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Le livret à avoir avec toi en cas de doute !

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Livret réservé à un usage personnel. Toute reproduction ou utilisation commerciale est interdite. www.fiatlux-patrons.com

Apprendre à coudre n’est pas toujours évident. Il faut avant tout comprendre le vocabulaire, l’intégrer à son langage courant et retranscrire l’idée du vêtement en 3D. Quand j’étais professeure de couture, je voyais souvent mes élèves chercher les informations éparpillées en vrac dans leurs notes et affaires de couture. Je n’ai jamais compris pourquoi il n'existait pas un livret qui rassemble les informations importantes à connaître en couture. Inconsciemment, l’idée du carnet récapitulatif était née : La veilleuse !

Tout au long de ton apprentissage de la couture, tu pourras sortir ta veilleuse. Elle sera toujours là pour toi, à portée de main dans les moments de doute !

Maintenant, tu peux imprimer ce livret, le mettre à côté de ta machine à coudre et le ressortir si tu as la moindre interrogation, il est là pour t’aider !

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Comme dans la trousse de Docteur Quinn, voici la liste des outils de base qui te seront indispensables pour coudre et préparer tes divers projets de couture !


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Grands ciseaux à tissu : Pour découper le tissu. Ne JAMAIS les utiliser pour découper du papier. Pourquoi? Parce que la lame s'abîme très vite si tu utilises ta paire pour découper le papier, le fil… Conseil : quand on est droitièr.e on prend les ciseaux de la main droite, de façon à voir le patron du côté droit et quand on est gauchèr.e on fait à l’inverse : ciseaux dans la main gauche et patron côté gauche. En effet, la lame de tes ciseaux suivra plus facilement ton patron lors de ta découpe. C’est normal d’avoir du mal avec cette technique au début, il faut un petit temps d’adaptation. Au bout de quelques temps, tu verras, tout ira comme sur des roulettes ! Coupe fil : Plutôt que de t’encombrer de ta paire de ciseaux qui pèse 3 tonnes (au moins) pour couper les fils qu’il reste suite à tes coutures, utilise un coupe fil. C’est une petite paire de ciseaux plus flexible et plus facile à manipuler. Tu le cales entre ton pouce et ton index et tu appuies. Très efficace et pratique pour couper les fils ! Découd-vite : En fonction de ton avancée dans ton travail, il sera parfois ton meilleur ami comme ton pire ennemi (Ce n’est jamais très motivant de découdre une couture, mais c’est toujours pour avoir un meilleur résultat) ! Je le compare souvent à une gomme sur du crayon à papier. Il te permet de recommencer ta couture en rectifiant tes erreurs grâce à sa pointe et sa lame. Il sert également à ouvrir une boutonnière que tu as créée à la machine à coudre. Je te propose de voir la video “comment utiliser un découd-vite” sur le blog pour mieux comprendre son fonctionnement !

Mètre ruban : Il te permet de prendre tes mesures pour savoir quelle taille tu dois choisir sur un patron. Conseil : évite d’acheter un mètre ruban qui s’enroule automatiquement. Ce type de mètre a tendance à s'abîmer plus rapidement. Il se déformera avec le temps et le “1 cm” ne sera plus exact, il passera de 1 cm à 1,2 cm. Si tu as un mètre ruban normal, laisse le déroulé sinon il se déformera également. Si le rangement de ton mètre ruban te pose problème, suspend le simplement à une fenêtre ou un clou et tout ira bien ! Craie tailleur ou crayon-craie : Les deux servent à faire des annotations sur ton tissu, marquer des repères de positionnement, tracer autour de ton patron pour ensuite découper. Personnellement je n’aime pas tenir une craie dans la main, donc j’aurais plus tendance à te conseiller un crayon-craie (c’est comme un crayon de couleur mais avec de la craie). Il permet aussi des traits plus fins qu’une craie. Épingles : Elles servent à fixer plusieurs épaisseurs de tissu pour faciliter les coutures. J’utilise les épingles très fines et longues mais si tu préfères t’en acheter avec des têtes rondes ou des fleurs en guise de tête, du moment que tu arrives à coudre avec, tu fais ce que tu veux ! Conseil : Sur des matières épaisses ou des matières faciles à travailler (coton, lin…) : mets tes épingles perpendiculaires à ton travail en faisant dépasser la tête. Ça te fera gagner du temps et tu éviteras d’avoir à les enlever au fur et à mesure que tu passes ton travail à la machine. (Non, ça ne va pas casser ni même abîmer l’aiguille de ta machine).


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Aiguilles pour les points à la main: Parfois, les finitions “à la main” sont recommandées et permettent un plus joli rendu. C’est à ce moment là que tu peux sortir tes aiguilles à coudre. Il y a plusieurs tailles d’aiguille. Plus ton tissu est épais, plus ton aiguille devra être épaisse. Pense donc à acheter un paquet avec plusieurs tailles pour avoir le choix de l’aiguille au moment voulu ! Dé à coudre: Banni par certain.e.s, adulé par d’autres ! A utiliser pour les finitions ou la couture à la main. Il te permet de planter ton aiguille dans le tissu en évitant de te faire mal au doigt. Aiguilles de machine à coudre : Comme les aiguilles à main, elles ont plusieurs tailles et s’adaptent en fonction de l’épaisseur de ton tissu ! Les tailles d’aiguilles vont de 70 à 100. Pour un voilage tu peux prendre une aiguille N°70. Un coton, tu peux prendre une aiguille N°80. Un lainage fin, pense à prendre du 90, et pour un gros lainage mets plutôt du 100. Pense à toujours faire un test sur un échantillon de tissu pour voir si l’aiguille et le réglage de ta machine sont bons ! Note qu’il y a également des aiguilles de machines réservées à certaines matières (denim, cuir). Machine à coudre: Ta nouvelle meilleure amie ! Elle t’aidera tout simplement à coudre tous les nouveaux vêtements, te rendra heureuse, t’énervera parfois, mais tu finiras par la dompter ! Fil : Comment veux-tu coudre sans fil ma pauvre Lucette ?! Depuis la nuit des temps il nous faut un fil (ou du crin de cheval, c’est toi qui voit) pour assembler deux tissus ensemble afin de créer une couture ! Conseil : Prends du fil en polyester. C’est ce que j’ai trouvé de plus résistant jusqu'à présent.

Canette: Ce sont des petites bobines en plastique ou en métal que tu vas remplir à l’aide de ta machine à coudre et de ta bobine de fil. Attention: il y a des canettes plates et des canettes bombées. Avant d’aller dans une mercerie en acheter de nouvelles, pense à regarder la forme de la canette vendue avec ta machine. Épingles à nourrice : Elles te permettront de tenir ensemble deux bouts de tissu ou d’élastique provisoirement. Elles permettent également de faire passer un élastique ou un ruban dans une coulisse. Je te conseille d’acheter une boite avec quelques épingles de tailles différentes pour adapter la taille de ton épingle a la largeur de ta coulisse. Ciseaux à papier : Attention à ne pas en acheter des trop petits afin de pouvoir facilement les manipuler. Ils te serviront lors de tes découpages de patrons décalqués ! (Pour le tissu, utiliser des ciseaux à tissu.) Grande règle : Elle va te servir à recopier de façon précise les patrons. Pour la taille, je te conseille de prendre une règle de 50 cm ; elle est plus facile à manipuler qu’un règle d’1 m et te permet de tracer de plus grands traits qu’une règle de 30 cm. Pistolet ou Perroquet : Pas besoin de permis de port d’arme ou d'autorisation spéciale pour avoir un animal exotique. Le pistolet ou le perroquet sont des accessoires qui te servent à dessiner des courbes bien précises. Ce ne sont pas des accessoires indispensables, mais si tu veux tracer de jolies courbes, c’est un plus !


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Scotch ou Masking tape : Il servira à fixer ton patron à ta table, pour ensuite y fixer ta feuille de calque. Tu peux également utiliser des poids si tu as la chance d’en avoir chez toi ! Crayon à papier / criterium : Pour décalquer les patrons. Papier à patron : Pour recopier les patrons dans la taille qui te correspond. Vendu plié ou en rouleau. Si tu

couds souvent, tu peux directement acheter un rouleau, ce sera plus rentable. Fer à repasser: L’indispensable pour avoir un beau rendu. Je sais, tu n’aime pas repasser mais un bon fer à repasser peut réellement sauver un vêtement ! Il sert à repasser ton vêtement au fur et à mesure que tu vas le coudre. Il te permet de tourner les coutures dans un sens ou l’autre pour rendre ton vêtement plus joli.


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B Bâtir / Faufiler: Le point de bâti est un point réalisé à la main ou à la machine. Il est provisoire et sert à assembler grossièrement deux tissus ensemble. Il s’utilise pour faire un essayage ou pour préparer une couture délicate. Tu peux ainsi bâtir certaines étapes d’une fermeture éclair pour remplacer les épingles. Le fil de bâti est un fil de coton facile à casser un fois que la couture définitive est réalisée. Biais : Sorte de ruban réalisé à partir de tissu plié en diagonale (le sens qui a le plus d’élasticité). On s’en sert notamment pour créer de jolies finitions visibles ou invisibles. Border : C’est l’action de terminer un bord en ajoutant un ou plusieurs éléments (comme le biais par exemple). Boutonnière : Sert à faire passer un bouton pour fermer un vêtement ou un accessoire. Fente aux bordures cousues dans une ou plusieurs épaisseurs de tissu. Peut être réalisée à la main ou à la machine.

C Chaîne et trame : Tissu ayant été tissé et qui n’est pas extensible. Exemple : le lin, le satin, la soie… Chas : (et non pas Chat) Trou de l’aiguille où l’on a parfois du mal à faire passer le fil. Coulisse : Passage (comme un tunnel) dans le tissu. Pour la réaliser, il faut créer une ou deux coutures parallèles dans deux épaisseurs de tissu dans lequel on fait passer un ruban, cordon ou élastique. On retrouve les coulisses le plus souvent sur les tailles des pantalons, jupes, bas de manches et encolures. Couture fermée : Quand on veut rabattre les coutures, on fait ce qu’on appelle une couture fermée. Il faut prendre les deux épaisseurs de marges de couture puis les surfiler ensemble. Ensuite tu les repasse sur un côté.


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Couture ouverte : Tu trouveras régulièrement sur les livrets explicatifs de tes patrons « ouvrir les coutures au fer à repasser », cela signifie qu’il faut séparer tes marges de coutures de façon à avoir moins d'épaisseur regroupée au même endroit.

Cranter : Réaliser de petites fentes en partant du bord du tissu jusqu'à quelques millimètres de la couture. On réalise des crants sur les courbes d’une couture pour permettre au vêtement de prendre une bonne forme pointue ou arrondie. Tu peux cranter les encolures, emmanchures, découpes arrondies…

Croisure : Superposer deux parties d’un vêtement. On parle souvent de croisure pour fermer une chemise par exemple. A savoir : Le croisement se fait de droite à gauche chez la femme, de gauche à droite chez l’homme.

D Décatir : Donne la taille définitive à un tissu: Les tissus bougent et se referment. Pour éviter d’avoir des surprises à la fin de ta réalisation, pars du principe qu’il faut toujours laver ton tissu (si c’est un tissu qui passe en machine évidemment). Une fois lavé, repasse le à grands coups de vapeur, ça évitera qu’il ne se déforme et ton tissu sera définitivement fixé ! Dégarnir : Ça a la même fonction que le crantage : permet une meilleur souplesse sur une courbe d’un vêtement. La différence est que quand on dégarnit on ne fait pas de petits coup de ciseaux mais on coupe à environ 1 ou 2 millimètres de la couture pour arrondir le plus possible la courbe.

Droit fil : Sens du tissu qui se détend le moins. On respecte ce sens pour créer un vêtement ou un accessoire qui ne se déformera pas ! Il est TOUJOURS PARALLÈLE A LA LISIÈRE (bordure) de ton tissu et toujours indiqué sur les pièces de patron !


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E Embu : L’embu est le surplus de matière qu’il peut y avoir entre deux pièces qui doivent être assemblées ensembles. Ce surplus de tissu est très important pour le bien aller du vêtement. Il faut répartir cet excédent dans l’assemblage de couture. Tu trouveras de l’embu sur l’assemblage des manches à un corsage par exemple. (L’embu servira à plier/lever ton bras sans que la couture d’emmanchure ne craque). Emmanchures : Couture qui permet d’assembler le buste du vêtement à la manche. Endroit contre endroit : Superposition des bords de ton tissu de façon à ce que l’endroit de la matière ne soit pas visible. Tu met donc le tissu : « endroit contre endroit » pour pouvoir faire les coutures sur l’envers. Enforme : Pièce de tissu qui a la même forme qu’une encolure, ceinture, bas de manche ou bas de pantalon. Pour une meilleure tenue, l’enforme est réalisée dans le même tissu que le vêtement final et thermocollée.

F

Froncer : Technique consistant à rétracter le tissu avec de petits plis. Il est possible de créer des fronces à la machine et à la main à l’aide de deux coutures parallèles. On tire les fils, et cela crée des fronces.

G Gros grain : Ruban légèrement rigide. Le tissage de ce ruban forme des rangs de lignes. Il est souvent utilisé en finition décorative ou en tant que renfort (Exemple : pour l'intérieur d’un ourlet de pantalon, pour une ceinture...) Galon : Ruban plus ou moins épais, avec perles ou broderies. Utilisé en tant que finition décorative d’un vêtement ou accessoire. Ganser : Coudre du biais, ruban, passepoil, galon sur le bord d’un tissu pour le mettre en valeur.

J Jeannette : Petite planche à repasser. Elle sert à repasser les manches, préparer les ourlets au fer à repasser...

L Laize : Largeur d’un tissu. Lisière : Bordures du tissu. On les reconnaît grâce aux inscriptions dessus, petits points de piqûres, ou par une bordure blanche ou plus épaisse et tissé différemment que le tissu.


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M Maille : Le tissu maille est un tissu extensible et tricôté. Exemple : le jersey, l’interlock, le lycra… Marge de coutures / valeurs de coutures : Écart entre le bord du tissu et la future couture d’assemblage du vêtement. Cet écart peut aller de 0,5 mm à 4 cm en fonction de son emplacement. Attention : La marge de couture est importante ! Tous les patrons n’incluent pas les marges de couture, il faut donc les rajouter pour que le vêtement soit à la bonne taille.

O Ourlet : Repli effectué avec le bord d’un tissu qui est par la suite cousu à la main ou à la machine. Il permet d’avoir le bas d’un vêtement à la bonne longueur.

P Parementure : Pièce de tissu qui se coud sur le bord d’un vêtement puis que l’on rabat vers l'intérieur. Cette pièce est de la même forme que le contour du vêtement. Pour une meilleure tenue, la parmenture est réalisé dans le même tissu que le vêtement final puis thermocollé. On utilise des parmentures pour les manteaux, blousons et gilets.

Passepoil : Ruban de biais cousu autour d’une fine cordelette. Il est toujours cousu entre deux épaisseurs de tissu et sert de finition décorative pour les accessoires ou les vêtements. Pattemouille : Tissu (en général du coton blanc) mouillé servant à repasser pour remplacer la vapeur du fer. Pince : Pli pointu, créé à l'intérieur du vêtement pour qu’il épouse au mieux les formes du corps. On trouve souvent des pinces à la poitrine pour les femmes. Piquer : C’est tout simplement l’action de coudre à la machine. Points arrière : Ils servent à bloquer ta couture. Quand tu coud à la main, on fait un noeud pour éviter que la couture ne se défasse; et bien à la machine,on fait 4 points avec le bouton marche arrière. Avec tes 4 points arrière au début et à la fin de ta couture, t’es sur.e qu’elle tiendra !

R Rabattre les coutures : A l’inverse de la couture ouverte, ici, il faut placer les deux épaisseur de marges de coutures ensembles, vers le même côté.


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S Sous-piquer : Utiliser pour éviter qu’une parmenture/enforme se retourne et soit apparente à l'extérieur. Cette couture assemble les marges de coutures avec la parmenture et contrarie le tissu afin qu’un maximum reste à l'intérieur. Surfiler : c’est faire une série de points qui cousent une fois sur le tissu, un fois au bord du tissu pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Cela permet au vêtement d’avoir une plus longue durée de vie et d’avoir de jolies finitions intérieures. On peut surfiler au point « Zig-Zag avec une machine à coudre ou bien surfiler avec une machine spéciale appelée surjeteuse.

Surjeteuse : machine spécialisée pour coudre les bords des tissus (surfilage). Elle est également utilisée pour coudre plus rapidement les matières élastiques et coud avec 3 ou 4 fils

Surpiquer : couture en points droits à la machine à coudre, sur l’endroit d’un vêtement près d’un bord ou d’une autre couture. On la retrouve en général à quelques millimètres d’une autre couture. Cela sert soit de décoration, soit de renfort au vêtement !

T Thermocollant / Thermocoller : Tissu avec deux faces. L’une des deux est couverte de petites traces de colle (côté qui brille). Le thermocollant est utilisé pour rigidifier un tissu et pour éviter qu’une partie du vêtement ne se déforme. On colle le côté brillant du thermocollant sur l’envers de l’autre tissu à l’aide du fer à repasser sans ajouter de vapeur. On thermocolle des parties du vêtements comme les enformes, parementures, poignets, ceintures, rabats de poches, ouvertures de poches… Il faut adapter l’épaisseur de ton thermocollant à l’épaisseur de ton tissu !


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Armhole Emmanchure

Bast Bâtir

Bias Biais

Bonding Surpiqûre

Braid Galon

Buttonhole Boutonnière

Casing Coulisse

Clip Cranter

Dart Pince

Decatinzing Décatir

Eye Chas

Facing Parementure

Flat felled seam Rabattre les coutures

Gathers Fronces

Grainline Droit fil

Hem Ourlet

Interfacing Thermocollant

Overcasting Surfiler

Overlock machine Surjeteuse

Piping Passepoil

Press cloth Pattemouille

Press the seam open Couture ouverte

Right sides together Endroit contre endroit

Seam allowance Marges de couture

Selvedge Lisière

Steam soaking Jeannette

Stitching Piquer

Twill tape Gros grain

Understitch Sous-piquer

Warp and weft Chaîne et trame

Width Laize www.fiatlux-patrons.com

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Avant de commencer à coudre, il y a le moment de la préparation ! Il est important de suivre ce déroulement dans l’ordre pour éviter d’être perdu. Ce sont des étapes qui peuvent prendre du temps mais elles sont importantes. N’oublie jamais qu’en couture, on apprend à prendre son temps ! Cela te permettra d’éviter de faire des erreurs et de te décourager trop vite. Allez, c’est parti !

1. Lave ton tissu ! Les tissus neufs ont tendance à rétrécir au lavage. Certains colorent

également. Il est donc important de laver ton tissu à température habituelle (40° environ) pour pouvoir fixer le tissu. Le fait de laver ton tissu AVANT t’évite de coudre un joli vêtement et de le faire rétrécir au lavage une fois cousu !

2. Repasse ton tissu pour partir sur une bonne base sans plis !

3. Vérifie d’avoir tout le matériel qu’il te faut pour réaliser ton vêtement. Le matériel est en général indiqué dans ton livret explicatif, ou sur la pochette du patron.

4. Détermine la taille de vêtement que tu dois faire en te basant sur la grille de tailles de ton patron. ATTENTION : La grille de taille peut être différente en fonction de la marque de patron. Tu dois te mesurer en sous-vêtements, inscrire tes mesures sur un post-it (à ne pas perdre) Vérifie tes mesures à chaque fois que tu voudras commencer un nouveau projet ! Il y a 3 mesures importantes à prendre avec un mètre ruban :

● Tour de poitrine (au plus bombé de la poitrine), ● Tour de taille (au plus creux de la taille et pas forcément au niveau du nombril ), ● Tour de bassin (au plus bombé du postérieur).

Une fois que tu as tes mesures, regarde la grille de taille de ton patron et entoure les mesures qui correspondent. Si tu n’as pas le même chiffre que sur le tableau, entoure le plus proche. Fais la même chose pour les 3 mesures puis choisis la taille qui correspond le plus à tes mesures. Si tu est entre deux tailles : Ta poitrine correspond à un 36 et ton bassin à un 40, commence à décalquer ton patron en taille 36 , puis quand tu arrive à la ligne de poitrine, dirige toi doucement vers la ligne de bassin qui correspond à la taille 40, puis continue de décalquer ton patron en taille 40 pour le bas de celui ci.

5. Regarde dans le livret explicatif de ton patron si les marges de coutures sont comprises ou pas. Si elles ne le sont pas, tu devras les ajouter autour de toutes tes pièces.


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1. Repère les pièces et la taille qui t'intéresse.

2. Analyse ce qui est inscrit sur les pièces et les traits qu’il peut y avoir sur le patron. Le plus souvent tu trouveras :

● Le nom de la pièce ● Le nom du patron ● “Milieu sur pliure” signifie que le dessin est l’équivalent de la moitié de ta pièce de vêtement.

Au moment de la pose du patron sur le tissu, tu dois coller le côté du patron ou il y a écrit “milieu sur pliure” au niveau de la pliure du tissu. Après la découpe de celle-ci, tu ouvriras le tissu et ta pièce sera deux fois plus grande.

● Droit fil : sens du tissu qu’il faut respecter quand on positionne le patron sur le tissu. Il faut toujours mettre la flèche du droit fil parallèle à la bordure du tissu (la lisière).

● Les repères de montage. les repères sont indiqués de manières différentes en fonction des marques de tissu : triangles, ronds ou traits ( Pour Fiat Lux, ce sont des traits). Ils servent à faire correspondre les pièces de tissu entres elles.

● ”Couper 1 fois dans le tissu” “couper deux fois dans le tissu” : Cela t’indique combien de fois tu dois couper la pièce dans le tissu.

● De grands traits en forme de pointe : ce sont des pinces ! Elles servent à ajuster le vêtement à la forme de ton corps.

3. Décalque ton patron. Chaque pièce du patron doit être décalquée à la taille qui te correspond. Pourquoi le décalquer et pas le couper ?

● Pour pouvoir le réutiliser si tu changes de taille, ● Si tu veux faire le même vêtement pour un.e ami.e et que cette personne ne fait pas la même

taille que toi. Il est possible de calquer avec du papier à patron blanc (vendu en mercerie), ou prendre quelque chose de transparent. Fixe ton patron sur la table à l’aide de scotch repositionnable ou masking tape. Par dessus, fixes-y ton papier à patron. ATTENTION : il faut TOUT recopier. Toutes les informations données sont importantes, t’aideront à repérer les pièces, et à comprendre le montage de ton vêtement. ASTUCE : quand on débute, tous ces traits font un peux peur, je te conseille de repérer la taille qui t'intéresse et de passer sur les traits avec un fluo ou un feutre. ça t’évitera bien des erreurs d'inattention et te fera gagner du temps par la suite.

4. Vérifie d’avoir décalqué la bonne taille ! parfois tu est interrompu (par un nouvel épisode de Gilmore Girls) et BIM, on a bifurqué sur la mauvaise taille !

5. Découpe ton patron/calque avec tes ciseaux à papier (et non pas ceux à tissu).Comme les marges de coutures sont déjà incluses, tu peux découper sur ton trait. Pas besoin de rajouter encore des marges. n’oublie pas, plus tu est précis.e dés le début, plus ton vêtement sera joli. www.fiatlux-patrons.com

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1. Plie ton tissu en deux (de façon à l’avoir endroit contre endroit ; et donc l’envers face à toi)

2. Analyse le plan de coupe du livret d’instruction. Il te montre comment positionner tes pièces de patron sur le tissu.

3. Positionne tes pièces de patron sur le tissu de façon à toujours respecter le droit fil et le milieu sur pliure.

4. Épingle tes pièces sur les deux épaisseurs de tissu. ATTENTION à ne pas faire dépasser tes épingles en dehors de ton patron (plus tard il faudra découper et ce sera gênant).

5. Trace les contours de tes pièces sur le tissu* avec un feutre ultra lavable, une craie tailleur ou un crayon à tissu.N’hésite pas à t’aider d’une règle pour tracer des traits droits. Pour les courbes, tu peux tracé à main levé ou bien avec un pistolet ou un peroquet. ATTENTION : n’enlève pas tes épingles !

6. Tu peux désormais couper ton tissu avec une paire de ciseaux spéciale pour le tissu en suivant le contour de ton patron ainsi que ton tracé à la craie. Laisse tout épinglé ensemble pour éviter que cela ne bouge. *OUI MAIS POURQUOI ALORS, AVOIR TRACÉ ? Pour t’aider à avoir un meilleur repère à suivre quand tu découpes le tissu. Si tu es encore au stade de débutant.e, je te conseille de garder cette méthode afin d’être plus précis.e dans ta coupe. Plus une coupe est précise, plus tu as de chances que ton vêtement tombe bien !

1. Marque les repères et les pinces sur l’envers du tissu.

2. Enlève les épingles: au fur et à mesure que tu enlèves les épingles des pièces, prends des bouts de masking tape et inscris sur l’envers de la pièce le nom de celle ci (si c’est une manche, le devant, le dos…). Cette “étiquette” t’évitera d’être perdu.e au montage et te fera gagner du temps !

3. Les derniers conseils : ● Pense à toujours surfiler les bords de tes pièces pour éviter que ton tissu ne se dé-tisse ! ● N’oublie JAMAIS de faire les points arrières au début ET à la fin d’une couture !

Maintenant, tu es prêt.e. à coudre et à suivre le pas à pas de ton livret ! Pour que je puisse voir tes réalisations, n’hésite pas à mentionner fiatlux sur les réseaux sociaux ou bien de mettre le #FIATLUXPATRON ! J'espère voir ta réalisation bientôt !


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