maîtriser votre reflex numérique

Profondeur de champ

Ouverture Diaphragme

La profondeur de champ au service de vos photos

Du portrait au paysage, la maîtrise de laprofondeur de champ aura un rôle décisif surl'esthétique de vos photos. En effet, vousguiderez le regard des autres sur le sujetprincipal de votre photo, et même si le sujetest décentré de l’image... La profondeur dechamp est la zone de netteté située devantet derrière le sujet sur lequel est faite la miseau point. Elle dépend de :

8 L'ouverture du diaphragme. Plus lediaphragme est ouvert (F/2.8, par exemple),plus la profondeur de champ est faible etinversement,

8 De la focale de l'objectif, plus la focaleest longue (100, 200 mm par exemple), plusla profondeur de champ est faible,

8 De la distance du sujet, plus le sujetest proche, plus la profondeur de champsera réduite.

Qu'est-ce qui détermine laprofondeur de champ ?...

C’est la quantité de lumière qui pénètrel'objectif : c'est le rôle du diaphragme,nommé aussi «ouverture». L’ouverture estdéterminée par l’orifice situé au centre dudiaphragme. Il est formé par un ensemble delames métalliques mobiles (elles sont engénéral au nombre de 6. L’ouverture règle laquantité de lumière qui passe via l’objectif à

5 Une grande profondeur de champ pour un arrière plan le plus netpossible. Longueur de la focale 95 mm, ISO-200, 1/100 s, f/22.

5 Une faible profondeur de champ pour un arrière plan le plus floupossible. Longueur de la focale 95 mm, ISO-200, 1/2500 s, f/4.5.

PETIT JEU : Vous prenez une feuille de papier et y percez en soncentre un trou de la grosseur d'une pièce d'un euro. Approchez cettefeuille de votre oeil à environ 10 centimètres et visualisez par exemplela maison se situant en face chez vous, vous la voyez presque enentier. La profondeur de champ entre la feuille et votre oeil est trèspetite = grande ouverture = petites valeurs comme f2.8.

Si maintenant, vous éloignez la feuille à 50 cm par exemple, vous nepouvez voir qu'une portion de cette même maison.La profondeur de champ entre la feuille et votre oeil est trèsgrande = petite ouverture = grandes valeurs comme f16.

Profondeur de champ 17

travers le capteur.Les ouvertures (diaphragmes) sont indiquéespar un nombre précédé de la lettre «f» - fcomme focale. Vous voyez, c’est vraimentsimple, surtout si vous assimilez bien ceci :

Souvent mes stagiaires sont un peu«déboussolés» lorsque j’aborde le diaphragme.Ils ont un peu de mal à comprendre que plusl’ouverture est grande est plus on règle lediaphragme sur un nombre petit (f/3.5 parexemple) et inversement : plus l’ouvertureest petite est plus on règle le diaphragme surun nombre grand (f/22 par exemple). Pourmes élèves, il aurait été plus facile de se dire«que plus l’ouverture est petite est plus onrègle le diaphragme sur un nombre petit».

Aussi, dès que je le leur donne ce moyenmémo technique, comme par magie messtagiaires ne sont plus désorientés lorsqu’ilsrèglent le diaphragme de leurs appareilsphotos en fonction de la profondeur de champdésirée.

Pour les fans de théorie, voici pourquoiplus l’ouverture est petite est plus on règle lediaphragme sur un nombre grand (f/22 parexemple) et réciproquement. En fait :

8 Plus la valeur de diaphragme est petit,plus le diamètre est grand (d’où le nombregrand);

8 Plus la valeur de diaphragme est grand,plus le diamètre est petit (d’où le nombrepetit).

En fonction d'une valeur à l'autre, ondouble la luminosité ou on la divise par deux.Ainsi passer de f/5.6 à f/8 équivaut à fairepasser deux fois moins de lumière à traversl'objectif, passer de f/5.6 à f/4 revient à fairepasser deux fois plus de lumière à traversl'objectif ! Si vous êtes fâché avec la théorie,

5 Ces 2 photos sontexposées quantitativementde la même façon. Ellesdiffèrent par le choix del’ouverture.La question ici n’est pasde savoir laquelle desdeux est correcte, mais laquelle exprime le mieuxl’intention du photographe.

La photo du haut situe lamain dans son contextegrâce à une profondeur dechamp assez étendue quidonne quelques infos surl’environnement de lascène. L’image d’en basne montre que le bras àcause de la très faibleprofondeur de champ quiplonge l’arrière plan dansun flou très prononcé.

Les 2 photos : Longueurde la focale 200 mm,ISO 200. Photo du haut :f/6.3 à 1/200 s.Photo d’en bas :f/2.8 à 1/800 s.

Mieux photographier en numérique 18

voici, une explication sous formed’image, normal pour un ouvragedédié à la photo.

Imaginez un entonnoir à petiteouverture utilisé pour remplir un potvide avec de la peinture très fluide.Imaginez maintenant que vous fassiezcouler la peinture directement dansle pot, sans vous servir de l’entonnoir.Le récipient sera rempli plus vite,mais la peinture va éclabousser lesbords du pot.Avec l’entonnoir, l’écoulement estplus précis, plus propre, plus net, cartout simplement mieux dirigé.

Cette métaphore permet de mieuxassimiler que lorsque la lumièretraverse le diaphragme à petiteouverture, il en «découle» une photoplus nette et plus précise !

Petite profondeur de champ=

Petit nombre (f/2.8 par exemple)

Grande profondeur de champ=

Grand nombre (f/16 par exemple)

Isolez avec l’Ouverture...Afin de créer une image plus

originale et (ou) mettre en valeur undétail de votre scène, vous pouvezfaire appel à de grandes ouvertures,f/2.8 ou f/3.5. Isoler un élément devotre photo sera encore plus facilesi vous utilisez un téléobjectif. Eneffet, à réglage égal, le téléobjectifprivilégie une profondeur de champréduite en comparaison à un objectifstandard.

Nombreux sont les photographesportraitistes qui privilégient l’emploid’un téléobjectif pour réaliser desportraits. De même que toute autresujet se prête bien à l’utilisation dutéléobjectif pour le mettre en avanten le détachant de l’arrière ou dupremier plan.

Dans le jargon photographique, lefait de limiter volontairement la zonede netteté sur une parie de la scènes’appelle «prépondérance visuelle».En effet, notre vision considère quetout ce qui est net est très important !


5 Pour réalisez cette image (volontairement surexposée), j’ai débrayé l’autofocusautomatique afin de faire la mise au point manuellement. Puis j’ai ouvert aumaximum le diaphragme, soit f/2.2. J’ai zoomé à 70 mm à une vitesse 1/1000 s,ISO-800.

3Pour mettre en avant la dôme de laCathédrale Sainte Réparate (Nice), j’aiopté pour le mode de zone sélectif dansles options de choix de mise au point demon Nikon D90 (la plupart des appareilsphotos numériques possèdent cetteoption).ISO-400, 1/250 s, f/3.5, zoom à 80 mm.

Pour mettre au point :Pour obtenir une profondeur dechamp maximale à un coupleouverture/objectif donné, latechnique consiste à mettre aupoint sur le point hyperfocal*. Laprofondeur de champ s’étend engénéral sur un tiers devant lesujet et sur deux tiers derrièrelui. Quand vous effectuez la miseau point sur l’infini, ces deux tierssont perdus. *Le plus prochepoint apparaissant net, mise aupoint réglé sur l’infini, est appelépoint hyperfocal. Si vous réglezsur ce point (figurant sur la lignerouge / voir ci-contre le schéma),la profondeur de champ s’étendradepuis la moitié de la distancehyper focale et ce jusqu’à l’infini.

POINT HYPERFOCAL

Objectif Infinimise au point

distancehyperfocale

zone denetteté

Photographier en

vitesses rapides

igez l’Actiongrâce aux vitesses rapides

La vitesse d’obturation est l’undes paramètres fondamentaux enphotographie. Avec les modes auto,cette notion est bien trop souventnégligée alors qu’elle joue un rôleessentiel sur l’exposition, la netteté,et le résultat final des scènes enmouvement.

La vitesse d’obturation, appeléeaussi temps de pose correspond enfait à la durée pendant laquellel’obturateur reste ouvert. Lors de cetemps, la pellicule ou le capteur estexposé à la lumière venant del’objectif. Ce paramètre s’exprimeen seconde. Sur la majorité desappareils reflex, les durées peuventse régler de 30s à 1/2000, 1/4000 etmême 1/8000s. Comme pourl’ouverture, les différentes valeurssont normalisées: 1/8000, 1/4000,1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125,1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2,4, 8, 15, 30. Globalement nousavons un facteur 2 entre toutes cesvaleurs. Cela veut dire que passerd’une vitesse à une autre, multiplieou divise par deux, la quantité delumière entrant dans boîtier photo.

On utilise des vitesses rapidespour figer l’action...

De nombreux paramètres devrontêtre pris en compte pour la photod’action : le choix de l’objectif, ladistance du sujet, la direction danslaquelle il se déplace (vers vous ouloin de vous), la sensibilité ISO, etévidemment la vitesse d’obturation.

Pour éviter la sous ou sur exposi-tion, vous devrez peut-être faire descompromis entre la vitesse quevous souhaitez et la sensibilité ISO.

Il n’existe aucune règle précisePhotographier en vitesses rapides 25

pour utiliser tel ou tel temps de posecar cela dépend :- de la vitesse du sujet s’il est enmouvement ou pas,- de l’effet que l’on veut donner àce mouvement,- de la luminosité de la scène,- de l’utilisation d’un flash ou non.

De manière générale, pour desphotos d’action en extérieur, unevitesse de 1/500 ou de 1/1000 deseconde peuvent vous permettrede figer correctement l’action.

Voyez ci-contre quelques exemplesde temps de pose.

5 Objectif Nikkor 18-200 mm G ED,ISO-200, longueur de la focale 32 mm,1/320 s, f/14.

5ISO-200, 1/3 s, f/8.

5ISO-200, 1/800 s, f/8.

F

Quand privilégier lemode priorité à la vitesse ?...

J’ai pour habitude de travailler enmanuel ou en mode priorité àl’ouverture car j’aime jouer avec laprofondeur de champ, mais il estdes cas où il faut changer : lorsquele sujet de déplace à une vitesseimportante.

Mais avant de choisir la vitessed’obturation, il est important dedéterminer : dans quelle direction sedéplace le sujet que vous désirezphotographier. Se déplace-t-il versvous ou transversalement ?S’élève-t-il ou descend-t-il ? Quandle déplacement s’effectue vers vous,un temps de pose de 1/250 s estgénéralement suffisant. Par contre,si le déplacement du sujet esttransversal, horizontal ou vertical, lavitesse doit se situer entre 1/500 set 1/1000 s, voir 1/12000 s.

Chaque fois que vous voudrezfiger un mouvement, vous utiliserezle mode priorité vitesse pour unsujet en déplacement rapide. Il estévident qu'une course de voiture au24h du Mans prise au 1/30ème deseconde sera floue.

Plus le sujet est rapide plus ilfaudra une vitesse rapide.

Plus on utilise un télé puissantplus on doit monter en vitesse...

Quand privilégier le mode ouverture 27

5 Pour réaliser cette photo, j’ai juste eu le temps de régler le zoom de mon Nikonà 130 mm et comme la femme en djellaba venait dans ma direction, 1/250 s futsuffisant pour fixer le mouvement. Objectif Nikkor 18-200 mm ,ISO-400, f/14.

5 Pour ce match de foot improvisé dans une rue de Meknès, j’ai réglé le zoom demon Nikon à 200 mm et comme la scène se déplacée transversalement , 1/500 sfut suffisant pour fixer le mouvement. Objectif Nikkor 18-200 mm ,ISO-200, f/11.

RECOMMANDATION :

Pour réduire ou éviter les effets de flouprovoqués par le bougé de l'appareil, ilconvient de définir une vitessed'obturation plus élevée que l'inversede la focale de l'objectif en secondes.Par exemple, en cas d'utilisation d'unobjectif avec une focale de 300mm,choisissez une vitesse d'obturationsupérieure à 1/300 s.

Photographier en

vitesses très lentes

Osez le Floude mouvement

Nombreux sont les photographesamateurs qui semblent rechercherd’avantage la netteté optimale pour desphotos d’action ou de sport plutôt qued’essayer des vitesses plus lentes. Laplage des vitesses réduites sont cellesqui se situent en dessous de 1/125 s.

Aussi, au lieu de vous en tenir auxvitesses qui figent le mouvement, comme1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s et au delà,explorez les vitesses qui s’étendent endessous de 1/80 s et jusqu’à 1 seconde.

Ces vitesses réduites sont vraimentintéressantes d’un point de vue créatif.Il est vrai qu’elles sont plus difficiles àmaîtriser car le résultat peut êtreimprévisible. Mais c’est justement cetteimprévisibilité qui créera d’insolitesimages d’action ou de mouvement.

Comme nous venons de le voir, lapratique des vitesses lentes demande unpeu de savoir faire. Entrainez-vous prèsde chez-vous, tout peut être prétexte pourexplorer l’univers des poses longues !

5 Cette photographie, je l’ai réalisée à main levée alors que je me rendaisen direction de la place des Vosges (Paris). Lorsque j’ai aperçu ce couple,j’ai immédiatement pensé à l’intérêt de cette scène qui au premier abordpouvait sembler banale. Donc pour la rendre un peu plus intéressante, j’aivolontairement utilisé une vitesse particulièrement lente (1/3 secondes)pour créer un flou de mouvement, flou accentué car j’ai déclenché monappareil photo tout en marchant derrière eux.

Objectif Nikkor 18-200 mm G ED, longueur de la focale 62 mm, ISO-1600,1/3 s, f/5. Heure de la prise de vue : 21h12m

6 Le flou de la femme se déplaçant dans lamédina de Chefchaouen donne du dynamismeà cette photo, et met en valeur les tons bleusde la maison. Sans ce flou de mouvementl’image aurait été quelconque.

Objectif Nikkor 18-200 mm G ED, ISO-200,longueur de la focale 35 mm, 1/30 s, f/16.

Longueur de la focale 35 mm, 4ISO-200, 1/30 s, f/16.

Osez le flou de mouvement 29

Page précédente :Longueur de la focale 200 mm,ISO-100, 1/80 s, f/5.6.

Jouez avec le Filéou comment réussir des effets de vitesse

La technique du filé est souvent utiliséepour les photos de sport afin d’isoler un sujetmobile. Le principe est simple : on crée unflou de mouvement sur l'arrière-plan tout enconservant le sujet net. Le flou isole le sujetet suggère la vitesse...

Oui, le principe est simple, mais réussir unfilé est plus complexe ! La clé, c’est unevitesse d’obturation lente.

Ces conseils de réglages sur votre boitierphoto peuvent vous faciliter la tâche :

- Réglez votre appareil sur le mode «prioritévitesse» et commencez vers 1/40 sec(vitesse plus ou moins idéale pour un piétonqui se déplace). Si votre reflex numériquesupporte des cadence d’au moins 3images/seconde, activez le mode rafale, celapermettra de ne retenir que celle qui sera laplus nette. - si vous êtes en plein jour, il vous faudraaussi diminuer l’ouverture du diaphragme.D’ailleurs en règle générale, une petiteouverture vous aidera à mieux faire la miseau point sur un sujet en mouvement.

Si le réglage de l’appareil est primordialdans la réalisation du filé, l’essentiel résidequand même dans la prise de vue ! Aussi, ilfaut veiller au suivi très régulier du sujet enmouvement. Personnellement, je place mescoudes l’un à l’autre contre mon ventre. Unemain tient l’objectif pendant que l’autre tientfermement l’appareil, le doigt sur le déclen-cheur. L’intérêt de cette position est qu’ellepermet de «bloquer» tout le haut du corps.Ainsi, le mouvement qui va permettre desuivre le sujet sera réalisé par tout le buste !

Il faut éviter de bouger vos jambes, un peucomme le swing d’un golfeur, seul votrebassin accompagnera le mouvement lors dusuivi du sujet.

5

Objectif Nikkor 18-200 mm G ED, longueur de la focale 32 mm, ISO-200, 1/8 s, f/22.

5 Objectif Nikkor 18-200 mm G ED, longueur de la focale 105 mm,ISO-200, 1/40 s, f/12.

IMPORTANT : Quel que soit le filé, l'arrière plan doit être appropriépour que l'image soit réussie. Un fond approprié est tout simplement unfond riche en couleurs et se contrastant avec le sujet principal de lascène. En effet, comme le filé sera obtenu sous la forme de trainées dedifférents tons et de densités, plus les couleurs seront variées et lesujet contrasté, plus le sujet du filé sera mis en valeur. Evitez les motifsgéométriques horizontaux trop importants car sinon vous obtiendrezdes bandes colorées uniformes n'évoquant absolument pas un filet. Demême, un filet contre un mur de couleur uniforme ne donnera aucunbon résultat, faute justement de diversités dans les tons et les couleurs.


Photographier en vitesses lentes 31

Plus l'arrière plan sera contrasté et coloré,plus le filé sera spectaculaire.

Simulez le Mouvement avec un trépied

5 Objectif Nikkor 18-200 mm G ED,longueur de la focale 35 mm, F/22 à1/2 s, ISO-100.


Bien sûr, la fonction principaled’un trépied est de permettre auphotographe de réaliser une imageavec des poses longues (plus d’uneseconde) afin d’obtenir aucun floude bougé. Moi aussi, j’utilise le piedà ces fins là. Mais j’aime me servird’un trépied pour créer un effet demouvement, par exemple : simulerle vent dans une photo de paysage,alors que le vent est insuffisantpour faire bouger le feuillage.

En effet, lors d’une balade photoon a pas forcément le temps ou lapatience d’attendre que le vent se

lève pour photographier un champde blé légèrement balayé par lesouffle du vent ! Alors pourquoi nepas se servir des avantages queprocurent un trépied en terme debonne exposition en donnant lorsde la prise de vue un très léger floude bougé ? En tout cas, pour mapart je ne m’en prive pas !

Il va de soi que le flou volontairede mouvement reste une techniqueà utiliser avec précaution et modé-ration car le résultat final peut nepas être à la hauteur de l’effet quel’on recherche.

Découvrez l’Explozoom...

Découvrez l’explozoom 33

Cette technique très créative, maisqui donne rarement de bon résultat dupremier coup, se réalise en zoomantde l’angle le plus large au plus étroitpar un mouvement fluide et très rapide.

L’explozoom permet principalementde diriger le regard sur le centre de laphoto, en créant une sorte de tunnelflouté pour le regard. Il donne aussiparfois une connotation abstraite àvotre image.

Comment bien réussir cet effet ?

Il faut choisir une vitesse d’obturationla plus lente possible(de l’ordre de 2 à15 secondes). Ainsi, vous aurez tout letemps nécessaire pour donner uncoup de zoom avant-arrière, celacréera le flou sur la partie qui n’étaitpas dans le plan serré au départ dudéclenchement.

Vous l’aurez compris : dans la plupartdes cas l’utilisation d’un trépied estindispensable. Veillez à bien centrer lesujet de votre scène et réduire aumaximum l'ouverture pour éviter leplus possible des images un peu tropsurexposées (après quelques essais,vous trouverez la bonne combinaison).

5 Station de métro :Objectif Nikkor 18-200 Dx, f/3,5,4 secondes, utilisation d’un trépied.

Babouches :4Objectif Nikkor 18-200 Dx, f/22,

2 secondes, à main levée.

Soyez créatif grâce à la vitesse d’obturation

5 Objectif Nikkor 18-200 mm G ED,longueur de la focale 35 mm, F/22 à1/2 s, ISO-100 avec un mouvementde mon Nikon de haut en bas.

Soyez créatif grâce à la vitesse d’obturation 35

Au bon vieux temps de l’argentique,une des règles d’or était de veiller quela photographie de paysage ait unhorizon bien droit et que la mise aupoint soit la plus nette possible. Dèsles premières vitesses lentes (1/60 s),l’utilisation d’un trépied était de rigueur.Ceux qui volontairement shootaient àmain levée étaient critiqués car leursphotos étaient floues ou semblaientmal mises au point.

Aujourd’hui, l’idée de photographieren pose longue et sans trépied estparfaitement admise. Même s’il estvraie que l’effet graphique produit parune prise de vue en faible vitesse peutdonner un résultat aléatoire. Mais lenumérique vous permet sans «gâcher»de la pellicule» de vous aventurer dansle domaine de la photo abstraite. Cettepratique s’avéra pour vous à la foiscréative et valorisante lorsque l’imageréalisée sera du plus bel effet !

Cette technique que j’appellerai ici :«Peindre», avec une vitesse d’obtura-tion très lente est assez simple à metteen pratique. En effet, il vous suffit dechoisir un temps de pose de l’ordre de1/4s ou 1/2s et de bouger, faire glisservotre appareil ou le pivoter, tout enappuyant sur le déclencheur. En vérité,le plus difficile c’est d’être inspiré et dedécouvrir un sujet qui se prête à cetteméthode.

Pensez à peindre avec la vitesse

d’obturation lorsque la lumière estfaible, cela vous permettra dechoisir des vitesses de l’ordre de 2à 8 secondes, le résultat obtenuévoquera la peinture acrylique ouau couteau. Veillez également àadapter votre mouvement de bougéde manière régulière, comme sivous faisiez glisser votre appareilsur un rail !

7 La photo du néon «OPEN» Nikon18-24 mm, F/3,5 à 1/2,5 s, ISO-100avec une légère rotation de monNikon dans les sens horaire.La photo «STOP» Nikon 18-200 mm,F/11 à 1/4 s, ISO-100 en zoomant de35 à 55 mm.

5 Après avoir animé un stage sur Paris, j’attendaispatiemment à Orly mon vol pour Nice. Malgré une journéeassez fatiguante, j’éprouvais encore le besoin de prendre desphotos. Là encore, équipé de mon objectif 18-200 mm, j’aizoomé à 120 mm en effectuant un mouvement rapide degauche à droite avec une vitesse d’obturation de 1/20 deseconde et une ouverture de f/5,6, ISO réglé à 100.Vous vous demandez certainement que représente cette photoabstraite ? Il s’agit d’un gros plan sur les fauteuils rouges de lasalle d’embarquement !

3 Alors que je me trouvais face à la Gare de Lyon (Paris) etque je m’apprêtais à traverser le boulevard (comme vous levoyez en empruntant le passage piéton !), j’ai pensé à cettephoto pour illustrer un stage consacré aux vitesses lentes.Mon appareil photo était réglé à 1/2 s, le diaphragme à f/22avec une sensibilité d’ISO de 100, longueur de focale 105 mm.J’ai effectué un mouvement rapide de haut en bas tout endéclenchant mon Nikon.


le Contraste dans

tous les sens du terme

Photographie, une histoire de :Contrastes et de conflits...

Avant que vous commenciez à lirela suite, évitons tout mal-entendu !Le contraste n’est pas seulement uneopposition entre un ton clair et un tonfoncé, le noir ou le blanc, le rouge etle bleu...

Ici, le contraste est à prendre danstous les sens du terme. C’est à direpas uniquement dans les contrastesvisuels de valeurs claires et sombres,mais également dans les contrastesdes tailles (grand / petit), desformes (rond / carré), des sujets(tradition / modernité). Toute dualitéjuxtaposée ou suggérée servira vosimages et produira un effet sur lespectateur.

Apprenez à repérer lescontrastes visuels...

Lors de vos balades photos,consacrez un peu de temps à repé-rer des contrastes tant visuels queconceptuels. Par exemple :recherchez le contraste entre l’ombre

Contrastes et Conflits 41

6 Marseille, Corniche. Sur cette façadela publicité pour un fast-food s’opposeau mur et la voute romane.Nikon D40, 85 mm, 1/500 secondes,f/11, 200 ISO.

et la lumière, entre lignes etcourbes, modernité et tradition,entre la couleur et le monochrome...Le principe du contraste s’appliqueà toutes sortesd’images. Mêmeun coucher desoleil contientdes éléments decontraste : Le ciel rougeoyantcontre l’obscuriténaissante de laterre ou lecontre-jour...

Conseils supplémentaires :

N’essayez pas d’opposer trop decouleurs ensemble, ni trop de conflitde formes ou de tailles, vos imagespeuvent vite devenir discordantesvoire incohérentes et même produirel’inverse de l’effet recherché.

En feuilletant des magazines dephotos ou en visitant une expositiond’un célèbre photographe, d’un

artiste peintre, cherchez les dualités,les contrastes, les conflits... Parfoiscertains d’entre-eux ne seront pasfaciles à repérer, mais cette exercice

sera toujours for-mateur pour vouset votre vision.

Et puis, l’universde notre vie estparsemé d’uneinfinité decontrastes quiconstituent deséchelles surlesquelles s’exer-

cent nos sens et notre jugement enfonction de la sensibilité de chacun.

En nous aussi, les contrastes,confronter les extrêmes sont légionset tout artiste se trouve à un momentconfronté à un contraste qui s’imposeà lui. N’est-ce pas de là que jaillit sonexpression créative ?

5 Cette photo montre le contrasteentre lumière et contre-jour et entre lacouleur et le monochrome.

5 Une petite fille montant les marches de la médina de Chefchaouen au Maroc.L’opposition entre le bleu des maisons et le rouge des vêtements donne descontrastes de couleurs. Nikon D90, 70 mm, 1/200 secondes, f/8, 200 ISO.

Composition et

Point de vue...

La règle d’Or...

Comparez ces 2 photos. Celle dubas est plate, car avec une symétriemonotone. A l’inverse, l’image duhaut est nettement plus dynamique.Il m’a fallut pour cela cadrer, pourque l’oiseau soit positionné surl’une des lignes d’intersectionLes 2 photos : 1/1000 secondes,f/5.6, ISO 400.


Même si l’exception peut exister, lameilleure manière pour obtenir uncadrage harmonieux, c’est d’appliquerla règle des tiers. Cette règle nomméeselon les grecs le «nombre d’or» ouappelée par Léonard de Vinci la«proportion divine» est basée sur leprincipe de diviser mentalement lacomposition en 3 bandes horizontaleset verticales.

En effet, en placant votre sujetprincipal sur l’un des quatre pointsd'intersection, vous obtiendrez aisé-ment une photo plus dynamique. Lespossibilités d’appliquer la règle destiers sont nombreuses et cela tant

pour un paysage que pour un portrait !

En théorie, la règle des tiers paraitsimple, mais sur le terrain, cela peuts’avérer un peu plus compliqué.

Comment appliquer le nombred’or pour une paysage :

La première chose à laquelle vousdevez penser, c'est au cadrage, etau respect de la règle des tiers. Pourcela, demandez-vous :

Quel est le sujet principal de maphoto ? A quel endroit dois-je meplacer, pour mettre le sujet principal

Composition et point de vue 47

sur l’un des quatre points forts et l’horizon sur un tiersde mon image ? Pour cela, vous devrez bouger autourde votre sujet afin de respecter le mieux possible larègle des tiers.

Par exemple sur la photo ci-dessous, vous voyez quele fait de placer le sujet principal (la barque), au centrede l’image, provoque une symétrie monotone, la photoest plate, sans véritablement de dynamisme.

Comment appliquer la règle des tierspour un portrait :

Comme pour la photo de paysage, la même règledes tiers s’applique à la photo de portrait. Plutôt quede centrer la photo sur les yeux, ce qui a pour effet delaisser du «vide» au dessus de la tête, centrez laphoto sur le reste du visage ou du corps, afin que lesyeux se retrouvent sur une ligne ou aux intersectionsde ces lignes. Dans un portrait, nous «entrons» dansl'image par le regard de la personne photographiée.C'est pour cela qu'il faut placer les yeux sur une lignede force ou sur un point fort.

Les 2 photos : Nikon D40X, zoom 18-200 à 150 mm,f/10 à 1/360 secondes, ISO 200.

J'ai donc cherché à me positionner, pour que la barquesoit sur un point fort de la photo, et pour que la vaguequi fait ici office d’horizon se situe sur le tiers haut del'image, sur une ligne de force, car je vous le rappelleque la proportion idéale en photo est : 1 tiers pour 2 tiers.

Evitez de placer deux éléments importants sur unemême ligne de force car chacun d'entre-eux va seneutraliser.

Veillez que les éléments de votre photographie sescindent en deux parties égales (par exemple enplacant la ligne d’horizon au milieu, votre compositionrisque d’être mal définie, indécise). En effet, quanddes éléments de l’image sont traités sur un piedd’égalité, ils ont tendance à s’annuler. Aussi, pensezà composer votre photo avec un élément quil’emporte sur tous les autres !

L’exception qui confirme la règle...

3 Cette photographie je l’ai prise à Fès (Maroc)durant la fête des écoles. Au mépris de la règlequi dicte le contraire, j’ai volontairement cadréserré afin que le drapeau et la fillette partage demanière égale la surface de l’image. Si j’avaisrespecté la règle des tiers, la composition auraiteu moins de force et la symbolique souhaitéen’aurait certainement pas eu le même effet.

Zoom à 200 mm, 1/120 secondes, f/5.6, ISO 100.


Notez que certains appareils photos reflex et maintenantla plupart des appareils photo numériques (bridges,compacts...), proposent dans leurs options d’afficher unegrille de composition.

En voici un exemple : Sur la photo ci-contre, l’horizonest exactement sur le tiers bas de l'image (à l’intersectiondes lignes verticales et horizontales), le ferry sur un pointfort de la photo.

Suite à la règle des tiers, il peut vous paraîtreparadoxal de lire maintenant qu’il est parfois bonpour votre composition : de centrer le sujet, de placerl’horizon au milieu de votre cadrage, de diviser endeux parties égales les éléments de l’image... Maisne dit-on pas que l’exception confirme la règle ?

Oui, des exceptions existent pour toutes les règles etpour celle des tiers aussi. Aussi, si votre compositions’y prête, ozez outrepasser la règle des tiers - sinon,vous risquez de perdre votre regard personnel deschoses.

Savoir interpréter et

mesurer la lumière...

Savoir interpréter et mesurer la lumière 61

Le posemètre est au coeur de la mesure de lalumière et donc de la bonne exposition. En effet, pourbien exposer une image, il faut mesurer la quantité delumière présente et la convertir en couple(s) : tempsde pose (vitesse) et ouverture du diaphragme. Commeje viens de l’indiquer, c’est le posemètre le grand maîtrepour mesurer la quantité de lumière qu'il reçoit etcalculer l'exposition optimum d'une prise de vue enfonction de la sensibilité ISO choisie.

Le posemètre est activé chaque fois que vousappuyez à moitié sur le déclencheur. Bien que cettecellule de mesure de la lumière soit d’une excellentefiabilité, elle peut se tromper ou être piégée.

Pourquoi le posemètre peut être piégé oula mesure de la lumière erronée ?...

Selon leur couleur, leur nature, leur matière et leurcontraste, les sujets ne renvoient pas de la mêmemanière la lumière qu’ils recoivent. Par exemple : unereligieuse habillée de blanc renvoie plus de lumièreque celle vêtue de noir. En fait, la bonne soeur drapéede blanc à un coefficient de reflexion presque 2 foisplus élevé que celle avec le vêtement noir.

Les contre-jours peuvent aussi tromper le posemètre,en raison des forts contrastes de lumière. Ce risque

d’erreur (même très faible) du posemètre intégré s’ex-plique car les reflex numériques ne peuvent mesurerque la lumière réfléchie. Ils sont dans l’impossibilité demesurer la lumière incidente (celle qui "tombe" sur lesujet indépendamment de sa réflexivité).

Afin de vous garantir des paramètres d'expositionoptimale (malgré que la lumière incidente ne peut êtrecalculée), la plupart des appareils photo numériquesdisposent de trois modes de mesure.

Mesure Matricielle ou Mesure Evalutive,

Mesure Pondéré Centrale,

Mesure Spot.

Si ces modes de mesure ont la même finalité :analyser la lumière afin de vous offrir la meilleurecombinaison temps de pose/ouverture du diaphragmeoptimale, chacun fonctionne différemment, commevous allez pouvoir le constater.

Mesure Matricielle (Evalutive) :

Pour la majorité des prises de vues surtout les photosinstantanés la mesure matricielle ou nommée Evalutivepermet de déterminer plus finement la bonne exposition.Grâce à sa capacité à détecter les différentes couleurset de faire un calcul global, la Mesure Matricielle aide leposemètre de votre reflex numérique à mieux interpréterles données.

La Mesure Matricielle est donc conseillé pour laplupart des photos - sauf lorsque les zones d’ombrel’emportent sur les parties éclairées ou si celles-cidominent les portions d’ombre.

5 Pour cette photo, j’ai opté pour le mode de mesurematricielle, malgrè le coefficient de reflexion différent entre lesreligieuses. La mesure matricielle a fournit une mesure globale.Zoom 18-200 à 130 mm, f/22 à 1/125 secondes, ISO 200.

Aussi fiables que soient les mesuresdu posemètre intégré à votre reflexnumérique, le calcul de l’expositionpeut parfois être erroné. C’est la raisonpour laquelle la majorité des appareils

photo numériques disposent de fonctions telles quela correction et la mémorisation de l’exposition afinde mieux déterminer la bonne exposition.

Le correcteur d’exposition vous permet de corrigerplus ou moins fortement l’exposition indiquée par lereflex, si vous jugez que son calcul est inexact.

Savoir mesurer la lumière...


5 Pour l’anecdote, juste avant demonter dans ma voiture garée dansle Vieux-Nice, les tons, les ombres,les lignes ont tout de suite attiré monregard. J’ai donc choisi la mesurepondérée centrale en la positionnantau centre de mon cadrage.

Zoom à 70 mm, 1/200 secondes, f/8,ISO 200.

Mesure Pondérée Centrale :

A la différence de la mesure matri-cielle, la mesure pondérée centraleprivilégie une large zone centrale. Pourla majorité des reflex numérique, lediamètre du cercle de la zone centraleest paramétrable.

La mesure pondérée centrale estconseillée quand le contraste de lascène est moyen ou à contre-jour,idéale aussi pour le portrait.

Pour bien utiliser cette fonction,vous devez centrer le sujet au momentde la mesure de la lumière, puis régler

manuellement l’exposition et enfindéclencher.

Dans le cas où vous souhaitezutiliser le mode d’exposition auto maissans que votre sujet soit centré dansl’image, mémorisez l’exposition puiscadrez afin de décentrer le sujet etappuyez sur le déclencheur, votrephoto finale sera ainsi correctementexposée.

Savoir interpréter et mesurer la lumière 63

Mesure Spot :

Avec la mesure spot, le posemètre analyse lalumière uniquement sur une zone restreinte situéeau centre de l’image et représentant moins de10 % de sa surface globale. Le mode spot permetun calcul très précis dans une partie de votrescène.

Le mode spot est conseillé pour déterminerl’exposition correcte sur une petite partie del'image, pratique dans une configuration deforts contrastes, des sujets de petite taille oudans des situations lumineuses difficilescomme un sujet à contre-jour ou très clair surun fond sombre et inversement. Ce réglage estdonc très utile pour saisir des détails dans desimages très contrastées.

IMPORTANT : La mesure spot évalue laluminosité à partir du point central et ce mêmesi vous avez choisi un autre collimateur demise au point. Vous devrez donc veiller à lazone sur laquelle la mesure sera réalisée afind’éviter une exposition fausse.

Le mode spot demande un peu d’expériencecar si la partie mesurée est mal choisie, l’analysede la lumière sera erronée et donc l’expositionfausse. Aussi, évitez de «pointer» la mesurespot sur des zones trop claires (risque de sous-exposition) ou trop sombres (surexposition),sauf si vous compensez avec une correctiond’exposition (voir encadré page 61).

Ce risque de sur-exposition ou sous expositionavec le mode spot est dû aux parties (claires ousombres) trop marquées qui sont très éloignéesdes 18% de réflexion du sujet moyen.

A titre d'exemple, regardez la photographie de ce flotteur devoilier se tenant dans le rayon de soleil. Si j’avais utilisé lamesure matricielle, même si plusieurs zones de l’image auraientété mesurées, la scène entière aurait été prise en comptedans le calcul d'exposition - et les zones sombres auraientencore affecté l'exposition finale de ce que je souhaitais.

Aussi, pour cette scène j’ai opté pour le mode spot en faisantla mesure sur l’autre zone qui était éclairée - ici, les refletsrougeoyants tout en effectuant une mémorisation d’exposition(voir chapitre suivant).

Pour réaliser cette photo, j’ai utilisé mon trépied 4car une longue pose était nécessaire.

Zoom 18-200 à 200 mm,f/5.6 à 2 secondes, ISO 200.

Mémorisation de

l’Exposition...

Pourquoi et comment mémoriserl'exposition...

Mémorisation de l’exposition 65

Souvent nommée AEL pour AutoExposure Lock, la mémorisation del’exposition vous permet, dès que lalumière a été mémorisée de conserverla mesure, même si vous changez lecadrage.

Vous l’aurez compris, en appuyantsur bouton AEL ou * (selon les marques)vous mémorisez la lumière sur uneseule partie de la scène, pour ensuiteappliquer cette mesure d’expositionsur le recadrage final de l’image.

Pour bien mémoriser l'expositionveillez à ne pas être en mode mesurematricielle. Le calcul de la lumière doitêtre réglé sur "pondérée centrale" ou"spot" sinon la mémorisation del’exposition n’aura aucun effet car enmultizone l'appareil fait la mesure dela lumière sur l'ensemble de l'imageet non sur un endroit précis.

Quand utiliser lamémorisation d’exposition ?...

La mémorisation d’exposition estparticulièrement utile en cas de fortcontraste, les contre-jours ou pouréviter que la présence d’un reflet important désarçonne la mesure de lalumière et son interprétation.

5 Plage Sidi Abderrahmane Casablanca. Pour la photo de gauche, j’ai suiviscrupuleusement les mesures du posemètre - résultat l’image est fade car leposemètre a fait une moyenne entre le ciel, les rochers et la plage. Aussi, j’aifait une mémorisation d’exposition, juste au dessus de l’horizon puis recadrésans tenir compte du calcul erroné du posemètre. Puis j’ai réglé la vitesse à1/125 s et le diaphragme à f/11. Ces deux photos, je les ai réalisées en modemanuel, si j’avais choisi le mode auto le résultat aurait été le même pour laphoto de gauche car le posemètre s’applique à se rapprocher du gris neutre.Zoom à 130 mm, 1/125 secondes, f/11, ISO 200.

3 Cette prise de vue très contrastéepouvait être «piégeuse» car la forteproportion d’ombre risquait de fausserla bonne mesure du posemètre. J’aidonc fait une mémorisation d’exposi-tion un peu à gauche de l’ombre, ferméle diaphragme à f/11 et réglé la vitesseà 1/250 s. Il ne me restait plus qu’àcadrer ma scène et d’attendre qu’unpassant vienne longer les remparts.

3 Page de gauche, phare du Port de Saint Raphaël.Zoom à 90 mm, 1/15 secondes, f/13, ISO 600.

Bracketing, l’ami du photographe...

5 L’appareil photo ayant une analysemoins vaste que notre oeil, cela permetde retranscrire tous les détails del’image que nous avons vue de nosyeux et qu’il n’a pas pu retranscrire àcause des trop forts contrastes.

Objectif Nikkor 18-200 mm G ED,longueur de la focale 70 mm, F/22 à1/250 s, ISO-200. Bracketing : -1/3 IL


Le bracketing consiste à réaliserplusieurs prises de vue d’un mêmesujet (souvent 3) à différentesexpositions. Une à l’exposition quevous pensez correcte, puis vous enprenez 2 autres, l’une avec un tempsde pose plus court (sous-exposée), etune avec une vitesse plus lente(surexposée). En agissant ainsi, vousaugmenterez vos chances d’avoirune image parfaitement exposée, ni« sous-ex », ni « sur-ex ».

Aujourd’hui, le bracketing estproposé sur la majorité des appareilsphoto numériques.

En mode bracketing, je vousconseille d’utiliser un trépied afind’obtenir un cadrage parfaitementidentique. En effet, cela peuts’avérer utile si vous souhaitezréaliser en post production un«mixte» des différentes expositionseffectuées !

Comme vous le constaterez unpeu plus loin dans cet ouvrage,le véritable bracketing n’est pastotalement comparable à latechnique du HDR (High DynamicRange / plage dynamiqueétendue).

Bracketing, l’ami du photographe 67

Mon appareil photo fixé sur un trépied,environ 10 minutes avant le coucherdu soleil, j’ai réalisé un bracketing de3 images. Une correctement exposée(selon le posemètre) - photo ci-contre,une seconde -1/3 IL (soit légèrementsous exposée), page de gauche etenfin une troisième +1/3 IL (faiblementsur-exposée), photo du bas.

En final, j’ai préféré l’image avec unbracketing de : -1/3 IL.

Objectif Nikkor 18-200 mm G ED, longueurde la focale 70 mm, F/22 à 1/250 s,ISO-200.

5Objectif Nikkor 18-200 mm G ED, longueur de la focale 70 mm, F/22 à 1/250 s,ISO-200.

5 Objectif Nikkor 18-200 mm, longueur de la focale 70 mm, F/22 à 1/250 s,ISO-200. Bracketing : +1/3 IL

5 Objectif Nikkor 18-200 mm G ED,longueur de la focale 70 mm, F/22 à1/250 s, ISO-200. Bracketing : -1/3 IL

maîtriser votre reflex numérique

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