les mille-Îles - escale nautique · 2017-05-30 · jolie marina sise à moins de deux milles....

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Destination

Les Mille-ÎlesTexte et photos de Michel Sacco

Les légendes indiennes expliquent l’exis-tence de ce vaste archipel fluvial comme

le résultat d’une bataille de géants luttant àcoups d’énormes rochers. Les quelque 1 800îles et îlots qui s’étendent sur près de 45milles nautiques d’ouest en est dans l’em-bouchure du fleuve Saint-Laurent seraientdonc l’heureux résultat d’une terrible batailledu Bien contre le Mal. Les géologuespréfèrent l’allusion à Frontenac plutôt qu’auGrand Manitou. L’ancien gouverneur de laNouvelle-France prête son nom à un pont degranit – l’arche de Frontenac – qui relie leBouclier canadien au nord avec les mon-tagnes des Adirondacks au sud du Saint-Laurent. Cette myriade d’îles est donc lesommet d’une chaîne de collines sous-marines d’origine précambrienne. LesIndiens n’avaient pas complètement tort d’yavoir intuitivement décelé la trace d’ungigantesque affrontement. La pression desplaques tectoniques a effectivement fait surgir ces dômes de granit voilà quelque 600 millions d’années.

Beaucoup plus tard, en 1840, un certainCharles Dickens s’émerveille du spectacleoffert par l’imprévisible littoral de l’archipeldepuis le pont d’un bateau à vapeur. Il estl’un des premiers chroniqueurs à s’intéresserà cette région sauvage et densément boiséeoù les teintes roses du granit tranchent avecles verts soutenus de la végétation. Lecélèbre auteur anglais d’American Notes apeut-être piqué au vif l’imagination dequelques riches New-yorkais. Toujours est-il

que la nouvelle bour-geoisie états-unienneadopte le site vers la findu XIXe siècle. Il luifaut un endroit à ellepour se différencier desbonnes familles deNouvelle-Angleterre.Un territoire vierge detoute influence où ellepourra faire sa marque.Les Mille-Îles devien-nent alors rapidementune sorte de monde desMerveilles où tous lesrêves, toutes les excen-tricités sont permis,pourvu que l’on dis-pose des moyens de seles payer. On dépensesans compter pourconstruire de somp-tueuses résidences etl’on adopte un mode devie insulaire pour letemps des vacances.Tout ce beau monde s’amuse follement, letourisme prospère, les hôtels poussentcomme des champignons. Pour aller d’uneîle à l’autre, se promener au clair de lune outout simplement taquiner le maskinongé, on a besoin d’embarcations. Les très élégants St. Lawrence skiffs font alors leur apparition,les rutilants runabouts en acajou verni lessuivront un peu plus tard. On s’invente un art

de vivre au fil de l’eau, où la navigation deplaisance fait partie des mœurs. Dans lesannées 1880, les villégiateurs de la région deGananoque embarquent volontiers dans leursyoles pour se rendre sur Bostwick Island oùl’on célèbre une messe chantée pour la flot-tille qui se rassemble chaque dimanche del’été dans Half Moon Bay.

Au début du XXe siècle, le tourisme en

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automobile remplace peu à peu les bateaux àvapeur, les incendies viennent à bout dequelques-uns des hôtels les plus courus et lesouvenir des années folles disparaît en fumée.

Au départ de KingstonLe plaisir de musarder dans les îles n’a

pour autant rien perdu de son charme. Nousavons choisi le mois de juin pour explorerl’archipel qui s’étale des deux côtés de lafrontière et Kingston constitue notre base dedépart.

L’effort militaire des Britanniques aumilieu du XIXe siècle a planté le décor mar-

tial de Kingston. La citadelle bien ordonnéede Fort Henry domine l’entrée du port et àdeux pas du bassin de la Confédération trônetoujours l’hôtel de ville construit en 1841dans l’éphémère capitale du Canada-Uni.Kingston cultive jalousement son passé d’ancienne place forte de l’Empire, tandis

L’île de Beau Rivage, à proximité de Gananoque, appartient au Parc national des Îles-du-Saint-Laurent.

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que dans les nombreux bistrots qui entourentle port, les jeunes et jolies serveuses,habituées à la clientèle universitaire, sont loind’être sur la défensive. Nous quittons cejoyeux décor d’opérette pour un saut de pucesur Cedar Island.

C’est la première île du Parc national desÎles-du-Saint-Laurent que nous visitons. À lami-juin et en plein milieu de la semaine, noussommes les uniques visiteurs. Il en irait toutautrement un samedi de juillet. La création du Parc national remonte à 1904, époque àlaquelle le gouvernement a choisi de conser-ver des accès publics dans l’archipel et nond’en réserver l’usage au bénéfice exclusif desportefeuilles bien garnis. Avec les années, leparc a réussi à acquérir 21 îles au total entreKingston et Brockville. Pour le plus grandbonheur des plaisanciers, toutes possèdent desinfrastructures permettant d’yfaire escale, pontons flottants oucorps morts. Les voiliers doiventtoutefois jouer de prudence, leshauteurs d’eau ne permettant pastoujours de venir s’amarrer auquai sans d’abord frotter la quillesur le granit. Ce n’est pas le cassur Cedar, qui offre près de 2,50 md’eau sur son ponton ouest.

Seul sur l’île par cette bellematinée ensoleillée? Un chevreuilme prouve le contraire au détourd’un sentier. Nous sommes autantsurpris l’un que l’autre. Ce scé-nario va se répéter à plusieursreprises au cours de la semaine.Les forêts de conifères qui composent souvent le paysage des îles constituent des réservesnaturelles protégées et un habitatprivilégié pour la faune. L’isole-ment géographique n’empêchepas pour autant les animaux de sedéplacer d’une île à l’autre, hivercomme été, à la nage ou sur laglace.

Si la balade dans le sous-bois de Cedarne manque pas d’agrément, il n’en était pas demême vers 1847 lorsque les militaires ontchoisi de raser sa végétation afin de dégager la ligne de tir des batteries d’artillerie qui protégeaient le port de Kingston. L’armée bri-tannique n’y est pas allée de main morte pourconstruire la tour de pierres, appelée la tourCathcart, qui abritait quatre canons. Un piliercentral soutient une épaisse voûte capable de

résister aux bombardements et les murs fontjusqu’à 4,80 m d’épaisseur. Ce remarquablemonument d’architecture militaire fait partiedes sites classés du patrimoine fédéral.

Après une brève escale dans l’anse bienprotégée de Milton Island, nous empruntons lechenal Bateau qui passe au nord de l’îleHowe. Le passage tire son nom des embarca-tions à fond plat qui transportaient lamarchandise vers le Haut-Canada à partir duXVIIIe siècle. Lors de la guerre de 1812, l’armée utilisait également des chaloupescanonnières de 12 à 18 m de long pourdéfendre les convois. Une épave de l’uned’entre-elles, retrouvée miraculeusement en1966, est visible au centre d’interprétation deMallorytown.

Le chenal Bateau débouche sur le grouped’une quinzaine d’îles d’Admiralty Islands,

qui s’étire sur un peu plus de 2 milles nau-tiques devant Gananoque. Nous venons recon-naître la charmante Aubrey Island, puis nousfilons dans Wanderer’s channel qui s’insinue àtravers le groupe d’îles. Les fesses serrées etle nez collé sur la carte, nous progressons avecune extrême prudence. Sans les instructions etla carte détaillée du précieux guide Ports, nousn’aurions jamais osé nous aventurer dans cedédale. Notez au passage que l’échelle insuf-fisante des cartes du Service hydrographique

du Canada ne permet pas de naviguer dans lesecteur autrement que de façon approxima-tive, ce qui n’a rien de rassurant.

Les îles étant le sommet de formationsrocheuses, les vallées sous-marines qui sépar-ent ces sommets se révèlent finalement êtredes chenaux dotés de profondeurs d’eau suf-fisantes pour des embarcations de bonnetaille. Les nombreux bateaux d’excursion quenous croisons dans ces passages resserrés ensont bien la preuve. Nous faisons une courteescale sur Mc Donald Island avant derebrousser chemin en direction de BeauRivage,

Ah! Beau Rivage! la bien nommée. C’estpeu de dire que je l’ai aimée. J’y passe unepartie de l’après-midi à gambader comme unenfant pressé de découvrir un nouveau terri-toire d’exploration. Beau Rivage est un exem-

ple parfait de la diversité de paysages qu’offreparfois un microcosme insulaire. Sur lerivage, l’eau verte du Saint-Laurent vientlécher les dômes de granit rose et les grandspins encadrent les anses au fond desquellessont installés les postes d’amarrage. À l’Est,une très jolie petite crique s’enfonce pro-fondément dans une faille rocheuse et terminesa course dans un herbier aquatique. Un sen-tier conduit dans un petit massif forestier etdébouche finalement sur une ravissante

Aubrey Island, située juste à l’Est du chenal Bateau.

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clairière. Le chemin serpente encore autourdes dalles rocheuses, enjambe un mini-marécage sur un pont de bois, traverse lesmassifs de pins et de cèdres, offrant toujoursdes perspectives différentes de cet universnaturel miniaturisé qui dévoile un à un sessecrets le long de son littoral sinueux. Cen’est pas d’hier qu’on vient profiter desdouceurs de la villégiature sur ce petit paradisinsulaire. Au temps où la tourelle d’un phareguidait les navires entrant ou sortant duchenal Bateau, la famille du gardien JohnBuck venait volontiers le rejoindre pour unpique-nique dominical. L’esprit des bonsmoments passés en famille et des rêves d’enfants en liberté semble encore flotter dansl’atmosphère de Beau Rivage.

Notre balade dans les Admiralty Islandsse termine et nous filons vers Gananoque et sajolie marina sise à moins de deux milles.Comme presque partout ailleurs au Canada, larivière Gananoque a d’abord accueilli unimportant centre industriel sur ses berges. Ona profité du déclin de la zone portuaire pour la revitaliser en édifiant une sorte de quartierhistorique au bord du fleuve. C’est au ArthurChild Heritage Museum que j’ai découvert lasuperbe photographie des paroissiens embar-qués assistant à la messe dans Half MoonBay. Un peu plus loin, le quai situé devant lePlayhouse permet aux amateurs de venir enbateau jusqu’à la salle du théâtre.

Gananoque est donc devenu une stationtouristique prospère et présente l’habituel

décor des petites villes ontariennes de bongoût. Le port de plaisance appartient à lamunicipalité qui n’a pas manqué son coup en en faisant l’une des infrastructures lesmieux équipées des Mille-Îles. Beaucoup deQuébécois en ont d’ailleurs fait, avec raison,leur port d’attache.

La croisière continue sur le très pitto-resque Canadian Middle Channel. Un paradisréservé cette fois aux propriétaires des nom-breux cottages et chalets accrochés sur lescontreforts rocheux de la multitude d’îles quetraverse la voie navigable, des propriétés souvent transmises de père en fils depuis desgénérations. Nous laissons les nombreusesmarinas d’Ivy Lea dans le sillage et poussonsjusqu’au bout du chenal vers Rockport. Unepetite église anglicane domine le bassin duBoathouse Country Inn où l’on peut faireescale pour casser la croûte. Nous préféronsfiler vers le Sud pour passer la frontière et allervisiter le célèbre château Boldt. Un chenalcoupe au ras de l’île Wellesley à travers unchenal à peine indiqué sur la carte canadienne.Nous suivons le sillage d’un bateau decroisière qui a l’air de savoir où il va.

De Boldt Castle à Clayton sur le boulevard des millionnaires

Nous débouchons dans les eaux états-uniennes sur le chenal de la Voie maritime.Heart Island est juste en bordure du chenal.La petite île est probablement le site le pluscélèbre, et le plus visité, des deux côtés de la

frontière. L’histoire du fameux château Boldten est une qui fait partie de la légende améri-caine.

À la fin du XIXe siècle, Georges C.Boldt, immigrant d’origine prussienne, faitfortune dans l’hôtellerie. En 1895, il achètel’île et décide d’y construire un domaine quiaurait pu exister dans un conte de fées.L’hôtelier a des idées de grandeur, mais il estdépourvu du mauvais goût qui accable parfois les nouveaux riches. Dans sa tête bien faite, il élabore soigneusement les plansd’un univers dédié au plaisir et à l’agrément, que l’on visite aujourd’hui lesyeux écarquillés. La construction de sonpalais d’été en pierres taillées réquisitionneprès de 300 ouvriers et l’ouverture deplusieurs carrières de granit sur des îles adjacentes. Pour fournir eau et électricité à son château digne d’un prince russe, il construit une centrale énergétique qu’ildéguise en castelet médiéval. Un bassin protégé accueille les bateaux des visiteurs, un pigeonnier trône au milieu du jardin et l’on aménage pour les enfants un bâtimentsurmonté d’une tour (children playhouse) oùils pourront jouer aux quilles en se faisantservir de douces collations.

Pour les grands enfants de notre genre, leplus spectaculaire n’est pas la verrière Tiffanyqui coiffe l’escalier de marbre du château, nil’extraordinaire salle à manger qui regarde lefleuve, mais plutôt le hangar à bateau sur l’îleavoisinante. Il y a là de quoi faire tomber plusd’un navigateur de sa chaise. The Boldt YachtHouse est une cathédrale de métal, habillée de bois, destinée à abriter Louise, le yacht àvapeur de 104 pieds avec ses mâts dressés.Des poutres de métal immergées permettentde tirer les bateaux au sec par l’intermédiaired’un système de vis sans fin. Atelier d’usi-nage et chantier de construction pour lespetites unités motorisées complètent cetahurissant ensemble où les appartementsréservés au contremaître ont des allures desuite d’un hôtel de luxe.

Le décès de Louise, légitime épouse deM. Boldt, met un terme à l’incroyable aven-ture de Heart Island. Le site est abandonné par son propriétaire, puis dévalisé par lesopportunistes. Le rêve inachevé tombe enruine jusqu’à ce que l’Administration du pontdes Mille-Îles (Thousand Island BridgeAuthority) en fasse l’acquisition en 1977 etdébute l’immense chantier de restauration quise poursuit encore aujourd’hui.

Juste assez de surface émergée pour bâtir une maisonnette sur un îlot rocheux, une image quirésume l’esprit de villégiature des Mille-Îles.

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Le fameux château Boldt sur Heart Island, l’une des principales attractions de l’archipel.


Après avoir effectué nos formalités d’en-trée douanière sur l’île et exploré le domaine,nous nous dirigeons vers Alexandria Bay, à undemi-mille de là sur la rive Sud. Un cow-boyrayonnant nous accueille à Bonie Castle YachtBasin et nous soutire une somme rondelettepour amarrer notre 24 pieds. Autour de nousles bateaux cigarettes rincent leurs cylindreset font tout leur possible pour que l’on remar-que les belles passagères installées sur lesplages arrière. Bienvenue à Alex Bay, la plusturbulente des destinations dans les Mille-Îles.Si vous recherchez un coin tranquille pourvous reposer, c’est raté. On vient ici pour sor-tir, s’amuser, faire la tournée des bars et sefaire remarquer.

Les bateaux de plaisance sont omni-présents dans la petite station estivale quicompte plusieurs marinas. Dans Otter Creek,en plein centre-ville, le bruit des moteurs vouscasse fréquemment les oreilles, mais il y a del’atmosphère. Tout le monde semble s’y êtredonné rendez-vous, les propriétaires de run-abouts en acajou, les équipages de pêcheursen chaloupes, les familles nombreuses embarquées, les Ginos pour la parade du

samedi après-midi, il y règne un joyeux pêle-mêle dans une ambiance débonnaire et passnob pour un sou.

La fraîcheur du matin sur le fleuve noussemble bien douce le lendemain. Les fêtardssont encore au lit et seuls les pêcheurs se mon-trent sur l’eau. Nous filons vers l’amont enremontant les cinq milles d’American Narrows.Nous voici maintenant sur le boulevard des mil-lionnaires. Sur les contreforts rocheux de l’îleWellesley, encadrées dans la végétation, lesrésidences distinguées profitent d’une vueimprenable. C’est pourtant sur ce chenal d’àpeine 200 m de large que l’on croise régulière-ment les navires de commerce. La présence deleur masse métallique dans un tel contexte aquelque chose de presque surréaliste.

À l’extrémité Ouest de l’île Wellesley setrouve la singulière communauté de ThousandIslands Park. La marina est réservée aux rési-dents et nous finissons par nous dénicher unemplacement sur un petit quai public. Ungroupe de Méthodistes ont occupé les lieuxvers 1870 pour y «restaurer la santé physiqueet mentale». J’ignore comment la ferveurreligieuse a pu y stimuler la création architec-

turale, mais je ne pense pas avoir jamaisadmiré d’aussi jolies rangées de cottages. Laplupart de ces remarquables maisons d’étéfont d’ailleurs l’objet d’un classement duNational Register of Historic Homes desÉtats-Unis. La petite communauté autarciquesemble sortie tout droit du film The Truman’sShow. Les résidents font preuve d’une éton-nante courtoisie en saluant bien bas tous lesinconnus et se déplacent en voiturettes élec-triques. La beauté et la quiétude des lieux lesrendent presque suspects, surtout après unséjour à Alexandria Bay.

Avant de relâcher à Clayton, notreprochaine destination quatre milles plus àl’Ouest, nous nous payons une petite visiteautour de Calumet Island. Le groupe d’îlots aété relié vers la fin du XIXe siècle pour créerun très joli bassin où se trouve un petit portprivé fort bien protégé. Luxueuse résidenced’été, garage à bateau, château d’eau déguiséen tour d’observation, voici un autre paradisréservé, taillé sur mesure pour les besoinsd’un ancien magnat du tabac.

Clayton est un autre centre nautiqued’importance dans la région qui ne manque

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pas de yacht-clubs. Nous choisissons le bassinde l’Antique Boat Museum où l’on peut s’a-marrer sans frais lorsqu’on vient visiter lemusée. La vénérable institution est désormaiscélèbre dans le monde entier pour son admi-rable collection de canots automobiles (run-abouts). Un musée vivant qui raconte l’his-toire de la navigation de plaisance dans unerégion qui en fut l’un des berceaux dans lenord-est américain. Plus de 200 unités com-posent le trésor patrimonial de l’Antique BoatMuseum. La salle consacrée aux bateaux decourse de la fameuse Gold Cup évoque la car-rière du pilote et constructeur Gar Wood.Celui-là n’hésitait pas à installer des moteursd’avion – quand ce n’était pas des mécaniquesde 1 000 CV provenant de vedettes de lamarine de guerre – dans ses fines coques debois pour remporter des régates et demeurer,derrière ses lunettes de cuir, l’homme le plusrapide sur l’eau.

Notre après-midi se passe à admirer lesmagnifiques spécimens de St. Lawrenceskiffs, ces canots à rame et à voile qui ont écritquelques pages d’histoire locale, à visiter lesateliers de restauration où l’on donne descours de construction navale et à nous étonnerdevant l’amusante collection d’hydropla-neurs. Nous ignorions que l’une de nosrécentes connaissances nous attendait àClayton. La Duchesse a effectivementappartenu à Georges Boldt, l’homme pour quiaucun rêve ne semblait trop grand. Cet éton-nant bateau maison de 160 pieds fut enquelque sorte sa roulotte de chantier pendantla construction du château. La visite de ses

cabines avec vue nous tire encore quelquessifflets admiratifs. Sur le pont supérieur, lavéranda ombragée laisse passer le souffle dela brise d’été et l’on se prendrait volontiers aujeu de la paresse sur les fauteuils en rotin.

Retour vers le Canadian Middle ChannelNous terminons notre boucle dans

l’archipel en empruntant le chenal qui se fau-file entre les îles Wellesley et Grindstone pourrevenir en eaux canadiennes. Sur la rive Nordde Grindstone, le groupe des Lake FleetIslands offre deux opportunités d’escale surles îles Endymion et Camelot qui font partiedu Parc national. Le quai d’Endymion estbondé et pour la première fois nous mouillonsafin de pouvoir visiter l’île. Nous aurionsaussi bien pu contourner la pointe pour allersaisir un corps-mort dans la baie suivante. Cesmouillages sur coffres installés par le Parcnational se retrouvent sur quelques sites quioffrent une bonne protection des vents domi-nants. La visite tourne court. L’île est char-mante, mais une grande partie de l’itinérairepédestre est fermée aux visiteurs pour causede protection d’espèces végétales rares.

À un saut de puce, Camelot nous offreplus de chance de nous dégourdir les jambes.Le sentier qui fait le tour de l’île est unravissement. Au milieu des massifs de chêneset de pins, la faune trouve ici à nouveau unrefuge sûr, comme en témoigne un dindonsauvage qui s’enfuit en battant des ailes. Lasuccession de buttes rocheuses que l’onescalade l’une après l’autre ouvre sans cessede nouvelles perspectives sur ce paysage de

forêt et de rivages rocheux cerclé par des eauxvertes.

Nous poussons le lendemain vers legroupe des Navy Islands situées à mi-cheminentre Gananoque et Ivy Lea. Après une brèvevisite sur Gordon, nous traversons le petitarchipel et mettons le cap sur Mulcaster. Lelabyrinthe que nous traversons à nouveaun’est pas plus indéchiffrable que les précé-dents, mais c’est celui que nous avons tout demême choisi pour nous poser la fameusequestion: où sommes-nous exactement? Onen perd son latin à comparer le tracé de lacarte avec le relief côtier et ses innombrablescailloux. On en vient à comprendre facilementles raisons pour lesquelles les vendeursd’hélices font d’aussi bonnes affaires dans larégion. La carte dans une main, les jumellesdans l’autre, nous finissons par nous y retrou-ver. Bon, là voilà Mulcaster! La petite perle secachait, peut-être pour préserver la tranquillitédu troupeau d’outardes qui a élu domicile surune petite péninsule rocheuse. Mulcaster esttrès boisée et présente l’une des plus grandesdiversités végétales des îles du Parc national.Les grands conifères peuplent la façade gra-nitique à l’Ouest de l’île, tandis que les chêneset les érables sont regroupés dans les terreshumides à l’Est. La balade est encore une foisl’objet d’un grand plaisir sur ce petit bout deterre sauvage où la présence humaine estencore fort discrète à cette période de l’année.

Nous filons ensuite avec le courant versle pont des Mille-Îles que l’on a cpnstruit dansla partie la plus étroite du cours d’eau, le pas-sage dit de Raft Narrows. C’est ici que débute

La petite localité de Thousand Islands Park sur Wellesley Island, une petite communauté marquée par le bon goût qui ne cherche pas àattirer les visiteurs.

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Dans le dédale du LostChannel sur les eauxcanadiennes à proximitédu pont des Mille-Îles. Lechenal est étroit, maisles rives sont accores.

officiellement le fleuve Saint-Laurent. Unefois de plus, nous nous fions aux photogra-phies aériennes du guide Ports pour nous fau-filer dans le Lost Channel entre les îlesGeorgina et Constance. Le courant augmentenotablement, le chenal se resserre et les son-des disparaissent sur la carte en papier.Nouvelle séance de pilotage attentif à traversun dédale d’îlots rocheux surmontés degrands pins. Au ras des cailloux, le chenal estencore très profond. Juste en amont du pont,nous trouvons le joli mouillage de Georgina.L’ancre file dans une eau délicieusementclaire. L’abri est parfait et le cadre fortagréable. Seul bémol, le bruit de la circu-lation sur le pont là-haut. Le Lost Channeltient son nom d’une passe d’armes tra-gique entre Anglais et Français. Lorsquel’équipage de l’ Onondoga essuie des tirsdans le labyrinthe des îles, il lance unechaloupe pour prévenir le Mohawk afinqu’il échappe au guet-apens tendu par lesFrançais. Les malheureux matelots se per-dent dans le dédale des îles et l’on retrou-ve l’épave de la chaloupe, sans aucunetrace de ses occupants, quelques annéesplus tard. La triste anecdote illustre les dif-ficultés du pilotage dans ce dédale fluvial encerclé de végétation.

La croisière tire à sa fin et nous sor-tons du Canadian Middle Channel pourretrouver le chenal de la Voie maritime. Le paysage est loin d’y être monotone. Les phares installés sur des îlots au

XIXe siècle, Sisters Island et CrossoverIsland, sont devenus des propriétés privéesjalousement entretenues, véritables cartespostales des Mille-Îles. À mi-distance entreles deux phares, se trouve aussi le somptueuxSinger Castle, une autre excentricité de mil-lionnaire qui a pris la forme d’un manoir d’inspiration écossaise. Comme Boldt Castle,l’ancienne résidence d’été du grand patrondes machines à coudre est ouverte au publicdepuis quelques années.

Nous faisons une dernière escale dansles îles de Brockville. Seule Stovin Island faitpartie du Parc national, la quinzaine d’autresîles appartenant à la ville de Brockville qui ya aménagé pontons et accès publics. Nouschoisissons Sparrow au hasard. Heureuxhasard. Le ciel orageux laisse filtrer juste cequ’il faut de lumière pour rehausser tous lescontrastes du paysage. Les dalles de granitrose qui plongent en pente douce vers lefleuve, la cime échevelée des grands pins quigesticulent dans le ciel, le vert soutenu des

Crossover Island dans le chenal de la Voie maritime sur la rive états-unienne. L’ancienne station dephare est devenue une résidence et une image emblématique de l’archipel.

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Sparrow Island en face de Brockville. Le rose du granit et le vert soutenu de la végétation composent un paysage contrasté qui fait tout le plaisirde la balade nautique dans les Mille-Îles.

massifs de fougères, le vert translucide duSaint-Laurent, autant d’images que j’essayede capturer derrière la lentille de l’objectif.Les mêmes images qui avaient frappé

l’imagination de Charles Dickens voilà plusde 150 ans et qui ont rendu célèbre l’archipeldes Mille-Îles.

L’Escale Nautique tient à remercier M. André Benoît,

skipper du Bénédictus, pour son aimable

collaboration à ce reportage.

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Deux chenaux principaux traversent l’archipel. Le chenal de laVoie maritime passe au Sud des îles, en territoire états-unien. Il estparfois étroit, mais fort bien balisé. Le Canadian Middle Channeldébute à Rockport et contourne l’archipel par le Nord. Il est aussibien balisé, mais toutes les aides ne sont pas lumineuses. Les dangersisolés (rochers affleurants) sont signalés avec des bouées spécialesnon lumineuses blanches qui ne sont pas toujours portées sur la cartedu SHC. Le courant atteint 2 nœuds sous le pont des Mille-Îles.

Un véritable dédale de chenaux circulent entre les îles et il faut souvent bien connaître les lieux pour y faire son chemin. Leguide ontarien Ports, Lake Ontario & The Thousand Islands(http://portsbooks.com/ – 42,95 $) livre le secret de plusieurs pas-sages délicats, grâce notamment aux schémas cartographiquesdétaillés et aux images aériennes.

INFORMATIONS PRATIQUES

La navigation dans les Mille-Îles

Le Parc national possède 17 îles accessibles au public entreKingston et Brockville. À l’exception de Thwartway, elles sonttoutes dotées de pontons d’amarrages permettant le débarquement,mais il faut veiller aux profondeurs d’eau qui ne permettent pas tou-jours aux voiliers de faire escale. On a installé à l’intention de cesderniers des corps-morts offrant plus de 2 m d’eau autour des îlesThwartway, Camelot, Endymion et Adelaïde. Des sentiers et dessites de pique-nique ont été aménagés sur les îles et on autorise lecamping sur quelques-unes d’entre elles. L’utilisation des généra-trices est interdite sur plusieurs îles. Consultez le site du parc

(/www.pc.gc.ca/pn-np/on/lawren/visit/visit4_F.asp) pour connaîtreles services offerts et les restrictions en vigueur.

Il faut arriver tôt les fins de semaine estivales pour trouver dela place sur les quais où l’on s’amarre souvent à couple. La tarifi-cation est de 0,95 $ le pied pour une nuit (9,40 $ pour la saison),tandis qu’un tarif forfaitaire de 20 $ s’applique pour les corps-morts. La durée des escales est limitée à 3 jours consécutifs.Informations: 613 923-5261www.pc.gc.ca/pn-np/on/lawren/index_f.asp

Le Parc national des Îles-du-Saint-Laurent

Les plaisanciers doivent obligatoirement se présenter à unbureau de douanes pour pouvoir faire escale aux États-Unis. Tousles membres de l’équipage doivent détenir un passeport. Dans lesMille-Îles, ces bureaux sont situés à Cape Vincent (à proximité duquai du traversier, juste à l’Ouest du quai public) et sur Heart Islanden face d’Alexandria Bay. Le dernier cité est probablement le pluscommode, le bureau est installé directement sur le quai du châteauBoldt et les douaniers ont l’habitude des plaisanciers. Il existe

également des vidéophones permettant de se rapporter à desofficiers de douane, avec son passeport en main, et éviter ainsil’obligation de se présenter en personne. Ces appareils sont cepen-dant parfois en panne et interdits d’utilisation lorsque le niveaud’alerte passe à l’orange ou au rouge. Ces vidéophones se trouventau quai public de Morristown (en face de Brockville), au VillageDock de Clayton et dans le bassin principal d’Alexandria Bay(Upper James St. Dock dans Upper Bay).

Les formalités douanières

Distributeur: Agence Y.A.F. inc.1270-14 boul. MontarvilleBoucherville (Qc) J4B 8A5 Tél.: (450) 449-0923 449 0254courriel: [email protected]

Montréal: Azimuth (514) 844-1717 Concerto pour elle (514) 933-8817Oka: Marina d’Oka (450) 479-8323Dorval: Boathouse (514) 631-8503

Beloeil: S.A.I.L. (450) 467-5253Québec: Le Capitaine D’A BORD (418) 694-0624

Pointe-au-Pic: Boutique La Découverte (418) 665-6558 Percé: Choses de Percé (418) 782-2858

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pour hommes et femmes au Québec.

Depuis 1938

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Ce permis d’une validité d’un an est délivré aux citoyens cana-diens et aux immigrants reçus et les autorise à franchir la frontièresans avoir à effectuer les formalités d’immigration pour des séjoursde 72 h au maximum, sans toutefois s’éloigner à plus de 40 km àl’intérieur du pays. Les plaisanciers doivent néanmoins obliga-toirement signaler leur présence aux officiers des douanes en com-

posant le 1-800-827-2851 ou en se rapportant aux vidéophonesmentionnés plus haut. Ces permis sont délivrés en personne dansles ports d’entrée au coût de 16 $US par personne et de 32 $US parfamille. www.cbp.gov/xp/cgov/travel/pleasure_boats/cbbl.xmlhttp://www.uscis.gov/portal/site/uscis

Formulaire I-68 - Canadian Border Boat Landing Program

Ce nouveau programme canado-américain offre les mêmescommodités que le programme I-68 qu’il remplacera probablementdans un futur proche. Le délai d’obtention du permis est deplusieurs semaines et la demande doit se faire par la poste. Lesrequérants sont convoqués par la suite en personne devant un offi-

cier des douanes des États-Unis qui prend une photo et desempreintes digitales. Le permis Nexus coûte 80 $ par personne, estvalide 5 ans et permet également d’accélérer les formalités d’entréepar voie aérienne et terrestre.http://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel/nexus/menu-f.html

Le programme Nexus

Les plaisanciers qui souhaitent naviguer fréquemment entre leCanada et les États-Unis peuvent se procurer, au coût de 40 $, unlaissez-passer saisonnier (CANPASS) qui évite de se présenter auposte de douane en retournant au Canada, à condition toutefois quetoutes les personnes présentes à bord de l’embarcation soientinscrites sur le formulaire. Si un invité n’y figure pas, il faut

s’arrêter pour que le douanier l’identifie.Centre de traitement CANPASS: 1 888 CANPASS (226 -7277)Les plaisanciers ne disposant pas de laissez-passer doivent se

rapporter par téléphone au numéro indiqué plus haut lors de leurretour au Canada.

Le retour au Canada

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Kingston

Cape Vincent

Gananoque

Iv

Thousand IslandsPark

Clayton

Kingston, le bassin de la Confédération. Milton, à l’entrée du chenal Bateau.

Voilier sur un corps-mort à Camelot.

La tour Cathcart construite en 1846 sur Cedar Island.

Une petite baie protégée sur Beau Rivage.

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Ivy LeaRockport

MallorytownLanding

Brockville

AlexandriaBay

Le magnifique hangar à bateau du château Boldt (Heart Island).

Le quai de Parcs Canada sur la ravissante Endymion.

Au mouillage près de Georgina dans leCanadian Middle Channel.

Sparrow, une île appartenant au parc de Brockville.

Le bassin de l’Antique Boat Museum à Clayton.

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Ivy LeaRockport

MallorytownLanding

Brockville

AlexandriaBay

Le magnifique hangar à bateau du château Boldt (Heart Island).

Le quai de Parcs Canada sur la ravissante Endymion.

Au mouillage près de Georgina dans leCanadian Middle Channel.

Sparrow, une île appartenant au parc de Brockville.

Le bassin de l’Antique Boat Museum à Clayton.

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les mille-Îles - escale nautique · 2017-05-30 · jolie marina sise à moins de deux milles....

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