une des 2 pattes sur les coté avec celle de derrière. Il vous reste alors une patte à rentrer qui n'est pas dans l'axe. une rotation forcée du composant la fera arriver pile poil au dessus du trou et mettra en forme les autres. Plus qu'à insérer un peu plus le composant à droit pour finir la mise en place et tordre les pattes au dos.

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/9 Les résistances (suite...) En rouge, vous avez les 16 résistances de 1M.

En vert, vous avez une résistance 2.2K

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/10 Les résistances (.. et fin) En rouge vous avez les deux résistances de 4.7K.

En vert vous avez les deux résistances de 2.7M.

En bleu vous avez les deux résistances de 1.2M.

En jaune vous avez les deux résistances de 75K.

(autre allure possible)

Et enfin en rose il ne vous reste plus que la résistance de 430 Ohms

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/11 Les transistors de puissance partie 2 Vous avez 3 mosfet de puissance pour gérer la couleur générale:

Avant de souder quoi que ce sois, vous devrez fixer les transistors correctement. Pour ce faire, collez la feuille d'isolant silicone fournie en enlevant le film plastique qui cache la partie collante. Positionnez les transistors avec les pattes dans les trous et pliez les pour coller leur dos à la feuille. Quand ils sont tous alignés, utilisez les vis inox pour les fixer comme ceci:

Attention à ce qu'aucun transistor ne se touche. Puis soudez recto ET verso.

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/12 Dipswitch de configuration Rien de bien compliqué ici, mettez le juste dans ce sens:

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/13 LM358 et alimentation 5V Pour le LM358, ATTENTION AU SENS ! Le point blanc de la sérigraphie indique de quel coté se trouve l'ergot. Si vous vous trompez, ça sera la très dur à corriger...

La partie rouge en bas c'est la petite carte d'alimentation pour le 5V. Vous devrez la souder à la perpendiculaire en utilisant la patte perpendiculaire fournie et les 2 fils pour relier la masse au dos de la carte sur un des deux trous prévus à cet effet avec le fil isolé, et la sortie 5V avec le fil nu et rigide sur un des 5 trous.

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/14 Condensateurs de déparasitage et filtrage Dans le but de protéger votre carte des parasites générés par les alimentations à découpage bon marché, il est obligatoire de rajouter les 5 condensateurs identifiés 104 aux endroits en rouge. Comme avant, il n'y a pas de sens à ces composants. En vert vous avez le condensateur de 1000µF, en rouge celui de 2200µF (optionnel et fournis uniquement en cas de soucis liés à votre alim 12V mal filtrée. Son soudage gêne l'insertion de la carte permettant le raccordement des contrôleurs externes). Attention ils ont un sens !

Le + est indiqué sur le PCB et donc le moins est la broche opposée. Pour le condensateur vert elle est donc en bas. Pour le bleu à droite.

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/15 Mise sous tension ! Maintenant il ne vous reste plus qu'à tout remettre dans le support DIN fournis, et tester... Mais attention... Si vous avez fait une erreur quelque part, vous allez fusiller des composants ! Pour les gens qui ont accès à une alimentation stabilisée, utilisez la et limitez le 12V dans les 10mA, et alimentez la carte sans rien d'autre. Si la led d'activité clignote, alors c'est parfait, votre circuit 5V n'a pas de court-circuit ! Appuyez sur E, votre carte tient toujours ? alors il n'y a pas de court-circuit sur le 12V ! Bravo, votre carte devrait être opérationnelle ! Dans le cas contraire, vérifiez le sens des composants qui en ont un, et si vous avez bien soudé sur les bons trous ! Pour ceux n'ayant pas d'alimentation stabilisée, je vous conseil d'acheter ce genre d'alimentation 12V avec très peu de courant admissible (min 10mA, max 300mA).

Ces alimentations sont des petites alims à découpage qui en cas de court-circuit ne pourrons que se fusiller elle-même ou ne pas démarrer. A défaut de sauver les composants où vous avez fait une erreur, elle vous évitera de cramer des pistes par un court-circuit.

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