La Clé des Iles

LE GUIDE TAHITI & SES ÎLES

SymbolesSites, monuments, musées Nos coups de cœur

A ne pas manquer

Idées de promenades et visites hors des sentiers battus

Hôtels Très grand luxe Bon confort

Grand luxe, très confortable Simple et confortable

Restaurants Très bonne table. Prix élevés

Bonne table. Prix abordables

Table simple. Bon marché

© Les Guides MONDEOS

Titres de la collection :

Afrique du Sud, Allemagne, Alsace, Amsterdam, Andalousie, Angleterre et pays de Galles, Antilles françaises, Argentine, Australie, Autriche, Baléares, Barcelone, Belgique, Berlin/Munich/Bavière,Birmanie (Myanmar), Brésil, Budapest, Bulgarie, Cambodge/Laos, Canada, Canaries, Caraïbes, Chine,Chypre, Corse, Crète, Croatie, Cuba, Dubaï/Oman, Ecosse, Egypte, Espagne, Etats-Unis Est, Etats-Unis

Ouest, Finlande/Laponie, Florence et Toscane, Floride/Louisiane/Texas et Bahamas, Grèce et les îles, Ile Maurice, Inde/Népal, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Istanbul, Italie du Nord, Italie du Sud,

Kenya/Tanzanie/Zanzibar, La Réunion, Lisbonne, Londres, Madagascar, Madère et les Açores, Madrid,Malte, Maroc, Marrakech, Mexique et Guatemala, Moscou et Saint-Pétersbourg, New York, Norvège,

Océan Indien, Paris, Pérou/Bolivie, Plongée en mer Rouge, Portugal, Prague, Provence-Alpes-Côte d’Azur,République dominicaine, Rome, Sardaigne, Sénégal, Seychelles, Sicile, Sri Lanka/Maldives,

Syrie/Jordanie/ Liban, Tahiti et Polynésie française, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Venise, Vienne, Vietnam…

Suivezle guide !

Crédit photos : Pascale Béroujon, Ariel Fuchs, Florent Lamontagne, M. Viard/Horizon, S. Grandadam/Hoa Qui.Affiches : Droits réservés. Cartographie : GEOgraphisme, Les Editions Comex.

L’auteur tient, à travers ce guide, à remercier les différentes équipes de Tahiti Tourisme à Papeeteet à Paris, ainsi que les Polynésiens de souche ou d’adoption qui l’ont aidé lors de ses multiples reportages.

L’auteur et l’éditeur dégagent toute responsabilité sur les marques citées dans la rubrique « Santé ».Consultez votre pharmacien. Le contenu des annonces publicitaires insérées dans ce guide

n’engage en rien la responsabilité de l’éditeur. Les erreurs ou omissions involontairesqui auraient pu subsister dans ce guide, malgré nos soins et les contrôles de l’équipe de rédaction,

ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

© LES EDITIONS COMEX88, boulevard de Charonne, 75020 Paris,

Tél. : 01 55 25 49 90 – Fax : 01 55 25 49 99 E-mail : mondeos@mondeos.com – Internet : www.mondeos.com

Les Editions Comex et les Guides Mondéos sont des marques déposées.Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.

Dépôt légal : 3e trimestre 2004ISBN : 2-84754-059-8 – ISSN : 1292-1602

Imprimé dans l’U.E. – N° 7583

Distance entre l’aéroport et le centre-ville

Temps de trajet

Prix de la course en taxiTAXI

Introduction 4

Partir

+ Comment partir ? 6+ Avant de partir 8+ Le b.a.-ba de l’ABC 12

Des îles, une histoire, des hommes

+ Géographie, faune et floreCarte d’identité des îles 20

+ Les clés du passé 21+ Regards actuels 31

Se déplacer dans les îles

+ Les îles du Vent 40+ Les îles Sous-le-Vent 55+ Les Australes 70+ Les Gambier 75+ Les Tuamotu 77+ Les Marquises 81+ L’île de Pâques 86

Carnet d’adresses

+ Iles du Vent 94+ Iles Sous-le-Vent 96+ Australes 99+ Gambier 99+ Tuamotu 99+ Marquises 100

En savoir plus

+ Lexique 102+ Bibliographie 103+ Recettes 104+ Carte de Tahiti et Polynésie française 106+ Index 108

Sommaire

Tahiti, Bora Bora, les Marquises... Autant de nomsmagiques symbolisant ce rêve qui hante tout voyageur etfaisant naître dans son regard des désirs instantanés

d’évasion. Des noms connus dans le monde entier tant par lamusique simple et belle de leurs syllabes que par l’évocationimmédiate du paradis terrestre qui en découle.

Inaccessible hier de par son éloignement extrême des côtes du Pacifique,enrubannée dans ses colliers de fleurs autant que dans ses légendes mys-térieuses, la Polynésie déroule aujourd’hui ses tapis de corail aux pieds devisiteurs chaque année plus nombreux. Ils y découvrent les montagnesverdoyantes et découpées des îles Sous-le-Vent, les lagons et le mondesous-marin chatoyant de l’archipel des Tuamotu, la beauté sauvage desMarquises... autant d’îles perles d’un collier immense et d’une richesseinouïe.Mais la magie du rivage polynésien ne tient pas uniquement dans sacouleur turquoise admirable. Elle en appelle aussi au mythe de la der-nière escale qu’ont véhiculé des générations de voyageurs au long cours,marins solitaires ou chercheurs d’absolu. Découvrir la Polynésie, ce n’estdonc pas uniquement emplir ses yeux des merveilles que le Pacifique suda su faire jaillir dans ces îles bénies. C’est aussi partager, l’espace d’unmoment, le choix du havre ultime et rédempteur de ces voyageurs-là,fatigués par trop d’errances, enfin apaisés d’avoir trouvé un sens à leurrecherche inavouée, abandonnés à une éthique de vie enfin concrétisée.Gauguin, Gerbault, Brel, Brando, sans oublier Fletcher Christian et sesmutinés du Bounty, tous ont, comme bien d’autres, anonymes, large-ment participé à l’élaboration du mythe polynésien. A ce titrecomme à bien d’autres, le voyage en Polynésie neressemble à aucun autre, et bien malin seracelui qui pourra prédire de quoi ses souve-nirs seront faits au retour de cette terreparadis.

Maeva !Maeva !(Bienvenue !)

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Partir

Comment partir ? 6

Avant de partir 8

Le b.a.-ba de l’ABC 12

En avion

+ Vols régulierspour Papeete

Plusieurs compagnies aériennes assu-rent des vols au départ de Paris avecescale à Los Angeles.Durée du vol : 21 h.

départ de Londres via Los Angelesavec préacheminement au départ deParis et de Nice.Renseignements et réservations :01 43 80 30 10, 01 40 53 82 23.

Transferts aéroport

Pour rejoindre l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, on peut prendre,de Paris, la ligne directe RER B, le Rois-sybus ou les Cars Air France.Pour rallier l’aéroport d’Orly-Sud, onpeut prendre le RER B jusqu’à Antony,d’où l’on empruntera Orlyval, qui des-sert les aérogares Ouest et Sud. L’Orly-bus ou les Cars Air France desserventégalement l’aéroport.

Passeport et visa

Les ressortissants françaisn’ont à fournir quela carte nationale

d’identité. Il est cepen-dant vivement conseillé de

Comment partir ?Comment partir ?

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Air Tahiti Nui assure jusqu’à 8 volshebdomadaires (dont 3 vols en par-tage de code opérés par Air France) audépart de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle vers Papeete. Des pré / postacheminements au départ de Bor-deaux, Lyon, Montpellier, Marseille,Nice, Nantes, Strasbourg et Toulousesont également proposés.Renseignements et réservations :0 825 02 42 02.Internet: www.airtahitinui.frAir France assure trois vols hebdoma-daires au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle via Los Angeles.Renseignements et réserva-tions : 0 820 820 820 ;Minitel : 3615 AF ;Internet :www.airfrance.frAir New Zealand assurequatre vols hebdomadaires au

se munir d’un passeport valide six moisaprès le retour en cas d’escale prolon-gée ou imprévue aux Etats-Unis. Les ressortissants del’Union européenne ainsique les Suisses bénéficientd’une franchise de séjour(sans visa) de trois mois.Le billet aller-retour estobligatoire sauf pour lescitoyens français. Pour les îlesGambier, une autorisation de visite estobligatoire. Pour une excursion à l’îlede Pâques, le visa n’est plus demandéaux ressortissants français et un passe-port valide suffit.

Formalitésdouanières

Tous les objets non prohibés apportéspar les touristes sont admis en fran-chise sous réserve de leur réexporta-tion obligatoire dans les six mois. Celaest notamment valable pour lesappareils photo et ordinateurs,qui doivent obligatoirement ressortirdu territoire avant ce délai. Toutesles autres marchandises transportéespour importation doivent être décla-rées et les droits correspondantsacquittés au bureau de douane. Pourles objets de valeur, il faut semunir de ses factures.Tabac, alcool, parfum, café, thé, sontcontingentés, et les voyageurs se doi-vent de n’en transporter que pour leurconsommation personnelle. Les per-sonnes âgées de moins de dix-sept ansne peuvent importer en franchise nitabac ni boissons alcoolisées. Importa-tion rigoureusement interdite d’ani-maux vivants, de tous végétaux, fleurset fruits, et de contrefaçons de perles

de culture ou d’origine polynésienne. Ilfaut conserver ses justificatifs d’achat.

AssurancesGénéralement, un voyage n’estremboursé intégralement ques’il est annulé au moins un mois

avant le départ. Il est conseilléde souscrire une assurance

annulation, car elle joue en casde maladie, accident ou décès avantle départ. On vous proposera aussi, enoption, une assurance assistance.Vérifier qu’elle n’est pas incluse dansles prestations d’une carte de paie-ment ou dans une assurance multi-risque habitation.

Adresses utilesavant le départ

+ France et EuropeOffice national de tourisme enFrance : Tahiti Tourisme, 28, boule-vard Saint-Germain, 75005 Paris,tél. : 01 55 42 61 21, 01 55 42 64 34 ;fax : 01 55 42 61 20 ; Internet :www.voyageatahiti.com ; e-mail :tahititourisme@voyageatahiti.comOuvert du lundi au vendredi de 10 h à18 h.A consulter également : www.tahiti-tourisme.pf ; www.tahiti-tourisme.com

+ Canada et Etats-Unis

Tahiti Tourist Promotion Board :300 Continental Boulevard,Suite 160, El Segundo, CA 90245,tél. : (310) 414 8484 ;fax : (310) 414 8490 ;Internet : www.GoToTahiti.com ;e-mail : tahitilax@earthlink.net

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Avantde partirAvantde partir

+Tableau des températures moyennes en °C

janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.Société 27 27 27 27 26 25 24 24 25 25 26 26Tuamotu 26 26 26 26 24 24 24 24 25 25 26 26Marquises 26 27 27 26 25 24 23 24 25 25 26 26

Gambier/Australes 25 26 26 25 24 23 22 22 23 23 24 25

Boucler sa valiseIl faut emporter des vêtements légers, de plage, de sport, de croisière,le tout en coton de préférence. Pour les soirées, les femmes choisiront desrobes longues et légères. Elles sont de mise à partir de 18 h. Ne pasoublier un lainage pour les soirées d’été, qui sont parfois fraîches enaltitude comme au bord du lagon et en croisière. Pour les hommes,ni tenue de ville ni cravate, mais un pantalon léger pour le soir. Pour sechausser, mieux vaut choisir des sandales ou des tennis tout-terrain, agréables pour la marche comme pour la plage.Un masque, un tuba et une paire de palmes s’imposent pour ladécouverte des récifs coralliens et de leur faune, même si l’on n’est pasplongeur dans l’âme.

La saison idéale pour voyagerLa Polynésie bénéficie d’un climat tropical à la température rafraîchiepar les alizés du Pacifique (sud-est). Les températures oscillent entre 25 °Cet 32 °C, excepté dans les archipels des Australes et des Gambier, où ilfait 10 °C de moins lors de l’hiver austral, de juin à septembre. L’eau deslagons se stabilise autour de 26 °C, sauf aux Marquises, où elle peut des-cendre jusqu’à 20 °C. Deux saisons se distinguent : l’une, chaude ethumide, qui s’étend de novembre à avril avec des risques de préci-pitations et quelquefois de cyclones (janvier-mars) ; l’autre, de mai àoctobre, qui est plus fraîche et sèche. L’hiver austral (juillet-août) estaussi la saison du vent — le maraamu —, qui fait le régal des plaisanciersmais moins celui des baigneurs. Bien que courue toute l’année, la Poly-nésie connaît un pic de fréquentation de juin à septembre.

Il est impératif de se munir de crèmessolaires « écran total » pour se proté-ger des rayons du soleil, d’un chapeauet de lunettes de soleil de bonne qua-lité, notamment si l’on passe beau-coup de temps près de l’eau ou surl’eau.

Santé

Pas de paludisme et pas de serpentsen Polynésie. Seuls véritables ennemisà l’horizon, les nonos et les cent-pieds(scolopendres), mais un minimum deconnaissance locale permettra vite deles éviter. Aucun vaccin n’est exigé,sauf pour les voyageurs venant depays à risques (dans ce cas, un certifi-cat de vaccination contre la fièvrejaune est exigé).On peut prévoir une pharmacie devoyage très simple avec quelquesmédicaments de première nécessité,surtout sur les îles autres que Tahiti,notamment des antiseptiques et descicatrisants contre les piqûres demoustique et les coupures de corail.Les moustiques et les « nonos »(petites mouches agressives) ont bonappétit : ne pas oublier d’emporterune protection antimoustique. Pourapaiser piqûres d’orties ou d’insecteset coups de soleil, appliquer unecrème appropriée qui viendra à boutdes démangeaisons gênantes.Pour traiter les symptômes de diarrhéeaiguë, prévoir un antidiarrhéique quipermettra, en complément d’un ré-gime réhydratant, d’éliminer rapide-ment la gêne occasionnée.Enfin, contre le mal des transports (enbateau, voiture, autocar et avion),mieux vaut anticiper et prendre avec soiun médicament antinauséeux et anti-vomissement.

En cas de problème, il ne faut pashésiter à aller voir un médecin et nepas oublier de lui demander unefeuille de maladie. Celle-ci est recon-nue par la Sécurité sociale française, etsoins comme médicaments serontremboursés au taux en vigueur.Aucune crainte à avoir côté nourriture,et l’eau du robinet est potable à Tahitiet Bora Bora. Se renseigner pour lesatolls et îles éloignés.

Numéros d’urgence :� Service mobile d’urgence

et de réanimation : 15.� SOS Médecin Tahiti : 42 34 56.� Urgences Papeete : 42 01 01.� Urgences Moorea : 56 24 24.� Urgences Raiatea : 60 08 01.

Deviseet budget vacances

La monnaie utilisée est le franc Paci-fique (CFP). Un euro vaut environ119 CFP. Les banques internationalesde Tahiti et les îles les plus visitées pos-sèdent un guichet de change et desdistributeurs automatiques de billets.Certains hôtels offrent également ceservice. Mais, attention, certains atollset îles éloignés n’ont ni banque nibureau de change. Il faut se renseigneret prendre l’argent liquide nécessaire àTahiti.Les banques ne prennent pas decommission pour le change desbillets (en euros uniquement), alorsque le change deschèques de voyagelibellés en euros estun service payant.Les cartes de paie-ment nationales etinternationales classiquessont acceptées un peu partout.

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+ Budget vacances

La vie est, en règle générale, trèschère en Polynésie car tout y estimporté, et plus on s’éloigne de Tahitiplus les prix augmentent. Les produitslocaux sont rarement moins chers.

Pour l’hôtellerie, le choix est assezvaste, de la modeste pension defamille au palace de rêve avecchambre fare sur pilotis pieds dans lelagon. La nuit pourra ainsi coûter de46 € à 611 €.

Dans un bon restaurant, il faut compter46 € pour un repas à condition de nepas abuser du vin ; dans un grandhôtel, 69 à 76 € en mangeant à lacarte (de la cuisine internationale stan-dardisée la plupart du temps). Ontrouve heureusement de petits snacksici et là dans les grandes îles et à Tahiti :les « roulottes » du port de Papeeteoffrent le meilleur rapport qualité-prix de tout l’archipel (autour de9 €). Attention, il arrive souvent que,sur les atolls éloignés, on ne puissepas manger hors de l’hôtel où l’onséjourne, où les prix à la carte sont par-fois prohibitifs, y compris pour unesimple portion de poisson coco à latahitienne (9 €).

Le prix des excursions ou activitésnautiques tourne autour de 46 € à69 €.

Choisir son voyage

La Polynésie se découvre d’île en île, etla plupart des circuits permettent d’ap-précier en un même voyage plusieursaspects de la diversité des archipels. Onne saurait trop conseiller de s’y rendre,étant donné la longueur du trajet etl’importance du décalage horaire, pourun minimum de quinze jours.

+ Neuf jours pour une

première approche

Le minimum vital, durant lequel ondécouvrira Tahiti (3 jours), Moorea(3 jours) et Raiatea (3 jours).

+ Dix jours pour

un voyage de noces

Tetiaroa (2 jours), Bora Bora (3 jours),Tikehau (3 jours) et Manihi (2 jours)pour leurs hôtels de rêve.

+ Deux semaines pour

une belle découverte

Un classique qui permettra de navi-guer entre Tahiti (3 jours), Moorea(3 jours), Bora Bora (4 jours) et Rangi-roa (4 jours).

+ Quinze jours pour

un circuit plongée

Tahiti (3 jours), Moorea (3 jours), Ran-giroa (5 jours) et Fakarava (4 jours)pour leur richesse sous-marine.

+ Dix-sept jours

pour découvrir

la Polynésie originelle

En dehors des îles classiques, onpourra alors privilégier Huahine(3 jours), Maupiti (3 jours), Tikehau(3 jours), Rurutu (3 jours) et les Mar-quises (5 jours).

+ Trois semaines

pour une expérience

inoubliable

C’est le minimum pour combiner unmaximum d’îles (Société, Tuamotu,

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Marquises), à raison de trois ou quatrejours par île. Compter quatre jourssupplémentaires pour une excursion àl’île de Pâques. L’idéal aussi pour pro-fiter de tous les charmes des archipelsen prenant son temps ou en effec-tuant une croisière jusqu’aux Mar-quises, à la voile comme en cargo.

+ Croisière à la voile

au gré du vent

Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora etles Marquises pour leurs mouillagesinoubliables.

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Documentation

(Librairies de voyage)

+ A Paris

Gibert jeune,5-6, place Saint-Michel, 75006 Paris,tél. : 01 43 25 70 07, fax : 01 43 26 25 34.Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 20 h.Au 1er étage, un large rayon tourisme. Livresneufs et d’occasion.

L’Harmattan,16, rue des Ecoles, 75005 Paris,tél. : 01 43 26 04 52.

Itinéraires,60, rue Saint-Honoré, 75001 Paris,tél. : 01 42 36 12 63 ; Minitel 3615 Itiné-raires ; Internet : www.itineraires.com

Librairie du Pacifique,32, rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris,tél. : 01 43 26 29 33.

Ulysse,26, rue Saint-Louis-en-l’Ile, 75004 Paris,tél. : 01 43 25 17 35.

Librairie maritime et d’outre-mer,17, rue Jacob, 75006 Paris,tél. : 01 46 33 47 48.

+ En provinceRaconte-moi la terre,38, rue Thomassin, 69002 Lyon,tél. : 04 78 92 60 20 ;Internet : www.raconte-moi.com

Les Cinq Continents,20, rue Jacques-Cœur, 34000 Montpellier,tél. : 04 67 66 46 70.

Ombres blanches,48, rue Gambetta, 31000 Toulouse,tél. : 05 34 45 53 38.

A consulter également, les espaces librai-ries des magasins Fnac et Virgin Megas-tore.

La Polynésieà ParisLa Maison de Tahiti et ses îles,28, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris,tél. : 01 55 42 64 34. Ouvert de 10 h à18 h du lundi au vendredi.Tous les renseignements pour organiser sonséjour à Tahiti et ses îles.

Délégation de la Polynésie,28, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris,tél. : 01 55 42 66 00.Expositions, cours de danse et de tahitien,conférences...

Association des étudiants de Tahiti,62, rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris,tél. : 01 46 33 72 80.Différentes manifestations et soirées.

+ Restaurant(notre sélection coup de cœur)

Fare Tahiti,14, rue des Wallons,75013 Paris.Tél. : 01 47 07 35 77.Restaurant avec dîner-spectacle.

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Le b.a.-bade l’ABCLe b.a.-bade l’ABC

Achats et artisanatDans chaque île, des boutiques oudes centres d’art proposent desobjets tressés avec des feuillesde cocotier ou de pandanus, des« pareu », du « monoi », des perlesnoires, des « curios », des coquillages,de la vanille séchée et des tatouages.Le terme curios désigne toutes les productions artisanales polynésiennes :objets de la vie courante en bois sculpté (plats, couverts, peignes...), agré-mentés ou non de nacre, tiki en pierre, tapa (tissu végétal décoré), objetset bijoux en nacre, paniers, sandales, chapeaux en feuille de cocoou de pandanus, colliers de coquillages, couronnes de fleurs à fairesécher, pendentifs sculptés en os ou en nacre, noix de coco ou bois decoco sculptés. On trouve également, dans certains magasins de curios,des objets traditionnels venus de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des îlesSalomon : boucliers, casse-tête, masques...La perle noire est le souvenir à rapporter pour toute femme amateur dece genre de bijou. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets.Il faut prendre son temps et comparer. On peut même, dans certainsatolls, acheter des perles brutes et les faire monter. Le standard dequalité imposé par les bijoutiers locaux est, à prix équivalent, nettementsupérieur à celui que l’on trouve ailleurs dans le monde.En dehors de la perle noire de Tahiti, dont on trouve un assez grandchoix au centre Vaima, à Papeete, on peut acheter de nombreux souve-nirs au marché de la capitale, qui offre en général les prix les moins chers.

ArrivéeA l’arrivée, il faut présenter une fiche de débarquement dûment remplieet une pièce d’identité. On arrive généralement très tôt le matin à Tahiti,et les départs vers les autres îles se font également très tôt. Des navettes(minibus ou vedettes ou les deux) sont organisées par les hôtels quiaccueillent le visiteur ou comprises dans le billet Air Tahiti.

CartesAvant de partir en vacances, pensez à acheter une carte détaillée qui voussera très utile durant votre voyage. Les cartes que vous trouverez sur place

breuses vahine à travers toutes les îles,et le marché de Papeete en regorge.Quant au collier de coquillages, c’estla dernière des traditions que l’onemporte avec soi au départ. Encoreune fois, il n’est pas réservé aux visi-teurs. Le nombre de colliers reçus parcelui qui s’en va est fonction du videqu’il laisse et donc de son apprécia-tion. La valeur du collier se mesureégalement à la qualité des coquillagesutilisés et à leur nombre, les plussimples arborant de petits escargotsorangés, les plus riches étant ornés denacre et de porcelaines.

Cuisine et boissonsLa cuisine polynésienne est essentielle-ment basée sur le poisson frais. Il nefaut pas manquer de déguster lecélèbre poisson cru à la tahitiennemariné dans du lait de coco,les sashimis, le thon, le steak de mahimahi ou d’espadon grillé au citron,les chevrettes (crevettes d’eau douce)

marinées et les fruits : pomelos,mangues, ananas, bananes, noix decoco...Côté boissons, bière Hinano pour lesamateurs, punch aux fruits frais pourles autres, eau de coco et jus d’ananasde Moorea pour tout le monde.

ElectricitéLe courant est de 220 volts (mais ilpeut être de 110 volts dans quelquesrares cas) et les prises sont dotées dedeux broches rondes. Se renseignerpour les atolls éloignés.

EnvironnementAtolls et îles hautes sont desmilieux fragiles et sensibles auxmoindres dégradations. S’il n’existe

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sont rarement en français et pas tou-jours très précises. Blay-Foldex pro-pose plus de 100 cartes routières ettouristiques, pour toutes les destina-tions en France et dans le monde.Vous pouvez acheterles cartes Blay-Foldexdans les principaleslibrairies.

ChangeDes distributeurs automatiques debillets sont présents dans toutes lesîles, sauf dans les atolls et îles lointains.Le taux de change varie en fonction ducours applicable le jour du débit sur lecompte en banque. Le plus écono-mique reste les billets françaiséchangés dans une banque.

CocoLe cocotier est l’un des arbres roisde Polynésie. Il se trouve au centred’un rite initiatique que l’on ne man-quera pas de partager avec quelquesPolynésiens heureux d’adopter levoyageur par ce lien séculier. Celui-ci n’aura pas à grimper pieds nuspour décrocher sa noix de coco, maisil lui appartiendra de la défaire de sagangue fibreuse à l’aide d’un simplepieu, de la couper en deux d’un gestesec et d’en râper la chair au moyend’un outil traditionnel.

Collier

Le collier de fleurs est la premièredes traditions polynésiennes que l’ondécouvre à l’arrivée. Pas uniquementréservé aux touristes, c’est un gestede bienvenue pour tout nouvel arri-vant. La fabrication des colliers defleurs, à partir de fleurs de tiare, d’hibis-cus ou de frangipanier, occupe de nom-

aucune vraie réserve en dehors des îlesScilly, plusieurs espèces sont néan-moins protégées, comme les raies etles tortues. Il ne faut pas encouragerleur braconnage en achetant leursproduits dérivés. Sous l’eau, ne ramas-ser ni coquillage ni corail et éviter des’accrocher à quoi que ce soit enregardant où l’on met ses palmes. Enbateau, vérifier que l’ancre ne va pasarracher un bout de récif ou raclertout ce qui y pousse.

Fêtes et jours fériésLes jours chômés, les bureaux et admi-nistrations sont fermés.� 1er janvier : jour de l’an.� Février : nouvel an chinois.� 5 mars : arrivée des premiers missionnaires.� Avril : vendredi saint.� Avril : Pâques.� Avril : lundi de Pâques.� 1er mai : fête du Travail.� 8 mai : Libération.� 8 mai : anniversaire de lamort de Paul Gauguin.� Mai : jeudi de l’Ascension.� Juin : dimanche et lundide Pentecôte.� 29 juin : fête de l’Autonomieinterne.� Juin : élection de miss Tahiti et demiss Heiva.� 14 juillet : Révolution française.� Juillet : fêtes du Heiva.� 15 août : Assomption.� Août : jeux de Polynésie.� Octobre : floralies et pêches auxcailloux.� 9 octobre : anniversairede la mort de Jacques Brel.� 1er novembre : Toussaint.� 3 décembre : fête du Tiare.� 25 décembre : Noël.

« Fiu »C’est le mal de la société polyné-sienne, un mal bénin, qui se traduitpar un mal de vivre léger et chro-nique, fonction du temps ou dumoment. Bref, une sorte de vague àl’âme passager qui s’exprime essen-tiellement par une absence totaled’action ou de réaction. Si l’on aaffaire à une personne fiu, inutile des’énerver ou de montrer des signesd’impatience. Mieux vaut adopter uneattitude décontractée et, au pire, reve-nir le lendemain !

HébergementDe nombreuses pensions de famille,quelques gîtes et des hôtels luxueuxrivalisent de beauté, bien souventsitués dans un cadre exceptionnel.

Partout, un accueil chaleureuxet un service irréprochable.

Heure localeEn été, enlever 12 h par rap-

port à la France, 11 h en hiver.

Les îles Gambier ont 1 h de plus

que Papeete et les Marquises,

30 min.

Horaires d’ouvertureLe siège des principales banques est

ouvert du lundi au vendredi de 7 h 45

à 15 h 30 en continu, parfois le

samedi matin de 7 h 45 à 11 h 30.

La plupart des musées sont ouverts

de 9 h 30 à 17 h.

La poste ouvre de 7 h à 18 h du lundi

au vendredi et de 8 h à 10 h les same-

dis et jours fériés.

Les magasins ouvrent pour la plupart de

7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

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« Monoi »Mélange d’huile de coco danslaquelle ont macéré des fleurs detiare, le monoi est le produit protec-teur par excellence de l’abondantechevelure des vahine. Il est aussiaujourd’hui à la base de toute unegamme de produits de beauté et desoins pour le corps.

« Pareu »C’est le vêtement traditionnel detoutes les vahine. Ce grand carréd’étoffe aux motifs de fleurs d’hibis-cus ou de fruits et feuilles d’arbre àpain imprimés en blanc sur fond rougeprincipalement peut être porté de cen-taines de façons différentes, mais surun même principe général : on s’en-roule dedans et on le noue.

Photo/filmAttention à la lumière qui est partoutprésente. Ne pas prendre de film detrop forte sensibilité de manière à bien

Quant à la télévision, RFO retransmetles programmes de France Télévisionet ceux de TF1. Canal Plus fait éga-lement une percée avec des pro-grammes décalés et adaptés. Quant àTélé Fenua, il s’agit d’un bouquetcâblé comprenant entreautres CNN, Eurosport,Ciné Cinéma...

De la famille desgardénias, le tiare constituele parfum originel de Tahiti.

InformationstouristiquesChaque île principale possède unoffice de tourisme, mais le plus com-plet se trouve à Papeete, à Tahiti, aufare Manihini (au bout de la croisette,sur le boulevard Pomare).

LangueLa plupart des Polynésiens parlent lefrançais avec un accent indémodable etchantant où le r est roulé comme auplus profond de la Bourgogne. Le fran-çais de tous les jours est largement enri-chi de nombreux mots polynésiens quel’on a vite fait d’adopter.

MédiasDeux quotidiens, La Dépêche de Tahitiet Les Nouvelles de Tahiti, se parta-gent un marché de petites annonceset de brèves locales ; deux beauxmagazines, Tahiti Magazine et Vivre àTahiti, celui des belles images et desarticles touristiques. On trouve à Tahitila plupart des magazines français, etles journaux de la presse quotidiennearrivent au kiosque du centre Vaimaavec un ou deux jours de retard.Les radios locales retransmettent pourla plupart les programmes de FranceInter (RFO) et de quelques grandesstations périphériques françaises.

SécuritéAucun problème de sécurité en Poly-nésie ; les vols sont encore rares.

SportsImpossible d’aller en Polynésie sanss’adonner à la plongée sous-marine.C’est l’endroit idéal pour faire ses pre-mières armes sous la mer et découvrirune faune particulièrement remar-quable.Si l’on noue quelques amitiés locales,on peut s’essayer à l’art raffiné de lapirogue, simple, double ou multiple,ou à celui du surf ou du bodyboard.Certains sites ont une réputation inter-nationale.Bien que bruyant, le jet ski est unmoyen de locomotion idéal pourdécouvrir les lagons et leurs motu.

« Tabu »Passé dans le langage courant sousla forme européanisée « tabou », letabu, ou tapu, était la marque d’inter-diction ancestrale qui frappait les pro-priétés et les lieux sacrés ainsi que toutce qui leur était associé, y compris, parexemple, les tortues, mets réservé auxélites royales. Le tabu était égalementétendu, à certaines époques de l’an-née, à des ressources vivantes —arbres fruitiers de la montagne, pois-sons du lagon... —, prenant l’appella-tion de rahui : une façon de préserverles ressources naturelles en appliquantune forme de sagesse populaire tein-tée d’écologie avant la lettre.Aujourd’hui, il ne faut déplacer aucunepierre ni tiki sur un site archéologiquecar, pour la plupart des Polynésiens,ces lieux sont encore vivants, et un telacte passerait pour une profanation.

16

retranscrire la chaleur des couleurs. LesPolynésiens se laissent volontiers pho-tographier si on ne les importune paset si on discute un peu avec eux. Lesfiltres UV sont obligatoires ; le filtrepolarisant, lui, est recommandé pourles scènes de lagon. Les amateurs dephoto sous-marine trouveront quant àeux une large matière à s’exprimer.

Posteet communicationsIl faut de trois jours à une semainepour l’acheminement du courrier versla métropole par avion.Pour le téléphone, décalage horaire etdécalage vocal obligent à attendreque son correspondant ait fini de par-ler avant de parler à son tour. Pourappeler la Polynésie, composer le00 689 puis le numéro local. Pourappeler de Polynésie vers la France,composer le 00 33 puis le numéro deson correspondant sans le zéro précé-dant le code régional.On trouve de nombreuses cabinestéléphoniques à Tahiti et dans lesautres îles. En cas de difficulté, com-poser le 3612.

PourboireLe pourboire n’est pas obligatoire. Onpeut en laisser un au café ou au restau-rant en fonction du service fourni.

RequinAucun problème en ce qui concernela baignade dans les lagons etdans le plein océan. On ne recenseaucun accident depuis de nombreusesannées. Les plongeurs auront mêmel’occasion de fréquenter ces mer-veilleux poissons de très près et de lesnourrir s’ils sont téméraires.

Les panneaux « tabu » marquent éga-lement les limites de la propriété pri-vée à respecter et la restriction decueillette de fruits sur les arbres. Dansun cas comme dans l’autre, il fautdemander une autorisation qui serasouvent accordée avec le sourire.

TatouageC’est le marquisien le plus réputé, tra-

ditionnel au niveau du dessin mais pas

au niveau de la technique, qui n’est

plus ancestrale (aiguilles d’os et maillet

en bois). Pour que le geste ait une

vraie résonance culturelle, choisir un

motif traditionnel (tortue, dauphin,

tiki...) après s’être fait expliquer sa

signification.

La plupart des grands hôtels sonten liaison avec des tatoueurslocaux, garantie supplémentaire d’un

service de qualité. Mais s’assurer tout

de même que ces derniers utilisent

bien des aiguilles neuves.

Un conseil : mieux vaut se fairetatouer peu avant le départ, car on nepeut pas se baigner dans les 48 h quisuivent pour éviter toute infection.

TiareFleur nationale de Tahiti, elle estprésente partout, dans la vie detous les jours, en colliers odorants ousimplement glissée derrière l’oreille.Souvent offerte en signe de bienvenuedans les bâtiments publics, les maga-sins et les aéroports.

Transports intérieurs

+ Vols inter-îles

Air Tahiti pro-gramme des

vols réguliers entre Tahiti et la plupartdes îles de Polynésie française dontplusieurs vols quotidiens à destinationdes Iles-sous-le-vent, une dessertequotidienne des îles Marquises et lesprincipales îles des Tuamotu Nord, etplusieurs fois par semaine des liaisonsavec les îles Australes.Ces îles peuvent être découverte à untarif intéressant grâce aux pass propo-sés par Air Tahiti.Bon à savoir : la franchise bagage estlimitée à 20 kg par personne pour lespassagers en correspondance avec unvol international et une franchise sup-plémentaire de 5 kg est offerte auxplongeurs sur présentation des cartesde plongeurs.Renseignements et réservation : www.air-tahiti.com ; reservation@airtahiti.pf

Air Moorea, filiale de Air

Tahiti, assure la desserte depuis l’îlesœur, Moorea, avec 36 vols quotidiens.Réservation : reservation@airmoorea.pf

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Le

b.a

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BC

Langage ancestral, le tatouageest aujourd’hui devenu un signed’appartenance et de reconnaissance.

+ Croisières

La croisière peut s’avérer un moyenagréable de découvrir l’archipel de laSociété, que ce soit à bord du Paul-Gauguin (une semaine) ou du TahitianPrincess (dix jours), luxueux paquebotsau départ de Papeete, ou bien à borddu Haumana, superbe catamaran àmoteur au service irréprochable audépart de Bora Bora.

+ GoélettesElles relient Papeete aux différentsarchipels pour transporter des vivres,du matériel et des insulaires peu fortu-nés. Le voyage est souvent long,peu confortable, mais l’ambiance àbord et les rencontres sont irrem-plaçables.De nombreux départs sont programméschaque semaine vers les îles Sous-le-Vent, les Tuamotu, les Gambier et lesAustrales. Le plus célèbre de ces cabo-teurs de charme est sans conteste l’Ara-nui, qui relie Papeete aux Marquises viales Tuamotu une fois par mois et qui asu développer ce service jusqu’à en faireun véritable must.

+ Trucks

C’est le mode de transport le pluspopulaire dans les îles. Ces autobusd’un genre un peu spécial n’ont riende folklorique ni de fantaisiste, si ce

n’est leurs horaires et les stations oùils sont censés embarquer et débar-quer leurs passagers.

Usages et politesse

Le tutoiement constitue une tra-dition des plus anciennes de lalangue polynésienne. Il a été natu-rellement étendu par les habitantsde l’archipel lorsqu’ils se sont mis à

parler français. Mais, attention, il n’estpas synonyme de familiarité et il estmême déplacé dans certains échangesavec le personnel des grands hôtels,des administrations ou avec les com-merçants. Si les codes vestimentairessont très souples, le quotidien,imprégné de religion, ne laisse pasde place au laisser-aller. Ainsi, lenudisme n’est généralement toléréque sur quelques motu isolés.

Vanille

Produit agricole de référence en Poly-nésie, la vanille, qui provient essen-tiellement de Tahaa et de Moorea,se décline en gousse, poudre etliqueur. Très parfumée, celle de Tahitiest moins chère et de meilleure qualitéque celle que l’on trouve dans lessupermarchés français.

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Combien ça coûte ?(Prix indicatifs)

Une bouteille d’eau 75 CFP / 0,65 €

Un café 200 CFP / 1,75 €

Un poisson cru au lait de coco 820 CFP / 7,15 €

Une bière Hinano 33 cl150 CFP / 1,30 €

Un pareu 1 000 CFP / 8,75 €

Un ticket de truck 200 CFP / 1,75 €

Un litre de super 118 CFP / 1,05 €

Une plongée 6 300 CFP / 55 €

Bariolés, les trucks assurent l’essentieldu transport en commun.

Des îles,

une histoire,

des hommes

Géographie, faune et flore

Carte d’identité des îles 20

Les clés du passé 21

Regards actuels 31

Géo

gra

ph

ie, fa

un

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flo

re

Géographie,faune et floreLa Polynésie, ce sont 118 îles principales(et des milliers d’îlots secondaires ou motu)réparties dans cinq archipels recouvrant

5 millionsde kilomè-tres carrésd’océan Pacifique, soit une surface équivalenteà une Europe allant de Brest à Bucarest etd’Oslo au nord de la Sicile. Le vaste archipelcentral des Tuamotu, qui comprend l’essen-tiel des grands atolls polynésiens (Rangi-roa, Fakarava, Tureia, Apataki, Takapoto,Manihi...), est bordé au nord par les Marquises(Hiva Oa, Nuku Hiva, Oa Pu...), au sud-est parles Gambier (Mangareva), au sud-ouest par lesAustrales (Rurutu, Tubuai) et à l’ouest par l’ar-chipel de la Société, lui-même scindé en deuxavec les îles du Vent (Tahiti, Moorea) et les îlesSous-le-Vent (Bora Bora, Raiatea, Huahine...).

+ Faune et flore

Oasis marine au beau milieu duPacifique Sud, l’archipel polynésien concentreune richesse biologique étonnante qui s’ex-prime notamment par l’extrême variété desspécimens rencontrés. Ainsi, les lagons et lespentes du récif externe de chaque île sont-ilspeuplés de jardins de Neptune d’une extraor-dinaire diversité tant en coraux qu’en poissonsmulticolores. Les passionnés du grand bleupourront y rencontrer en toute quiétude raiesmantas, requins et baleines, tandis que lesplongeurs amateurs se contenteront de véri-tables aquariums à seulement quelques mètressous la surface et dans une eau cristalline. Surterre, les botanistes ne manqueront pas departir à la découverte d’une flore tropicaleriche de centaines d’essences, parmi lesquelleson citera le cocotier (niu), le tiare (fleur natio-nale de Tahiti), la vanille, l’arbre de fer (aito)et, naturellement, l’arbre à pain (uru), dont lefruit fut à l’origine de la découverte de l’archipel.

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ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

ARCHIPEL DES TUAMOTUARCHIPEL DES AUSTRALES

OCÉANPACIFIQUE SUD

MER DECORAIL

MER DETASMAN

Polynésie française

Tahiti

AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

AMÉRIQUE DU SUD

TROPIQUE DU CAPRICORNE

ARCHIPELDES MARQUISES

ARCHIPELDES GAMBIER

Carte d’identitéde la Polynésie

française

StatutTerritoire d’outre-mer

Superficie4 167 km2

ArchipelsSociété, Marquises, Tuamotu,

Australes, Gambier

Population230 000 habitants

Groupes ethniquesprincipaux

Polynésiens (63 %), « Demis »

(20 %), Européens (12 %),

Chinois (5 %)

Ile principaleTahiti

CapitalePapeete (115 000 habitants)

Nature du régimePouvoir législatif avec Assemblée

territoriale élue au suffrage

universel choisissant le président

du gouvernement

Président du gouvernementOscar Temaru (depuis mai 2004)

LanguesFrançais, tahitien

MonnaieFranc Pacifique (CFP)

ReligionsProtestants (55 %), catholiques

(30 %), autres (15 %)

Ressources principalesTourisme, perles, pêche,

monoi, vanille

Entente cordiale avantl’heure, Wallis, CooketBougainville, trois capi-

taines venus d’Angleterre et deFrance, ont construit ensemble lemythe tenace d’O’Tahiti, la nou-velle Cythère. Deux siècles et

demi plus tard, Tahiti évoque

toujours l’image d’un paradis des

mers du Sud aux cultures et aux

traditions encore vivaces.

Le triangle polynésienQue l’on ne s’y trompe pas : les affiliations des différents archipels dePolynésie ne doivent pas uniquement aux caprices de la géographie etde la dérive des continents. Identifiés de manière historique par lesdiverses populations polynésiennes qui les ont colonisés, les archipelsconstituent bel et bien des communautés culturelles et humaines àpart entière, dont les seuls points communs sont l’appartenance augrand triangle polynésien (Hawaii, Nouvelle-Zélande, île de Pâques) etune origine maohi imprescriptible. Marquisiens, Paumotu (habitants desatolls des Tuamotu), Roramatai (habitants des îles Sous-le-Vent) et Tahi-tiens, tous revendiquent des particularités linguistiques. Ainsi auxMarquises parle-t-on une langue plus proche du maori de Nouvelle-Zélande que du reo maohi que l’on entend à Tahiti. Pour autant, lesenfants polynésiens conservent la « tache mongole », cette tache denaissance transmise de génération en génération, témoin des vagues deconquêtes océaniennes qui se sont succédé à partir de Malaisie,d’Indonésie et de Mélanésie dès 1500 av. J.-C. pour se poursuivrejusqu’au XIIe ou XIIIe siècle de notre ère.

La navigation ancestraleAu centre du triangle polynésien, la pirogue a valeur de symbole. Ellea régné en maître pendant près de trois mille ans, rythmant les migrations

21

Les clés du passéLes clés du passé

d’île en île et permettant aux Maohid’antan de coloniser un territoire mari-time immense.Embarcations rudimentaires, assem-blages de planches réunies par descordelettes en fibre de noix de coco,calfatées à la poix d’uru, l’arbre à pain,les pirogues n’offraient à leurs marinsaventuriers que peu de confort lors denavigations risquées où l’orientationétait uniquement fondée sur l’obser-vation attentive des houles et desdérives océaniques, du ciel et des êtresvivants. Ce qui n’a pas empêché ceshommes de maîtriser la démesure del’océan Pacifique, faisant de la piroguel’incontournable objet d’une vie deve-nue plus sédentaire tout en restantessentiellement maritime.

+ A chaque île

sa pirogue

Outil indispensable pour la pêche,moyen de transport irremplaçable

entre les îles, voire engin de guerre, lapirogue est à la fois simple dans sonconcept premier et multiple par sesdifférentes architectures, selon qu’elleest double ou à balancier, à pagaie ouà voile. De plus, les différents archipelsont repris chacun à leur compte cesprincipes de base pour enrichir lepatrimoine maritime polynésien d’unflorilège d’embarcations variées. Unetradition qui perdure encore denos jours grâce à la fabrication denombreuses répliques de piroguesanciennes et à la tenue régulière degrandes courses de pirogues commele Hawaiki Nui, qui rassemble chaqueannée près de 100 bateaux. L’espritsportif polynésien permet ainsi un pro-

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Le cocotierdans la légende

polynésienne

Une légende polynésienneraconte qu’un homme et safemme vivant dans un atoll

éloigné eurent comme enfantstrois têtes, deux garçons et unefille, qui devinrent des noix decoco peu après leur naissance.

Puis vint au monde un filsparfaitement constitué qui

planta ses frères et sœur. Cesderniers s’épanouirent et

donnèrent, pour le premier, unevariété dont les noix de coco

étaient à enveloppe verte, pourle deuxième une variété dont lanoix était à enveloppe brune,tandis que la dernière donnaitde toutes petites noix. De ces

trois espèces seraient ainsi néestoutes les espèces connuesdans les îles de nos jours.

Le tiki est sans nul doute l’expressionla plus connue de l’origine maohides Polynésiens.

longement de l’aspect culturel de lapirogue comme moyen de rencontre.

Une sociétéhiérarchisée

On pourrait croire qu’une société fon-dée par un être unique, une famille,un clan, colonisateur d’un simplemotu, d’un atoll entier ou de tout oupartie d’une île, ne donnerait lieu,sous les simples cieux du Pacifique, àaucune complication sociale. Il n’enest rien, bien au contraire. Les socié-tés polynésiennes, issues d’unmême ancêtre, ont très rapide-ment connu une dérive structu-relle et sociale conduisant à la miseen place d’une hiérarchie spéci-fique qui attribuait à chacun un rôlebien dévolu dans la communauté. Dèslors, au fur et à mesure que celle-cicroissait en nombre, elle se retrouvaitimmanquablement divisée en trois :les ari’i, les raatira et les manahune.

+ Les « ari’i »

Ils étaient généralementissus de la branche aînée dupatriarche ou du chef declan fondateur de la com-munauté et formaient unecertaine aristocratie, repo-sant sur un pouvoir plus spi-rituel que politique. C’estcette caste qui fournissait lechef du clan, qui devenaitdépositaire du pouvoir sacré,parfois redoutable, le mana,qu’il était alors le seul à par-tager avec le dieu Oro dansun lieu sacré appelé marae.

+ Les « raatira »

Ils constituaient une casteintermédiaire, chargée le plus sou-vent de transmettre les ordres des ari’iet de les faire appliquer.

+ Les « manahune »

Ils formaient le petit peuple : pê-cheurs, agriculteurs, artisans, mais aussiprisonniers de guerre et esclaves. On nesortait de cette caste que pour devenirprêtre ou chef de guerre (iaotai).Car, avec une telle hiérarchisation dela société, les clans étaient aussi nom-breux que les querelles qui les oppo-saient et les guerres fréquentes pourasseoir la prédominance de tellefamille sur les autres. La plus puissantefournissait alors l’ari’i rahi, le chefsuprême, que les Européens eurent tôtfait de rebaptiser roi pour plus decommodité.

Raiatea, l’île sacrée

Selon les légendes polynésiennes,

Raiatea aurait donné naissance à

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Les

clé

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u p

ass

é

Mode de transport traditionnelpar excellence, la pirogue a aussisu se moderniser.

l’ensemble des îles de la Société,les plus importantes en terme de

culture, après les Marquises, premier

archipel du Pacifique à avoir été colo-

nisé. C’est à ce titre qu’elle est depuis

longtemps considérée comme l’île

sacrée par excellence et que toute

référence religieuse maohi passe par

ses rivages, pour l’archipel de la

Société comme pour l’ensemble du tri-

angle polynésien. Si les dieux polyné-

siens semblent parfois aussi nombreux

que les îles, il est pratiquement acquis

que le mythe du dieu Oro (dieu de la

fertilité et de la guerre) est né à Raia-

tea avant de s’étendre à l’ensemble

des archipels. Il est ainsi devenu le dieu

dominant des atua (dieux créateurs),

comme Ta’aroa, Tiki, Ro’o, et des mul-

tiples dieux secondaires, tels Hiro (dieu

de la pêche), Hina (déesse de la lune)

ou Pele (dieu des volcans).

+ Les « marae »,

lieux sacrés

Si les lieux sacrés voués au culte de cesdieux, les marae (mae en marquisien),semblent tous répondre aux mêmes

principes architecturaux fondamen-taux, les variations selon les archipelset la fonction même de ces lieuxsacrés ont entraîné des variantes dumodèle de Taputapuatea, le grandmarae de Raiatea.Un marae est ainsi généralementconstitué d’une grande esplanade rec-tan-gulaire ouverte, le pae pae, dont lacour est la plupart du temps dalléeet entourée de murs bas. A l’unedes extrémités, on dressait l’ahu, autelparallélépipédique ou pyramidal, sou-vent entouré de pierres levées symboli-sant la généalogie des créateurs dumarae et servant de dossiers auxprêtres. Les grands marae publicsétaient le plus souvent construits enbord de mer, alors que les structuresfamiliales ou corporatistes se trouvaientplus à l’intérieur de l’île. Leur tailledépendait alors de l’importance du clan qui les avait érigés, et ils étaientbien souvent consacrés au culte desancêtres, à celui du dieu de la pêche,de la chasse, de la construction... Uni-quement accessible aux prêtres et auxchefs, le marae était un endroit tabu :interdit et sacré.

Le temps des« découvreurs »Quarante-six ans aprèsMagellan, qui fait escale, lorsde sa légendaire circum-navigation, à Puka Puka, dansles Tuamotu, sans y nouer decontact, c’est un Espagnol,Alvaro de Mendaña, quis’attaque à la traversée duPacifique Sud au départ duPérou, en 1567. Inexpéri-menté, il navigue vers l’ouestsans toucher aucune terre et

24

L’archipel compte plusieurs centainesde marae, tel le célèbre site de Taputapuatea,à Raiatea.

rebrousse chemin. Lors d’une secondetentative, il débarque à Fatu Hiva, le21 juillet 1595, et baptise l’archipelqu’il vient de découvrir les « îlesMarquises de don Garcia Hurtado deMendoza », en l’honneur de la femme du vice-roi du Pérou. Son équipage etlui quittent l’île en laissant quelque200 morts et une maladie qui fera desravages : la syphilis.Le 4 février 1606, son second, le Por-tugais Pedro Fernandez de Quiros,débarque dans le lagon de Hao, auxTuamotu, où il est accueilli par les indi-gènes qui l’aident à se ravitailler.Si l’on pense que de nombreuxnavires, pirates ou corsaires, ont croisépar la suite, mais de manière illicite,dans les archipels polynésiens, c’est le17 juin 1767 que le capitaine anglaisSamuel Wallis « découvre » enfin, àbord du Dolphin, O’Tahiti et lanomme « terre du roi George III » enen prenant possession. Dès lors, laPolynésie fait officiellement sonentrée dans la géographie mari-time du XVIIIe siècle et marque ledébut d’une nouvelle ère d’explora-tion scientifique dans le Pacifique.

+ L’expédition

de Bougainville

Quelques mois après le passage duDolphin, deux navires français, L’Etoileet La Boudeuse, arrivent à Tahiti sousle commandement de Louis-Antoinede Bougainville. Une escale idylliquequi bouleverse tellement le navigateurdans sa conception philosophiquedu monde qu’il surnommera Tahitila « nouvelle Cythère ». Grâce à sonrécit et à Ahutoru, un Tahitien qu’ilramène avec lui à Paris, Bougainvillefera les belles heures de la cour de

Louis XV et celles des philosophes telsque Diderot, qui reprendront à leurcompte son Voyage autour du mondepour parfaire le mythe du « bon sau-vage » cher à Jean-Jacques Rousseau.Malgré la présence du naturalisteCommerson et de l’astronome Véron,l’expédition de Bougainville reste plusculturelle que scientifique.

+ Les expéditions

de Cook

Ce sont les trois expéditions anglaisesque dirigea par la suite James Cook,entre 1769 et 1779, qui permirent une remarquable moisson de donnéesgéographiques et ethnologiques sur

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Les

clé

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u p

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é

La théorie de Darwinsur la formation

des atolls

Voyageur infatigable etnaturaliste d’une rare

perspicacité, Charles Darwin aégalement laissé son empreintedans l’archipel polynésien lorsde son passage avec le Beagle,en 1835. C’est en observant les

différents faciès des îles dePolynésie qu’il formula la

théorie de formation des atollspar subduction (enfoncement)de l’île centrale. Cette théoriese traduit en images par unediversité de formes, de Tahiti,île haute à la barrière de corailnaissante, à Tupai et son atoll

parfait, en passant par Moorea,île haute cernée d’un lagon aucorail fleurissant, et Bora Bora,

où la montagne centrale apresque entièrement cédé la

place au lagon.

l’ensemble des îles de la Société, grâcenotamment à la présence des bota-nistes Banks, Solander et Forster, del’astronome Green et du dessinateurParkinson. Devenu président de laRoyal Society de Londres, Banks, en1788, chargea une expédition de col-lecter des plants d’arbre à painafin de les transplanter auxAntilles pour nourrir les esclaves.Le chef de cette expédition s’appe-lait William Bligh, son navire, leBounty.

La mutineriedu « Bounty »et la naissancede la dynastie Pomare

Au-delà de son aspect à la fois liber-taire et tragiquement rocambolesque,la mutinerie du Bounty eut uneinfluence directe sur une civilisation enpasse d’aborder un tournant décisif deson histoire. Déjà, au cours de leurséjour de cinq mois, les marins duBounty avaient eu un profond impactsur la société tahitienne.Après la mutinerie, une quinzaine demarins furent laissés à Tahiti par un Flet-cher Christian en partance vers Pitcairn.Ces derniers, grâce à leurs armes et àleur participation militaire, seront lesacteurs directs d’événements qui chan-geront le cours de l’histoire.

+ Un chef s’imposeCook avait aidé un jeune chef, Tu,dans ses conflits avec d’autres cheffe-ries. Ce même Tu avait donc accueilliBligh avec moult honneurs, puis vitecompris tout le parti qu’il pourrait tirerde quelques mercenaires armés demousquets. Après la conquête de

Moorea, notamment, Tu, devenuMate, imposa la paix en échange dela reconnaissance de sa souveraineté.Il prit le nom dynastique de Pomareet étendit son pouvoir à l’ensembledes îles de la Société.Se succédèrent alors des années chao-

tiques durant lesquelles le rôledes Anglais et des Français, éter-nels rivaux obnubilés par leuresprit de conquête, fut primor-dial.Ainsi Pomare II, fils de Pomare,développa-t-il le commerce avecles Anglais et livra-t-il la Polynésieà la voracité évangéliste de leursmissionnaires, sonnant le glas del’ancienne société polynésienne,

des ari’i, des prêtres et de toutes lescroyances primitives.Pomare III disparut très jeune, et c’estune femme, Aimata, qui prit le nomde Pomare IV. Elle fut l’une des reinesles plus illustres de Tahiti, et son règnedura un demi-siècle. A sa mort, en1877, l’un de ses fils devint Pomare V.Il mourut en 1891, année de l’arrivéede Gauguin. Avec lui s’éteignait le der-nier des Pomare.

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Datant de la Seconde Guerre mondiale,les canons américains défendenttoujours la passe de Bora Bora.

Le protectoratfrançais

C’est durant le règne de la reinePomare IV que le destin de l’archipelpolynésien bascule définitivement versla francophonie. Auparavant, les luttesclaniques avaient atteint leur apogéemoderne sur fond de dissensions reli-gieuses attisées par les Anglais, protes-tants, et les Français, catholiques.Quand, en décembre 1836, le mission-naire anglais George Pritchard faitexpulser les pères Laval et Caret, il nesait pas encore qu’il vient de condam-ner les intérêts britanniques dans cettepartie du monde. Deux ans plus tard,l’amiral Dupetit-Thouars débarque àTahiti pour demander réparation à lareine, ajoutant au désordre et à laconfusion ambiants. Il revient en 1842,bien décidé à faire de l’île la basemarine qu’il cherche à établir dans l’ar-chipel polynésien. Epaulé par de nom-breux dignitaires tahitiens, il parvient àun accord avec la reine, qui accepte lamise en place d’un protectorat français.Pritchard tente alors de briser cetaccord, mais réussit seulement à endur-cir la France, qui proclame l’annexionde Tahiti le 8 novembre 1843.

+ Une guerre

et une défaite

La situation s’envenime et, en mars1844, des chefs rebelles tahitiensopposés à la présence française se lan-cent dans une véritable guerre quidurera plus de deux ans et s’achèverapar la victoire des Français, le 17 dé-cembre 1846. Le traité de paix, signéle 7 janvier 1847, officialise une foispour toutes le protectorat français. Ilfaudra alors attendre une trentaine

d’années pour que le processus de rat-tachement à la France prenne sa véri-table dimension. En 1877, la reinePomare IV décède, laissant le trône àson fils, Pomare V. Celui-ci fait don deses territoires le 29 juin 1880, faisantbasculer la Polynésie vers une coloni-sation en bonne et due forme quis’achèvera en 1902 avec l’annexiondes îles Australes. Tahiti et ses îlessont transformées en Etablissementsfrançais d’Océanie, et les Tahitiensdeviennent français.

La coursevers la modernitéLes débuts de l’adminis-tration française sont plu-tôt chaotiques, notammentdans ses rapports avec les colonseuropéens. Ces derniers, la plupartdu temps sans moyens, ne trouventbien souvent leur salut que dans desmariages mixtes qui bouleversent peuà peu la société tahitienne.Les seuls apports de la métropole serésument au développement desmines de phosphate de Makatea età une politique agricole favorisant laculture du coton, du coprah et dela vanille. Le besoin de main-d’œuvredevient alors le moteur d’une immi-gration où l’on distingue Mélanésiens,Pascuans et surtout Chinois fuyantune Chine du Sud misérable et stérile.Cette génération-là ne fera pourtantpas souche à Tahiti et préférera retour-ner en majorité vers son pays natal ouvers les côtes du Pacifique. C’est seu-lement au début du XXe siècle qu’unedeuxième vague d’immigration enprovenance de Chine centrale donnenaissance à la communauté de mar-

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chands prospères que l’on connaîtaujourd’hui.Le début du siècle endure égalementdiverses épidémies qui déciment leshabitants. C’est auxMarquises que la dispari-tion de la population —qui passe de 60 000autochtones à la fin duXVIIIe siècle à 3 000 dans lesannées 1900 — est la plusdramatique. Et, quand cen’est pas la maladie, ce sontles cyclones qui frappent unecolonie oubliée de la mère patriecar trop à l’écart des grandesroutes maritimes.

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Le « Kon Tiki »

C’est au cours de son séjour surl’île marquisienne de Fatu Hiva,

à la fin des années 30, quele naturaliste norvégien

Thor Heyerdahl échafaudasa théorie du peuplement dela Polynésie orientale et mit

au point la géniale navigationqui le rendit célèbre dans le

monde entier. C’est ainsi quele Kon Tiki, radeau fabriqué

en troncs de balsa selondes plans imaginés d’après

les évocations d’embarcationsprécolombiennes, effectua,en 1947, une traversée duPacifique Est uniquement

poussé par les vents etles courants. Parti des côtessud-américaines, le Kon Tikitermina sa course à Raroia,

au cœur des Tuamotu.

+ Tahiti reconnue

L’embellie survient avec le percementdu canal de Panama, qui placeTahiti à mi-chemin entre l’Amériqueet l’Australie. Au même moment, lescours du coprah s’envolent, les ventesde phosphate grimpent en flèche, demême que celles de la vanille, quireprésente, avant la Première Guerremondiale, 40 % des exportations duterritoire. La flotte allemande du Paci-fique commandée par l’amiral vonSpee aura beau tenter, sans grandeconviction, d’intimider la petite colo-nie, Tahiti restera à l’écart du pre-mier conflit mondial, hormis autravers de ses 1 000 poilus polynésiensengagés sur le front.

L’entre-deux-guerres voit les relationsconflictuelles entre une administrationdécalée et des colons de mieux enmieux intégrés reprendre de plus belle.Les mariages mixtes d’avant-guerreont donné naissance à une nouvellepopulation, les « Demis », dont le rôles’affirme de jour en jour. Papeetedevient peu à peu le mirage qui attireles populations de l’ensemble de la

Polynésie, qui désertentalors leurs

Les liens avec la France restentprivilégiés malgré une autonomie politique de plus en plus étendue.

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« Bounty »,le syndrome au goût

de paradis

Si l’on a raison de dire quel’histoire se répète souvent, le

parallèle entre la véritableaventure des révoltés duBounty et la transpositioncinématographique que laMGM en fit en 1962 ne

manque pas de surprendre.Chacune à leur époque, lesdeux épopées marquèrent

irrémédiablement la sociététahitienne, la première sur le

plan politique, la seconde sur leplan économique. CommeFletcher Christian, Marlon

Brando tomba amoureux de sapartenaire Tarita. Comme

Christian (Pitcairn), il cherchaune discrète retraite

polynésienne (Tetiaroa). Auregard des déboires de

l’expédition Bligh, la productiondut faire face à maints

problèmes (changement deréalisateur, retards répétés,

excès financiers...). Sans parlerdu triste parallèle entre la fin

sordide des révoltés sur Pitcairnet les événements tragiques quientachèrent le volet polynésien

de la vie de Marlon Brando.

archipels d’origine pour goûter auxjoies du modernisme et de la sociétéindustrielle. De plus en plus scolariséeet éduquée, la population polyné-sienne voit s’éveiller des velléitésd’émancipation auprès d’une admi-nistration coloniale sclérosée.

+ La montée

de Bora Bora

La Seconde Guerre mondiale viendramettre un coup d’arrêt à ces aspira-tions légitimes. Pourtant, Tahiti serallie dès le 2 septembre 1940 à laFrance libre, et c’est de nouveau ausein du bataillon du Pacifique que lesPolynésiens de France s’illustrent surtous les fronts. Cependant, une autreîle sort de l’anonymat grâce auconflit. C’est en effet à Bora Boraque le commandement américaindu Pacifique choisit d’installer unebase navale arrière de premièreimportance. La vie de l’île, commecelle de la Polynésie tout entière, ensera changée à jamais.

+ Le rattachement

définitif à la France

L’après-guerre renforce le rattache-ment à la France, notamment après le référendum proposé par de Gaulleen 1959, où le « oui » l’emporte à65 %. Trois événements majeurs vontensuite accélérer l’accession de laPolynésie à la modernité et à un trop-plein de bien-être économique. LaFrance devant quitter l’Algérie,elle choisit la Polynésie pour yinstaller son centre d’essais nucléaires. Puis c’est laconstruction de l’aéroport international de Faa’a. Enfin,

en 1962, la MGM déverse prèsde 30 millions de dollars pourtourner, à Tahiti, la célèbreversion hollywoodienne desMutinés du Bounty. Enfant

béni du Pacifique, la Polynésieétait devenue l’enfant gâté de

la République.

Repères chronologiques

De 1500 av. J.-C. au XIIe siècle :migrations en provenance de Malaisie,d’Indonésie et de Mélanésie vers lesMarquises, puis des Marquises vers lesautres îles de l’archipel.

1595 : l’Espagnol Mendaña découvreles Marquises (Fatu Hiva).

1606 : le Portugais Pedro Fernandezde Quiros débarque dans le lagon deHao, aux Tuamotu.

1767 : le capitaine anglais SamuelWallis est le premier Européen àdécouvrir Tahiti et en prend possessionau nom du roi George III.

1768 : le Français Louis-Antoine deBougainville prend possession deTahiti au nom du roi Louis XV.

1769 : premier des trois voyages ducapitaine James Cook.

1788 : le capitaine anglais William Bligharrive avec le Bounty et débarque à Tahitipour y prélever des plants d’arbre à pain.

1789 : mutinerie du Bounty et départde Fletcher Christian vers Pitcairn.

1790 : naissance de la dynastie Pomare,qui étend son pouvoir à l’ensemble desîles de la Société.

1803 : mort de Pomare. Pomare II ouvrela porte aux missionnaires anglais.

1821 : mort de Pomare II.

1827 : mort de Pomare III en bas âgeet avènement de la reine Pomare IV.

1836 : expulsion des missionnairesfrançais Laval et Caret.

1842 : Dupetit-Thouars signe le traitéde protectorat français avec la reinePomare IV.

1877 : mort de Pomare IV et avène-ment de Pomare V.

1880 : Pomare V fait don à la Francede ses territoires, qui deviennent lesEtablissements français d’Océanie.

1902 : achèvement de la colonisationtotale des archipels polynésiens avecl’annexion des îles Australes.

1914 : la flotte allemande du Pacifiquecommandée par l’amiral von Speebombarde Papeete avant de lever soncourt siège.

1940 : Tahiti et ses îles se rallient à laFrance libre.

1957 : les Etablissements françaisd’Océanie deviennent Polynésie fran-çaise.

1959 : la Polynésie devient, après réfé-rendum, un territoire d’outre-mer.

1960 : ouverture de l’aéroport inter-national de Faa’a.

1962 : tournage des Révoltés duBounty par la MGM.

1963 : ouverture du Centre d’expé-rimentation nucléaire du Pacifique surles atolls de Moruroa et de Fangataufa.

1966 : début des essais nucléaires àMoruroa.

1974 : fin des essais dans l’atmo-sphère et début des tirs souterrains.

1977 : autonomie de gestion accor-dée à la Polynésie.

1984 : renforcement du statut d’auto-nomie interne.

1992 : suspension des essais nucléaires.

1995 : reprise des essais nucléaires.

1996 : arrêt définitif des essais nucléaireset nouveau renforcement de l’autono-mie interne.

1998 : démantèlement du Centred’expérimentation nucléaire.

1999 : adoption d’un projet de loiconstitutionnelle pour faire de la Poly-nésie française un pays d’outre-mer.

23 mai 2004 : victoire de l’oppositionindépendantiste aux élections territo-riales. Oscar Temaru est le nouveau pré-sident de la Polynésie française.

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Soucieuse de déve-lopper une identitépolitique qui fasse

d’elle un membre à part

entière dans la commu-

nauté des Etats du Paci-

fique Sud, la Polynésie française

a, depuis quelques années déjà, compris que

son accession à une autonomie élargie de la tutelle républi-

caine passait immanquablement par une certaine maturité

économique et un renforcement de son identité culturelle.

Economie

Longtemps restée l’enfant gâté de la République, la Polynésiefrançaise a peu à peu réussi à se bâtir une liberté économique en mêmetemps qu’elle peaufinait son autonomie politique vis-à-vis de son ange gar-dien tutélaire. Elle possède aujourd’hui l’un des PIB par habitant les plusélevés du Pacifique Sud, Australie et Nouvelle-Zélande comprises. Cepen-dant, la manne des redevances de l’Etat français pour le Centre d’expéri-mentation nucléaire du Pacifique évanouie, la Polynésie se retrouve —presque — livrée à elle-même pour subvenir aux besoins de ses habitants(exonérés de tout impôt). Heureusement, même si la France demeure encoretrès présente dans l’équilibre budgétaire du territoire, la Polynésie n’est pasdénuée d’atouts, dus en grande partie à sa situation privilégiée au cœur d’unPacifique ensoleillé.

+ Le tourisme

Au premier rang de ceux-ci, le tourisme fait chaque année un pas sup-plémentaire vers les cimes (près de 180 000 visiteurs) et a permis le lan-cement du premier avion de la compagnie territoriale Air Tahiti Nui.Malgré un prix moyen du billet qui a considérablement baissé lors de cesdix dernières années, Tahiti et ses îles demeurent une destinationchère. Les investissements des professionnels du tourisme et des récep-

RegardsactuelsRegardsactuels

sera destinée aux marchés extérieurs.Il faut aussi signaler une aquaculturede crevettes et de chevrettes(eau douce), qui recouvre le tiers desimportations.

+ L’agriculture

Ressource traditionnelle des atolls,elle a souffert de l’absence de poli-tique globale d’aménagement des solset de l’effondrement des cours ducoprah (huile tirée de la noix de cocoséchée). Mais la tendance serait àl’embellie. Dans les îles hautes, lavanille est souveraine, notammentdepuis que ses cours flambent. Res-tent les fleurs, surtout celles dont sontextraites les essences (tiare, frangipa-nier...) qui vont embaumer le célèbremonoi de Tahiti (à base d’extraits denoix de coco).

Institutionspolitiqueset administratives

La Polynésie française jouit du statutde territoire d’outre-mer avecautonomie interne. En d’autrestermes, elle possède son hymne, sondrapeau, en parfaite coexistence avecceux de la France, mais l’état civil, lesfinances, les relations internationales,ainsi que la défense, le maintien del’ordre et l’exercice de la justice relè-vent de la République, cette dernièreétant représentée sur le territoire parun haut-commissaire nommé par legouvernement français.

Pour l’éducation, la santé, l’emploi, laprotection sociale, l’économie, lestransports, le commerce, le tourisme,la fiscalité, l’urbanisme, l’environne-ment..., la Polynésie fait appel à trois

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La pêche demeure une ressource importante pour un territoire traditionnellement tourné vers l’océan.

tifs ne cessent cependant de croître etles infrastructures se multiplient, àterre (chaînes hôtelières) comme enmer (croisiéristes).

+ La perliculture

Deuxième fer de lance de l’économie,mais premier au titre des exportations(plus de 80 % pour plus de 6 tonnesen 1998), la perliculture a aussi fait lerenom du territoire grâce à l’appella-tion joaillière de « perle de Tahiti ». Laprogression et l’amélioration de la pro-duction ces dix dernières années ontpermis de fonder les meilleurs espoirsquant aux perspectives de développe-ment et de rentrées de devises offertespar ce secteur qui reste néanmoinsfragile par son aspect naturel.

+ La pêche

Troisième revenu du territoire, lapêche est longtemps restée au stadeartisanal avant de subir une profondemutation au début des années 90.Consommée presque entièrementpar les Polynésiens eux-mêmes pen-dant longtemps, la production misesur un développement à plus de10 000 tonnes, dont la majeure partie

institutions majeures : l’Assembléeterritoriale, forte de 41 représentantsdes divers archipels élus au suffrageuniversel, qui vote le bud-get tout en contrôlant lepouvoir exécutif (c’est ellequi élit le président duterritoire) ; le gouver-nement exécutif duterritoire, dirigé par unprésident, entouré deministres, qui promulguedes arrêtés et en transmetles projets à l’Assembléepour délibération ; et le

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Robert Wan,le pape de la perle

Millionnaire à soixante-cinq anspassés, Robert Wan assure à lui

seul plus de 70 % de laproduction de perles noires dePolynésie, première exportation

du territoire. Si ses originesfamiliales sont chinoises, c’estpar ses amitiés japonaises qu’il

s’intéresse, dès 1974, à laculture de la perle noire. Il

achète une ferme, puis un atoll,puis deux... Devenu plus devingt-cinq ans plus tard le

principal employeur dePolynésie et l’un de ses plus

gros investisseurs, le présidentde Tahiti Perles, instigateur dumusée de la Perle à Papeete et

récent fondateur de ladeuxième compagnie aérienneintérieure, est aujourd’hui à latête d’un patrimoine foncier et

financier sur lequel il reste,discrétion orientale oblige,muet comme une carpe.

Conseil économique et social,consultatif depuis 1977, composé desreprésentants du tissu économique,social et culturel des archipels, quidonne son avis et ses recommanda-tions au gouvernement.Un projet de loi constitutionnelle a étéadopté en 1999 pour faire de la Poly-nésie un pays d’outre-mer, augmentantles compétences du territoire et per-mettant à l’Assemblée territoriale dejouir de pouvoirs législatifs élargis. LaPolynésie est enfin représentée à Paris,à l’Assemblée nationale et au Sénat,par deux députés et un sénateur.

Population

Pluriethnique, la société polyné-sienne est bien à l’image de sa situa-tion au beau milieu du Pacifique, à un carrefour de migrations etde routes transocéaniques. Deuxsiècles de métissage continu l’ont ainsimodifiée sans pour autant gommerses origines asiatiques ou ses particu-larismes acquis au cours de la lenteformation du peuple maori. Naviga-teurs, planteurs, pirates, aventuriers,chasseurs de baleines, colons et mili-taires ont tous participé au grand mel-ting pot, constitué de Maohi (83 %de la population), Farani (Français) et

D’origine asiatique, les Polynésiens ont ensuiteconquis une grande partie du Pacifique.

33

Popa’a (étrangers, 12 % de lapopulation). Même les Chinois(5 % de la population) ont trouvélà un havre d’assimilation. Cer-tains ethnologues ne sont pas loind’affirmer que l’âme polyné-sienne a ceci d’indestructiblequ’elle semble pouvoir se diluerà l’infini.

+ Les « Demis »

Reste que la population, même métis-sée, souffre de quelques distinguos.Impossible ainsi de ne pas faire réfé-rence aux « Demis » (20 % de la popu-lation), terme qui ne désigne plusuniquement l’origine du métissagePolynésien/Blanc (« Demi-Blanc ») ouPolynésien/Chinois (« Demi-Chinois »),mais davantage le statut social de l’indi-vidu, les « Demis » formant aujourd’huiune bourgeoisie urbaine où serecrute l’essentiel des fonctionnaires etdes professions libérales du territoire.

+ L’exode vers Tahiti

Et puis il y a la disparité entre Tahiti(74 % de la population totale avecMoorea) et les autres îles (îles Sous-le-Vent : 11 %, Marquises : 4 %,Australes : 4 %, Tuamotu-Gambier :7 %). Tahiti, et surtout Papeete, atti-rent une population de moins de vingtans à plus de 50 %. L’exode, qui tendaujourd’hui à se stabiliser, a dépeupléde nombreux atolls lointains,créant même un début d’exclusionsociale pour une frange d’insulairesayant du mal à s’intégrer dans le tissusocio-économique de l’île capitale.

ReligionMalgré une certaine insouciance et unenonchalance souvent exacerbée, les

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Bien qu’attachés aux croyances populaires, les Polynésiens accordent une grande importance à la religion.

Polynésiens ont conservé, du passagedes missionnaires, un profond respectde la religion. Celle-ci exerce uneinfluence réelle sur la vie quotidiennedes îles. On devrait d’ailleurs dire celles-ci, puisque le paysage religieux de laPolynésie est à l’image de l’histoire deson évangélisation, à savoir pluriel.Devenue Eglise évangélique au débutdes années 60, l’Eglise protestanteest à la fois la plus ancienne etla plus représentée en Polynésiefrançaise (55 % de la population),avec une prédominance dans les îlesde la Société et les Australes.L’Eglise catholique vient en deuxièmeposition (30 % de la population), saufaux Marquises où elle est très large-ment majoritaire (90 %), aux Tuamotuet aux Gambier.Viennent ensuite les Eglises secon-daires (mormons, sanitos — mormonsdissidents —, adventistes du septième

jour, témoins de Jéhovah...), entre 2 et3 % chacune.

Cette diversité se traduit bien souventsur le terrain par une multiplicationdes églises, y compris dans les atollsles plus reculés dont le moindre petitvillage peut compter deux à trois lieuxde culte différents. Deux règles leursont cependant communes : la tradi-tion vestimentaire de la robe mis-sionnaire à fleurs et du chapeautressé, et les « himene », ces chantsà la polyphonie inoubliable où vibretoute l’âme maohi.

Malgré tout, de nombreux Polyné-siens, pour ne pas dire la plupart, favo-risent la survivance de multiplescroyances anciennes auxquelles ilsdemeurent indiciblement attachés. Ilsconsultent ainsi encore les tahu’a(guérisseurs) et plantent autour deleurs habitations une épaisse haied’auti, censée éloigner les espritsmaléfiques. Car naturellement, enPolynésie, tout le monde croit encoreaux tupapau, ces esprits des morts quiviennent, dès le crépuscule, narguerou menacer les vivants.

Vie sociale

Les habitants de Tahiti et de sesîles ont su préserver un style devie en accord avec la nature. Endehors de la zone urbaine de Tahiti, lavie quotidienne est encore bien sou-vent rythmée par des activités tradi-tionnelles telles que la pêche et laculture des fruits et des fleurs. Dans lesautres îles, la vie est principalementconcentrée autour de l’unique vil-lage, qui s’apparente bien souvent àune communauté où la tradition d’ac-cueil n’est pas un vain concept.

+ Les deux piliers

de la société

polynésienne

En règle générale, un attachement àla terre et à la langue caractérise lesPolynésiens.

La langue a été miraculeusement pré-servée grâce aux premiers évangélistesqui ont, dès 1837, traduit la Bible etapprivoisé la langue maohi par l’écri-ture, ciment de la pérennité des tradi-tions orales. Mais, si l’on parle tahitiendans les îles de la Société, on s’ex-prime en paumotu aux Tuamotu, enmarquisien aux Marquises et en man-garevien aux Gambier. Le rassemble-ment sous la bannière polynésiennen’empêche nullement les archipels decultiver leurs différences.

Quant à la terre, qui se transmet degénération en génération à travers lesdescendances directes et les recompo-sitions familiales après mariage, elleest protégée des investisseurs gour-mands et des promoteurs peu scru-puleux par un système ancestrald’indivision, véritable imbroglio juri-

dico-culturel qui fait les bellesheures du bureau des affairesfoncières du tribunal de Papeete.

+ La femme au cœur

de la cellule familiale

La société polynésienne fonctionnetraditionnellement sur le modèlematriarcal, et la vahine (femme), fré-quemment plus instruite que le tane(homme), s’occupe le plus souvent del’économie et de la logistique de lafamille, la fonction maternelle renfor-çant son autorité. Dédiée au fenua (laterre), tandis que la mer (maeva) estdepuis toujours le domaine réservé

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des hommes, la femme polyné-sienne est devenue le cheffoncier de la famille, sourceon ne peut plus importante deprestige et d’autorité.

Fêtes et coutumes

Il n’est pas un samedi soir quine se termine en « bringue »sur la plage. De même, raressont les hôtels qui n’organisent

pas une soirée, trop souvent qualifiéede folklorique, avec un florilège dedanses et chants polynésiens. Pour-tant, « folklorique » n’a, dans ces îlesmerveilleuses, rien d’artificiel ni de sur-anné. Les Polynésiens aiment fairela fête. Ce trait de caractère indé-niable trouve son origine dans une his-toire culturelle riche où les activitéssportives le disputaientau divertissement.

+ Les « heiva »

Les heiva (fêtes) font partie du patri-moine des archipels depuis bien avantl’arrivée des premiers Européens :courses de pirogues, matchs de lutte,concours de lancer de javelot ou de tirà l’arc et, le plus important, festivalsde danse étaient organisés. La danseétait à l’époque directement liée à tousles événements de la vie quotidienne.Ainsi dansait-on pour implorer lesdieux, accompagner les rites religieux,défier un ennemi, accueillir un visiteurou simplement manifester sa joie.Aujourd’hui, toutes ces traditions,de même que la réminiscence desanciennes luttes claniques, trouventun écho retentissant lors du heivaannuel institué autour du... 14 juillet

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Le mythede la dernière escale

Héritiers spirituels de FletcherChristian, de nombreux

aventuriers, voyageurs, marinsou explorateurs sont tombésdans le piège délicieux de la

Polynésie. Champion de tennis,dandy parisien, héros deguerre, premier marin à

traverser l’Atlantique d’est enouest, écrivain à succès, Alain

Gerbault le rebelle avait fait duBora Bora des années 30 son

port d’attache. Navigateurémérite mais davantage

philosophe, Moitessier avaitabouti à cette même fuite

devant une gloire triomphanteà la fin des années 60. D’autres

navigateurs ont suivi (AlainColas, Joan de Kat...), unexplorateur de renommée

mondiale (Paul-Emile Victor), unmédecin célèbre (Pierre English,cofondateur de SOS Médecin),

un chanteur-aventurier(Antoine) et tant d’autres quiont nourri ce mythe du havre

de paix rédempteur...

Au-delà de son aspect traditionnel, la danse fait partie de la culture au quotidien.

républicain, durant lequel s’affrontentles clubs, municipalités et villagesd’une même île, qui délègue sonchampion au heiva suprême àTahiti.

+ Quelques traditions

Les fêtes du heiva sont l’occasion derenouer avec des traditions vesti-mentaires qui n’ont plus coursaujourd’hui. Les hommes portent lemore, pagne court, de grandes coiffesou des couronnes de feuilles. Lesfemmes évoluent en paréo ou dansdes pagnes tressés avec des fibresvégétales et ornementés de nacre, decoquillages, de fleurs ou de plumes.Pour certaines danses, elles revêtent la robe missionnaire dont les impriméscolorés sont devenus l’un des sym-boles de la Polynésie « moderne ».Le collier de fleurs est un autre héri-tage chatoyant et parfumé de la tradi-tion d’accueil des archipels et lepremier symbole fort que tout arrivantreçoit en gage de bienvenue. Il estégalement une coutume qui veut quel’on affiche sa liberté ou son attache-ment à une personne en glissant unefleur de tiare derrière l’oreille droiteou derrière l’oreille gauche.Les traditions festives s’accompagnentle plus souvent de rites culinaires oùles convives se retrouvent autour d’ungrand tama’ara’a, équivalent tropicalde notre sacro-saint repas dominical.Quand l’événement est suffisammentimportant, le lagon résonne des échosd’une pêche aux cailloux, certaine-ment l’une des traditions les plushautes en couleur de Polynésie, tantpar le cadre magique où elle se dérouleque par le véritable ballet aquatiqueque les participants exécutent.

Art et culture

+ Le « tiki »

et la sculptureSi le « tiki » demeure sans conteste laréférence artistique la mieux connue detout un chacun, rares sont ceux quisavent que ces sculptures anthropo-morphes en bois, en corail ou enpierre avaient jadis une significationreligieuse. On retrouve ainsi le tiki asso-cié à des éléments d’architecture, à laproue ou à la poupe des pirogues, ouencore intégré dans des objets de la viecourante (peignes, éventails, bijoux,instruments de musique...). On leretrouve aussi dans les pétroglyphes,ces gravures ancestrales qui ornentencore quelques rochers inaccessiblesou préservés. On le retrouve enfincomme décoration sur le tapa, étoffevégétale fabriquée à base d’écorce demei battue qui servait de vêtement etde symbole social, religieux, funéraire,et d’étalon de la richesse d’un individuou d’un groupe en étant associée auxcadeaux et aux échanges entre famillesou personnalités.La sculpture est certainement laforme artistique la plus présenteen Polynésie et, outre les tiki, lesartistes polynésiens produisent un

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Le passage de Paul Gauguin dans l’archipel a indéniablement marquél’histoire artistique de la Polynésie.

compris sur le visage et... sur lalangue, ce qui, lorsque l’on connaît lestechniques utilisant des aiguilles poin-tues en os ou en écaille, montre uncertain stoïcisme. Si, par le passé, letatouage était une marque d’apparte-nance à un clan, à une île ou à unarchipel, il semble qu’il soit devenuaujourd’hui un moyen d’affirmer unecertaine identité pour une jeunessequi cherche à préserver les signes ori-ginaux de sa culture tout en se tour-nant vers l’avenir.

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La Polynésievue par les artistes

Dans le sillage de Bougainville etde son Journal de voyagedécrivant Tahiti comme la« nouvelle Cythère », de

nombreux écrivains ont été attiréspar les charmes de la Polynésie

française, parmi lesquels HermanMelville, Victor Segalen, RobertLouis Stevenson, Jack London,

Pierre Loti, Rupert Brooke,Sommerset Maugham, Charles

Nordhoff, James Norman Hall etJames Michener. Le plus célèbredes peintres y ayant séjourné est

naturellement Paul Gauguin.Parmi les films tournés dans

l’archipel, citons Tabou (1929), LesMutinés du Bounty (1935), Les

Révoltés du Bounty (1962),Hurricane (1979), Bounty (1984)

et Love Affair (1994). Côtéchanson, la Polynésie et plus

particulièrement les Marquises ontété irrémédiablement marquées

par Jacques Brel, qui repose dansle même cimetière que Gauguin,

à Hiva Oa.

éventail assez large d’objets — plats,pagaies, lances, casse-tête, animauxmarins tels que tortues et dauphins...Si la matière travaillée est le plus sou-vent le bois ou la pierre, les Marqui-siens ont depuis longtemps développéune sculpture sur os d’une finesse et

d’une précision parfoisremarquables.

+ Les tissus

et les bijoux

Outre le tapa, le pareu (paréo) arboreses couleurs vives et ses motifs où,traditionnellement, l’élément végétaldomine, à la plage comme à la ville.

Les bijoux sont réalisés à base decoquillages, de nacre, de dents decétacés ou de requins, d’os, sans par-ler de la fameuse perle noire querêvent d’arborer toutes les vahine fai-sant leur entrée dans le monde.

+ La vannerie

et le tressage

Très ancien, cet art, commun à de nom-breuses îles, s’exprime à Tahiti sous laforme de paniers, de bracelets, de col-liers et surtout de chapeaux, en fibre decoco ou en feuilles de pandanus.

+ Le tatouage

La véritable spécialité artistique deTahiti et de ses îles, c’est le tatouage,héritage culturel venu de la nuit destemps et qui, dans la société polyné-sienne préeuropéenne, était non seu-lement une marque de beauté maisfaisait partie des exigences sociales.Encore une fois, c’est aux Marquisesque cet art était le plus raffiné etle plus développé : un Marquisienpouvait être entièrement tatoué, y

Se déplacerdans les îles

Les îles du Vent 40

Les îles Sous-le-Vent 55

Les Australes 70

Les Gambier 75

Les Tuamotu 77

Les Marquises 81

L’île de Pâques 86

40

Ce sont les îles principales d’un point

de vue administratif, notamment Tahiti, capitale de

l’archipel polynésien. Elles forment, avec les îles

Sous-le-Vent, l’archipel de la Société, centre historique du

développement de la Polynésie moderne.

En débarquant à l’aéroport international de Faa’a, à Tahiti,

après plus de 20 h d’avion, le voyageur pensera avoir enfin

touché la terre promise tant rêvée. Ce n’est que partiellement

vrai. Car à peine aura-t-il posé le pied sur cette terre bénie

qu’il découvrira vite que l’île capitale de la Polynésie fran-

çaise n’est en fait que la porte d’entrée d’un domaine encore

plus fabuleux, celui de l’archipel polynésien.

Tahiti, l’île capitale

Elle recueille peu de suffrages auprès des visiteurs, qui ne font bien sou-vent qu’y passer, qu’ils soient en partance vers les autres îles ou de retourde celles-ci avant un départ vers la métropole. Et c’est un tort, car Tahitimérite le détour. De loin la plus moderne des îles de l’archipel polynésien, elle souffre de l’image que lui impose Papeete,

sa bruyante et besogneuse capitale.

+ Papeete

Avec ses 30 000 habitants, la principale ville de Tahiti et doncde la Polynésie mérite que l’on s’intéresse à elle. Même si ellen’a rien d’une station balnéaire, l’âme polynésienne n’y vibrepas moins que le long des rivages langoureux de Bora Bora oud’un atoll sauvage des Tuamotu. Certes, cette âme s’y exprimedifféremment, mais elle y est bien réelle et certainement bienplus vivace que dans les cartes postales sucrées qui condition-nent le regard de milliers de visiteurs avides d’un exotisme auxcouleurs d’éden. Et, pour mieux s’en convaincre, il suffit d’aller

TAXI

Faa’a : 6 km

10 min

2 275 CFP

Les îles

du Vent

Les îles

du Vent

Moins authentique, la mezzanineattire néanmoins beaucoup plus lesvisiteurs avec ses multiples échoppesde curios qui vendent ce qui se fait demieux côté souvenirs : paréos, colliersde coquillages, objets en bois ou ennacre sculptés, bouteillesde monoi, vannerie...

� Boulevard Pomare

Deuxième lieu incontour-nable de la capitale tahitienne, il est àla fois l’artère principale de la villeet son poumon. C’est tout au long decelui-ci que l’essentiel de la vie urbainede Tahiti se déroule et que les visiteursdéambulent pour une première ren-contre avec la société polynésienne.Ce boulevard parsemé d’acacias cen-tenaires longe tout le bord de mer,de l’entrée de la ville jusqu’à la zoneportuaire, vers le nord, prenant lesaspects d’une croisette coquette versle centre-ville proprement dit, qui faitface aux pontons accueillant des voi-liers venus du monde entier.

� Centre-ville

On y trouve, au début, côté mer, les« fare » (bâtiments) de l’OTAC, sortede maison de la culture dont la missionest de promouvoir la culture et le patri-moine polynésiens. Le rivage accueilleensuite sous ses arbres quelquesgrandes pirogues de course et leursrameurs qui s’entraînent tous les joursde la semaine en fin d’après-midi.

De l’autre côté des quatre voies quis’engorgent alternativement deux foispar jour des voitures des « banlieu-sards » s’élève le quartier de Paofai,célèbre pour avoir accueilli le pasteurCrook, fondateur de la cité. On ytrouve les bâtiments modernes del’Eglise évangélique, l’imposante sil-

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Le marché de Papeete est aussi le cœur vibrant de Tahiti, lieu d’échanges et de rencontres.

faire un tour au marché de Papeete,le véritable cœur de la ville.

� Marché

Rue François-Cardella/rue du 22-septembre. Ouvert tous les jours de5 h à 18 h.

C’est naturellement le matin qu’ilest le plus attrayant, quand les fleurset les fruits, chargés d’arômes et derosée, embaument la grande halle etque les mamas venues des différentsarchipels y déballent leurs spécialitésculinaires ou artisanales tout en s’ex-clamant à voix haute, à grand renfortde rires. Le cocktail sonore et olfactifest des plus savoureux.

Au milieu de l’après-midi, à l’heureoù les pêcheurs débarquent le poissonfraîchement capturé, la halle vibre desclameurs des vendeurs de bonites, dethons, de perroquets et autres dau-rades qui feront le bonheur de leursacheteurs du jour.

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houette colorée du temple de Pao-fai, excellent repère depuis la mer, et,lui faisant face, le musée de la Perle(ouvert du lundi au vendredi de 8 h à19 h, le dimanche à partir de 9 h).

Le croisement avec l’avenue Bruatest gardé par deux grands tiki etarbore un peu plus haut une croix deLorraine stylisée en mémoire du géné-ral de Gaulle. Cette dernière artère,très ombragée, conduit aux principauxbâtiments administratifs du territoireet notamment au palais de justice.

� Parc Bougainville

Peu après, toujours le long du boule-vard Pomare, s’ouvre le seul espacevert de Papeete, où tous les artisanset artistes de Polynésie se donnentrendez-vous lors des fêtes du heiva(14 juillet). Au-delà du parc s’étend lequartier des bâtiments officiels, regrou-pés autour de la place Tarahoiet de l’Assemblée territoriale.

� Quartiers animéset Centre Vaima

Passé la poste, le front de mer sefait plus animé à l’approche desrues commerçantes et notamment ducentre Vaima, qui regroupe la majo-rité des boutiques chic de Papeete,avec un nombre impressionnant debijouteries proposant la fameuse perlenoire de Tahiti sous toutes ses formes.

A ses pieds, faisant face aux voi-liers et aux motor yachts proposant

des départs pour les îles proches oulointaines, Le Rétro est le café le pluscouru de la ville. C’est à sa terrasseque Joe Dassin mourut d’un infarctus,en 1980.

En face, côté mer, les voilierscèdent la place aux bonitiers despêcheurs. Sur le quai, un ensemble defare abrite l’office de tourisme deTahiti et de ses îles (fare Manihini,ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30à 17 h, le samedi de 8 h à 12 h), véri-table mine de renseignements sur lesactivités à pratiquer à Tahiti et dansl’ensemble de la Polynésie.

� Quais

Le fare Manihini fait la transition avec

le quai des Paquebots, qui accueille

les grandes unités parcourant les

archipels et faisant généralement

escale le week-end, apportant à la ville

une animation et un cachet particu-

liers. A leur descente, les passagers de

ces luxueux navires se retrouvent face

aux arcades marchandes du vieux

Papeete, qui alternent échoppes rus-

tiques et bijouteries de luxe. Ces

arcades filent vers les quartiers popu-

laires du port avec, un peu plus loin, le

quai des Ferries à destination de l’île

de Moorea, toute proche.

� Zone portuaire

Le quai des Ferries marquel’entrée de la zone portuaire,occupée tout d’abord par les infra-structures de la Marine nationale,qui cèdent bientôt la place à la zone

Suivez le guide !

Allez déguster un poisson cruà la tahitienne

derrière le centre Vaima.

Suivez le guide !

Dans une des roulottespolynésiennes, goûtez au steak demahi mahi grillé accompagné d’un

jus de citron... Un délice !

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industrielle de Fare Ute, puis au nou-veau port de Motu Uta. C’est là quel’on découvre, un peu perdu, le nou-veau quai des Goélettes, où depetits cargos mixtes sont en partance

Les roulottes

Dès la tombée du jour, lesparkings situés entre le quai desPaquebots et celui des Ferries sevident de leurs automobiles pour

mieux accueillir le ballet desroulottes, restaurants ambulants

qui proposent jusque tard dans lanuit une cuisine variée etpopulaire. Si y siègent lesimmanquables pizzerias et

quelques crêperies bretonnes — l’exotisme pour les Tahitiens —,on y trouve surtout de nombreux

Chinois avec leurs chow men,soupes de pâtes, légumes et

viande, et quelques Polynésiensproposant poissons et fruits demer locaux. Outre leur aspect

haut en couleur et très animé, lesroulottes sont une bénédictionpour le porte-monnaie dans unPapeete où la restauration est

souvent onéreuse.

pour les multiples archipels poly-nésiens. Dignes héritiers des goé-lettes d’antan qui assuraient leravitaillement des îles lointaines etle transport de leurs autochtones,ces cargos perpétuent, commel’Aranui vers les Marquises, unecertaine idée du voyage tradition-nel.

� Le Papeete des traditions

Derrière le centre Vaima, la placeNotre-Dame entoure la cathé-

drale de Papeete et ouvre sur le quar-tier de la Mission. Ce dernieraccueille de nombreux collèges, lesiège de la brasserie Hinano, bière laplus célèbre de Polynésie, de bellesdemeures mariant avec bonheur lestyle colonial et le style polynésien, etle domaine de l’Archevêché, avec larésidence épiscopale et la magni-fique église Maria No Te Hau(Sainte-Marie).

Passé le marché qui trône au milieu du quartier le plus populaire de Papeete, avec ses arcades parfoisdélabrées, ses magasins de tissus polynésiens et ses vieilles échoppeschinoises en bois où l’on trouve detout, se tient la mairie (rue Colette/rue Paul-Gauguin), qui domine l’an-cien quartier chinois. Inauguré en1990, année de célébration du cen-tenaire de Papeete, ce bâtimentd’inspiration néo-coloniale, flanquéde sculptures marquisiennes, repro-duit en trois fois plus grand le palaisde la reine autrefois situé place Tara-hoi.

En remontant un peu vers le nord,on débouche sur l’avenue du Prince-Hinoi, qui conduit vers l’est de la ville et de l’île.

Ambiance garantie : les roulottes de Papeete proposent le soir une cuisine simple et peu onéreuse.

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La cathédrale de Papeete, sur fond de coucher de soleil…

belvédère (600 m d’altitude), auquelon accède également en voiture et au sommet duquel on peut s’offrirl’une des plus belles vues surPapeete . Le restaurant qui y a éludomicile est notamment célèbre poursa fondue savoyarde, plat exotique quiprend, sous ces latitudes, toute sasaveur en hiver.

+ Côte nord

A l’est de Papeete et dans sa conti-nuité, Pirae (PK 1) est le point dedépart des visites de la côte est.Celles-ci démarrent avec Arue et letombeau de Pomare V (PK 4,7, côtémer), amas de corail pyramidal couvertde mousses et de fougères. Il est situésur la terre Papaoa, qui recèlequelques autres vestiges de la dynastiePomare, comme le cimetière Toanui(200 m plus loin à gauche aprèsl’école), avec ses pierres dressées etses tombes royales.

D’Arue, on peut partir à l’assaut dumont Aorai, l’un des sommets ducentre de l’île, excursion de plus de 6 h

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Pôle d’attraction économique, Papeete attire des Polynésiens venus

de toutes les îles de l’archipel.

� Temple chinois de Mamao

A l’angle de l’avenue Georges-Clemenceau et de l’avenue du Commandant-Chessé. Ouvert de 6 hà 12 h.

Bâtiment remarquable dans ceconcert de petites maisons, c’est unegrande pagode jaune et rouge aumilieu d’un vaste espace vert. Sur-chargé dans son architecture commetous les édifices du genre, il fut inau-guré en 1987 et montre l’importancede la communauté chinoise à Tahitiqui, lors du nouvel an chinois, orga-nise de nombreuses manifestationsanimant l’ensemble de la ville.

� Vers l’intérieur

A quelques centaines de mètres de là,la route de Fautaua conduit à la vallée du même nom, lieu privilégiéd’une randonnée permettant d’accé-der, à travers une végétation variée, àune cascade et à l’ancien bain dePierre Loti (un peu plus de 2 h demarche).

En prenant à gauche du pont quiprécède la cascade, on longe l’Aoraipendant 45 min pour atteindre le

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dans une végétation remarquable-ment belle.

� Baie de Matavai

PK 10.Elle constitue un ancrage historique

pour de nombreux explorateurs, dontle célèbre capitaine Cook, qui vint iciavec une équipe de scientifiques obser-ver le passage de Vénus devant lesoleil, en 1769. C’est ainsi qu’ils don-nèrent le nom de cette planète à lapointe qui ferme la baie, havre de paixet de tranquillité coralliennes.

� Pointe Tahara’a

PK 7.On y parvient en continuant

la route côtière, puis en grimpant àl’assaut des vestiges d’un petit volcanqui s’avance dans la mer, formant lapointe, dont le panorama splendideembrasse Papeete et Moorea dans unconcert de bleu et de vert.

� Papenoo

PK 13.Le rivage se fait plus sauvage à

l’approche de Papenoo et de la côte

au vent, où les rouleaux font la joiedes surfeurs tahitiens, qui viennent icipar dizaines s’adonner à leur sportfavori. Papenoo tient en fait son nomde la plus grande rivière de Tahiti, quise jette au débouché d’une vallée quel’on peut explorer et qui permet mêmede traverser, en véhicule tout-terrain,l’île du nord au sud pour déboucherde l’autre côté, à Mataiea.

� Excursion de Papenooà Mataiea, à l’extrême sud

Entre les flancs escarpésde volcans endormis et les marae de FareHape, on découvre le

site archéologique de Tahinu (à 1 kmde Fare Hape), avec ses nombreuseshabitations instituées en un véritablevillage regroupé autour du plus grandmarae de la vallée.

La route traversière serpente degué en gué, et l’on visite le site d’Ana-pua (km 10), avant de grimper vers lerebord de la caldeira, où le paysagedevient réellement spectaculaire, no-tamment le long de la galerie (km 30),

Réputés sur le circuit international, les Tahitiens apprennent le surf très jeunes.

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basalte déchiquetée est battue par lesvagues argentées qui éclaboussent,par gros temps, la route en corniche,jaillissant en geyser au trou du Souf-fleur (PK 22) et hurlant dans un lava-tube (tube de lave inclus dans lafalaise de basalte) tout proche.

Peu après cette curiosité naturelle,une petite route s’enfonce à droitevers les cascades de Faarumai(à 3 km de la route principale), régalde fraîcheur par grande chaleur.Attention toutefois aux moustiques,qui ne feront, dans cet environnementde vasques de roche noire et de végé-tation tropicale, aucun cadeau !

De retour sur la côte, on pourrapousser toujours vers l’est vers lesdistricts plus préservés de Mahaena(PK 27) et Hitiaa (PK 38), où les activi-tés traditionnelles comme la pêche aueina’a (filet circulaire) sont encorevivaces. C’est dans cette dernière loca-lité qu’est supposé avoir débarquéLouis-Antoine de Bougainville le6 avril 1768, et une plaque commé-more le passage du commandant deLa Boudeuse à qui la passe doit ici sonnom.

+ Côte ouest

Très urbanisé car agréablement placésous le vent, le littoral au sud dela capitale tahitienne conduit toutd’abord à Faa’a (PK 5,5) et à son aéro-port international, où toutes les his-toires d’amour avec la Polynésiecommencent, au son des to’ere et

Suivez le guide !

Ne manquez pas de visiterles bassins supérieurs des cascades

de Faarumai, beaucoup plustranquilles, certains jours,

que le premier, facile d’accès.

qui creuse, sur près de 200 m, le colUrufau.

En descendant du volcan, on admi-rera le lac Vaihiria (km 34), célèbrepour ses mystérieuses anguilles àoreilles, et les terrasses archéologiquesde Pautuna (km 38), avant de débou-cher sur Mataiea, après plus de45 km d’expédition verte.

+ Côte sauvage

Après Papenoo, vers l’est, le littoral sefait encore plus sauvage. La côte de

Les trucks

A Tahiti, impossible de ne pasremarquer les trucks, transportsen commun locaux, aux cabines

en bois bariolées posées sur un châssis de camion,

généralement conduits par desTahitiens de bonne stature.Bruyants et le plus souvent

bondés, de voyageurs tassés surleurs sièges en bois comme demarchandises diverses et même

parfois d’animaux, les truckssillonnent les routes de l’île,chargeant et déposant leurs

passagers selon des codes quiéchappent encore aux règlesd’une organisation pourtantbien mise en place depuis

quelques années. Un geste demain, une onomatopée, et vousvoilà à pied d’œuvre. Outre leurconvivialité — impossible de nepas y lier connaissance —, ils

sont peu onéreux. La garecentrale se situe sur le

boulevard Pomare, à hauteurdu fare Manihini.

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dans le parfum d’une fleur de tiareofferte à la descente de l’avion.

De Faa’a à Punaauia (PK 9), lacôte n’est qu’une longue suc-cession d’îlots urbains, ponc-tués çà et là de quelquesgrands complexes hôtelierset de marinas très prisées.La circulation automobile y est impor-tante, notamment lors des embou-teillages biquotidiens vers ou enprovenance de Papeete.

Le littoral et son sable blanc sontrarement accessibles tant les construc-tions ont pris d’assaut un espacecôtier idyllique. Mieux vaut, pouradmirer le lagon, prendre de la hau-teur et s’enfoncer vers la montagne.

� Route du mont Marau

Une fois passé les niches de villégia-ture parfois somptueuses bâties àflanc de colline, qui offrent une vueinoubliable sur Moorea et sur sescouchers de soleil flamboyants, onpénètre dans le sanctuaire des majes-tueux remparts volcaniques du montMarau, du Diadème, du montAorai, du mont Orohena et de leurspitons échancrés.

On accède à ces paysages par unepiste qui grimpe, au départ de Faa’a,jusqu’à 1 400 m et qui tutoie avecdétachement quelques à-pics vertigi-neux.

� Punaauia

Dans la marina Taina de Punaauia(PK 9), on visitera le Lagoonarium(PK 11, ouvert tous les jours de 8 h à17 h), qui offre une visite du mondesous-marin à pieds secs, et le muséede Tahiti et des Iles (PK 15, ouverttous les jours de 9 h 30 à 17 h 30), qui

Les PK

A Tahiti, comme bien souventen Polynésie, on se repère surla route grâce à un système de

plots kilométriques quiponctuent un ruban d’asphalted’où rayonne l’ensemble de lavie économique et sociale de

l’île. Ainsi, l’appellation « PK »suivie d’un nombre signifie bien

plus que la simple mesurekilométrique qu’elle exprime audépart du PK 0 de Papeete (aupied du centre Vaima) ou de

Taravao pour la presqu’île. Ellerythme la vie des Tahitiens, quien ont fait un élément de leurquotidien et qui s’y référerontimmanquablement si on leurdemande son chemin. Il faut

donc savoir que les 120 km quiceinturent Tahiti Nui sont

fractionnés en deux (est etouest), de Tahiti, PK 0, à

Taravao, PK 60.

présente, en bordure du lagon, unecollection d’objets archéologiquesainsi que des documents historiques

racontant le passé culturel et les traditions ethnographiquesdes archipels polynésiens.De Punaauia, on s’enfonce

vers l’intérieur par la vallée de larivière Punaruu jusqu’au plateaudes Orangers (à une dizaine de kilo-mètres de la route circulaire), quiaccueille, au mois de juillet, unerécolte haute en couleur.

� Vers le sud tranquille

A partir de Punaauia, le littoral devientun peu moins urbain, et Paea (PK 19)

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impose son importance reli-gieuse ancestrale par la pré-sence de nombreux marae,dont celui d’Arahurahu, quirevit chaque année lors desfêtes du heiva.

Non loin de là, la pointeMaraa (PK 28) est plus qu’unsimple éperon rocheux séparantles districts de Paea et dePapara. Elle constitue notoire-ment une véritable frontière cli-matique au-delà de laquelle onconstate une réelle augmenta-tion de la pluviosité.

La grotte de Paroa (PK28,5), toute proche, ouvre, aufond d’un jardin tropical exu-bérant, une énorme boucheobscure habitée d’un petit lacaux eaux noires.

+ Côte sud

� Papara

PK 36.La ville est surtout

connue pour son musée du Coquil-lage, d’une grande richesse (PK 36,5,ouvert du lundi au vendredi de 8 h à16 h 30, le samedi et le dimanche de9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30), sasplendide plage de sable noir à l’em-bouchure de la rivière Taharuu, siteréservé des surfeurs, et son domained’Atimaono, ancienne et vaste plan-tation dont seule subsiste aujourd’huiune rhumerie en ruines.

� Mataiea

PK 42.Le lieu offre une halte fraîcheur

avec les bains Vaima et la cascadeVaipahi, entourée d’une végétationsublime.

L’arbre du voyageur est l’une des nombreuses espèces à admirer au jardin botanique de Tahiti.

� Musée Paul-Gauguin

PK 51. Ouvert tous les jours de 9 h à17 h.

Il vaut largement le trajet tantl’hymne au peintre de Pont-Aven res-pire le « jouir » si cher à l’hommetombé éperdument amoureux de laPolynésie. Même si les œuvres origi-nales y sont rares, on y trouvera néan-moins de nombreux documents etobjets retraçant la vie de l’artiste ettémoignant des étapes de son œuvreainsi que de ses sources d’inspiration.

� Jardin botanique

PK 51. Ouvert tous les jours de 9 h à17 h.

Il constitue un vaste et somptueuxparc d’inspiration naturaliste présen-

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tant un florilège des espècesvégétales indigènes et decelles introduites à Tahiti.

� Taravao

PK 60.La route arrive finale-

ment à Taravao, située àl’opposé de Papeete et quiconstitue, comme la capitaletahitienne, le nœud de pas-sage entre la côte est et lacôte ouest. C’est aussi laporte d’entrée vers la pres-qu’île de Tahiti, bien moins peupléeque le reste de l’île.

+ Presqu’îlede Taiarapu,royaume sauvage

Côte est et côte ouest de Tahiti Nui (la grande Tahiti) se rejoignent donc au niveau de l’isthme de Taravao, quiouvre vers le domaine de Tahiti Iti (lapetite Tahiti), massif volcaniquesecondaire encore plus sauvageque son grand frère.

� Vers les hauteurs

Les plateaux de Taravao offrent undépaysement total avec leurs trou-peaux de vaches charolaises et limou-sines ruminant à l’ombre des cocotierset des manguiers. Du belvédère, la vueest superbe sur l’ensemble deTahiti Nui surgissant de l’océan.

� Côte ouest

On passe Toahotu (PK 3), puis lamarina Punnui (PK 6,5), pour décou-vrir le port naturel de Vairao (PK 7,5),repérable à ses énormes bittes d’amar-rage. C’est en effet le seul endroit de

l’île qui puisse accueillir des bateauxde très fort tonnage tels que le France,qui y fit escale en 1972 et en 1974.

Après les bassins d’aquaculture del’Ifremer, institut qui élève des cre-vettes et des chevrettes (eau douce), laroute s’arrête à Teahupoo (PK 15).

� Côte est

On traverse d’abord la zone decultures vivrières et d’élevage

d’Afaahiti, avant de décou-vrir un paysage qui devientde plus en plus sauvage à

l’approche de Tautira (PK 18),petit village du bout du monde quiséduisit Robert Louis Stevenson, quiy séjourna deux mois en 1888. Tautiramarque la fin de la route et ouvre,comme Teahupoo sur la côte ouest,sur un domaine sauvage d’une rarebeauté.

� Au cœur du Fenua Aihere

Les randonnées — de bon niveau —pour découvrir les pétroglyphescachés au cœur de cette portion de lit-toral isolé et peu fréquenté entre Tau-tira et Teahupoo sont légion.

L’architecture traditionnelle utilise des matériaux locaux tels que le cocosous de nombreuses formes.

Moorea, l’île sœur

A un peu plus de 15 km au large deTahiti, Moorea offre au visiteur saforme de cœur échancré couronné parun massif montagneux aux pointesvolcaniques acérées.

L’île, bien souvent première étapedans la découverte des archipels,constitue un havre de villégiatureprivilégié immédiatement accessiblequi permet de se remettre rapidementdu voyage et du décalage horaire.

Son littoral nord, le plus clément,le plus ensoleillé et donc le pluspeuplé, abrite la plupartdes grands hôtels, qui ou-vrent sur un lagon sublime.Calme, fleurie et encorepréservée d’un urbanismesauvage à la tahitienne,Moorea est peu à peudevenue la « banlieue »résidentielle de Tahiti, uncadre de vie voluptueuxque privilégient notam-ment de plus en plus lesartistes du territoire.

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La piste du Pari (8 km) est certai-nement la plus célèbre, ralliant lapointe extrême de la presqu’île. Atten-tion, il ne s’agit pas d’une simplebalade à envisager à la légère tant lespassages dangereux et les cornichesexposées aux vagues sont nombreux.On pourra alors découvrir, entre lapointe Hihitera et la vallée de Vaipoiri,le trou du Diable, la grotte Anaihe,la baie de Pierere et celle de Faroa,niches de nature quasiment viergesqui donneront un goût de ce que lesaventuriers des mers du Sud purentressentir en abordant sur cette îlemagique.

+ Vaiare

En venant deTahiti par le ferry,on débarque sur lequai de Vaiare, qui s’animeà chaque rotation des navires trans-portant écoliers et touristes, 4 × 4chargés d’enfants et de mamas,camionnettes remplies de fruits et defleurs odorants. On se retrouve alorssur l’unique route circulaire de 60 kmde long, dont les plots kilométriquesont la forme de l’île. Beaucoup moinsencombrée que celle de Tahiti, ellelonge, à travers les vestiges d’uneimmense cocoteraie plantée à la findu XIXe siècle, un littoral encore bienpréservé et se révèle très agréable àparcourir en truck, en scooter oumême à vélo.

+ Vers l’intérieur

Du centre de Vaiare, une route s’en-fonce côté montagne sur quelquescentaines de mètres avant de céder la place à un sentier. Ce derniers’élève à travers les manguiers, lescaféiers et les mape à l’assaut despentes du volcan et du mont Moua-puta, lui-même dominé par le pitonmassif du mont Tohiea.

Première porte ouverte sur l’éden polynésien, Mooreadistille son lagon et ses montagnes admirables.

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A l’arrivée au col, la vue embrasse,d’un côté, la baie de Vaiare, avec Tahitiau fond, de l’autre le mont Rotui etles remparts vertigineux de l’anciennecaldeira.

On peut alors descendre vers PaoPao ou revenir sur ses pas et reprendrela route circulaire vers le point de vuede Toatea.

+ Vers Temaeet les plages

Ce dernier offre une vuesplendide sur Tahiti et lelagon de Teavaro qui, avec lapointe Temae (PK 1) et les plages dumême nom, constitue une premièrehalte balnéaire incontournable. Laplage publique de Nuarei estd’ailleurs considérée comme l’unedes plus belles de l’île.

C’est cet ensemble aux couleurschatoyantes que l’on peut admirerlorsque l’on arrive en avion pour atter-rir à l’aéroport de Temae (PK 0),contigu au lac Temae, jadis en com-munication avec l’océan, aujourd’huiécosystème privilégié pour quelquespoissons et la seule espèce de canardsde Polynésie française.

+ Baie de Cook

Au nord de Moorea.Passé Maharepa (PK 4), qui vibre

tous les dimanches des himene chantésdans son temple, cette baie est la pre-mière des grandes baies qui entaillentla côte nord de Moorea. Au fond setrouve le village de Pao Pao (PK 8).

� De Pao Pao vers l’intérieur

Après avoir visité la chapelle Saint-Joseph (PK 10), qui abrite une

fresque peinte en 1946 parl’artiste Paul Heyman représentant LaNativité polynésienne, il faut prendrela petite route qui monte vers l’inté-rieur et les champs d’ananas — d’oùson nom de route des Ananas —,puis partir à l’assaut de la montagnedans une végétation luxuriante parfois

noyée dans une brume rafraî-chissante.

Au bout du cheminattend incontestablementl’un des plus beaux pano-ramas de toute la Polyné-

sie : adossé aux paroisverticales de l’ancienne cal-

deira, le belvédère (à 8 km de laroute circulaire) permet en effet d’ad-mirer d’un seul coup d’œil l’ensemblede la côte nord et plus particulière-ment l’énorme piton volcanique luifaisant face du mont Rotui, qui surgitde la plaine littorale, encadré des deuxcicatrices bleu sombre des baies deCook et d’Opunohu.

+ Baie d’Opunohu

Au nord de Moorea.Du belvédère, on peut redescendre

vers cette dernière, plus profonde etsauvage que sa jumelle, qui accueilliten son temps l’Endeavour du capitaineCook. En route, on ne manquera pasde s’arrêter au site archéologique deTitiroa (PK 18), avec ses multipleslieux de culte et de réunion disséminésdans une forêt de mape et en partierestaurés.

Suivez le guide !

Ne manquez pas de goûterau délicieux jus d’ananas frais,

spécialité de Moorea.

+ De Papetoaià Afareaitu

A la sortie de la baie d’Opunohu,Papetoai est célèbre pour avoiraccueilli le premier temple protes-tant construit en Polynésie, édifiéen 1813 sur l’emplacement du maraeroyal de Taputapuatea dédié au dieuOro. Cet acte fondateur, concomitantde l’adoption par Pomare II de la nou-velle religion, sonna le glas de la reli-gion ancestrale dans l’archipel de laSociété.

Après le village, le littoral devientvéritablement sublime, avec un largelagon aux reflets émeraude.

� Papetoai

PK 21.C’est naturellement dans ce cadre

idyllique qu’ont élu domicile les plus

grands hôtels de Moorea, qui offrent àleurs pensionnaires une villégiature àla mesure de la réputation paradi-siaque de l’archipel polynésien.

La plongée y est tout particulière-ment à l’honneur grâce à une faunesous-marine remarquable (requins,poissons multicolores, coraux detoutes sortes), qui attire notammentles passionnés autour des « motu »

Tiahura et Fareone.Les naturalistes dans l’âme ne man-

queront pas d’effectuer des sorties enmer pour observer le groupe de dau-phins ayant élu domicile dans cettezone et, à la saison de leur migrationestivale, les énormes baleinesfuyant les rigueurs australes.

� Tiki Théâtre

PK 31, Haapiti. Horaires des cérémo-nies et manifestations variables.

En reprenant la route, on effec-tuera une halte à ce qui constitue un« centre culturel et folklorique où lerêve polynésien existe encore, uniquevillage du Tahiti d’autrefois ». Aprendre au deuxième degré si l’onsouhaite découvrir les traditions etcostumes ancestraux, au premierdegré si l’on envisage un mariage folk-lorique haut en couleur.

� Le royaume des pêcheurs

Un peu plus loin, le « marae » deNuurua (PK 31,5) fait replonger levisiteur dans l’histoire de façon plusvéridique avec ses trois plates-formescérémonielles en cours de rénovation.

Passé Haapiti (PK 24), l’île se faitplus sauvage, et il n’est pas rare derencontrer quelques pêcheurs avecleurs sennes ou leurs épuisettes,notamment à l’approche de la baie etdu village d’Atiha (PK 18) et vers Afa-

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Le « cent-pieds »

La Polynésie ne compte aucunanimal dangereux sur terre. Le

seul qui puisse donner quelquessoucis au visiteur est le « cent-

pieds ». Il s’agit d’unscolopendre venimeux

comparable à celui que l’onrencontre en Europe dans les

régions méditerranéennes, maisqui atteint, sous ces latitudes,plus de 20 cm. Sa morsure esttrès douloureuse bien que sansdanger et provoque une enflure

du membre atteint. L’animalaime plus particulièrement les

jardins et les endroitsombragés, dans lesquels il est

recommandé de ne pasmarcher pieds nus.

reaitu (PK 10), siège ancestral decette corporation sur l’île.

Tetiaroa, le refugede Marlon Brando

A quelques encablures de Tahiti, lepetit atoll de Tetiaroa préfigure lesimages édéniques des atolls des Tua-motu. Vu du ciel, Tetiaroa en estmême une expression quasi parfaitetant son anneau de bleu turquoisescintille comme un véritable bijou surle velours sombre de l’océan. Avec sespetits motu, îles de sable peuplées decocotiers verdoyants, sa couronne decorail et son lagon intérieur, pastilled’un bleu sublime, Tetiaroa sacralisel’idée même du paradis terrestre. Ladynastie Pomare ne s’y était d’ailleurspas trompée, qui en avait fait un lieude villégiature royale. Marlon Brandonon plus, tombé amoureux fou, enmême temps que de sa partenairetahitienne des Révoltés du Bounty, decette merveille des mers du Sud qu’ilfinira par acquérir en 1966.

Depuis, le célébrissime proprié-taire, qui y vient très rarement, a toutfait pour préserver cet environnementunique, et Tetiaroa n’a pour l’instanteu à subir que les ravages naturels liésau passage des cyclones.

Il faut dire que l’île est difficiled’accès, car elle ne possède pas depasse et les débarquements à l’exté-rieur, même par faible houle, ne sontjamais de tout repos.

La hauteur maximale des 13 motune dépassant pas 3 m, on y trouve uneflore spécifique adaptée aux embrunsde l’océan où nichent de nombreusesespèces d’oiseaux de mer.

+ Ile aux Oiseaux

C’est l’appellation française du motule plus célèbre de l’atoll, celui deTahuna Iti. Il abrite l’une des colo-nies les plus riches de Polynésie, oùse côtoient sternes blanches, fousbruns, frégates, pailles-en-queue et,surtout, sternes huppées dont c’est laseule colonie connue aux îles du Vent.Ce paradis est accessible en bateau àvoile grâce à des excursions à la jour-née au départ de Papeete, mais aussien avion pour un séjour un peu pluslong dans l’unique structure ouvertepar le maître des lieux, sur le« motu » Tiaraunu. Le Tetiaroa Vil-lage, hôtel bâti uniquement avec desmatériaux naturels, est, à l’image ducadre qui l’entoure, un modèle d’inté-gration dans cet univers de naturesouveraine.

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Vu d’avion, le petit atoll de Tetiaroa offre l’image parfaite du paradis terrestre.

Deuxième joyau de l’archipel

de la Société, les îles Sous-le-Vent, plus anciennes

géologiquement que leurs cousines du Vent, se

caractérisent par un état de subduction et un couronnement

corallien plus avancés que ces dernières. Elles offrent ainsi

un visage de montagnes aux sommets adoucis émergeant

d’un vaste lagon aux couleurs admirables.

Raiatea

Anciennement surnommée Havai’i, Raiatea est par tradition l’île sacréede la mythologie polynésienne et le berceau de la civilisation maohi.

D’un point de vue ethnologique, Raiatea constitue, au sein de l’archi-pel de la Société, le premier point d’ancrage des migrationsvenues de l’Indo-Pacifique via les Marquises et ayant par lasuite essaimé dans l’ensemble du triangle polynésien.

+ Uturoa

Bien que manquant un peu de charme, la capitale de Raiatea n’en estpas moins sympathique et animée, notamment aux abords du quai où les

paquebots, bonitiers et autresgoélettes déchargent leurs pas-sagers et leurs cargaisons, etprès du marché, qu’il faut visiter de bonne heure. Ony découvrira une variété étonnante de fruits et deslégumes locaux qui témoi-gnent de la richesse agri-cole et des qualités dejardin vivrier de Raiatea.

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Si la mer est le domaine des hommes,la terre reste celui des femmes polynésiennes.

Les îles

Sous-le-Vent

Les îles

Sous-le-Vent

+ Côte est

On passe Avera (à 7 km de l’aéroport)et ses nombreux pontons accueillantune multitude de bateaux de pêchepour découvrir la baie de Faaroa.

En continuant la route côtière, onatteint la baie d’Opoa, avec sontemple blanc, son école et ses séchoirsà vanille.

� Au fil de la rivière Apoo Ma’u

La baie de Faaroa s’enfonce dans lesterres à la poursuite de la rivière ApooMa’u, qui irrigue l’immense vallée deFaaroa, véritable plateau maraîcherde l’île que l’on peut découvrir enempruntant une route traversièreréservée aux véhicules tout-terrain.Outre le double panorama qu’elleoffre à son point culminant, cette pro-menade permet de se familiariser avecla flore naturelle de l’île, notammentl’étrange tiare apetahi, fleur emblèmequi a valu à Raiatea son surnom de« paradis odorant ».

� Site archéologiquede Taputapuatea

A 42 km d’Uturoa.

Il réclame une halte obligatoire. Ils’agit en effet du plus important maraede l’archipel de la Société, tant par sataille que par son importance mystique.Il est construit en bord de mer, face àla passe de Te Ava Mo’a — passesacrée —, par laquelle arrivaient lespirogues qui se rendaient à Taputa-puatea, siège du pouvoir politique etreligieux de tout l’archipel polynésienau moment de sa découverte par lesEuropéens. Entièrement restauré, ce sitearchéologique constitue une véritablebible de l’histoire maohi qui peut êtrelue à même les pierres gravées.

+ Sud

Après Opoa (à 42 km d’Uturoa), laroute circulaire quitte de temps à autrele littoral pour s’élever à flanc de mon-tagne, offrant une vue imprenable surle lagon et, se détachant sur l’horizon,la silhouette de l’île de Huahine.

On passe le village de Puohinepour atteindre la superbe baie deFaatemu (à 2,5 km de Puohine), àl’entrée de laquelle trône un îlot mon-tagneux, le « motu » Haaio, dans leprolongement duquel se trouve le plusbeau motu de l’île, Nao Nao.

+ Côte ouest

Après Fetuna et la pointe Pautu (à22,5 km d’Uturoa), la route épouse ànouveau les moindres méandres de lacôte, peuplée de petits ponts de boispermettant de passer les multiplesrivières qui dévalent des pentes ver-doyantes, parfois en cascades, à la sai-son des pluies.

Très sauvage, cette côte suit au plusprès un relief aux à-pics sombres d’oùcoule une végétation épaisse et parfoisoppressante, dans l’ombre du montTefatua. Des excursions permettent derejoindre des cascades enfouies aucœur de cet enfer vert percé dequelques trouées offrant sur le lagonouest des vues à couper le souffle, avecBora Bora et Maupiticomme toile de fond.

� Tevaitoa

A 95 km d’Uturoa.Le paysage semble ici à nouveau

s’illuminer des lumières du lagon. Letemple local construit en bord de merprend place sur les vestiges du« marae » Tainuu, qui ne laisse plusapparaître que quelques pierres dispo-

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Les voiles de Raiatea

C’est sans doute parce que sonlagon remarquablement baliséoffre toute l’année et dans desconditions toujours clémentesun merveilleux plan d’eau queRaiatea est devenue la capitaledu yachting de tout l’archipelpolynésien. Si les amateurs devoile y ont trouvé un terrain de

prédilection, les principalescompagnies de location devoiliers y ont également éludomicile et établi des basesnautiques rassemblant desdizaines d’unités prêtes à

cingler toutes voiles dehors.Car, idéalement placée sur la

route des vents, Raiateas’impose comme la porte

ouverte pour une découvertedes îles Sous-le-Vent en voilier.

Et puis c’est là que le grandBernard Moitessier, navigateur,

écrivain et philosophe, avaitmouillé son célèbre Tamatapour mieux raconter cette

Polynésie des îles et des marinsqu’il aimait tant.

Animal sacré dans la traditionpolynésienne, la tortue de mer

est aujourd’hui protégée.

dernière halte bucolique avant derejoindre Uturoa.

TahaaPartageant le même lagon que Raiatea, Tahaa est encoreplus sauvage que sa consœur, tout enétant plus ouverte sur le lagon, quiprend toute sa saveur dans les baiesprofondes abritées des alizés. Peu visi-tée, l’île se rejoint par bateau unique-ment et vit encore au rythme paisibled’un temps qui semble déjà révolu àRaiatea. Moins élevée que cette der-nière, Tahaa possède plusieurs routestraversières d’accès assez facile qui per-mettent de rejoindre les villages côtierssans avoir à couvrir les 67 km du tourde l’île. Elles offrent en outre de nom-breux points de vue sur le lagon et lesîles alentour.

A l’écart des grandes routes denavigation, Tahaa est longtemps res-tée ignorée de la colonisation et a plusparticulièrement échappé aux ravagesdestructeurs de l’évangélisation. C’estainsi que l’on a recensé sur l’île unequarantaine de sites religieux et plusde 100 structures dont certaines sontparfois englouties dans le lagon.

sées en rectangle où l’on distingue des

pétroglyphes représentant des tortues,

aliment sacré des dieux et des rois.

� Marina d’Apooti

A 5 km de l’aéroport.

Peu après Tainuu, la civilisation

reprend tous ses droits avec ce vaste

complexe mêlant des pontons bien gar-

nis, des magasins et des ateliers nau-

tiques réputés dans toute la Polynésie.

Non loin de là, le musée du

Coquillage et de la Mer offre une

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ficelle tandis que les fleurs de cet hibis-cus sont utilisées pour soigner les infec-tions et composer des gargarismes, sansoublier le fameux uru, l’arbre à pain,dont il existe une trentaine de variétés.

Du point le plus haut de la traver-sée, le panorama qui embrasse labaie de Haamene est impression-nant. La descente vers Patio se fait àtravers des champs de taro, de maniocet d’igname, cultures vivrières tradi-tionnelles de Polynésie.

Les autres baies de Faaha, d’Apuet de Hurepiti, que l’on aperçoit de laroute traversière, sont elles aussi trèsbelles.

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La vanille

Tahaa produit près de 80 % dela vanille récoltée en Polynésie,

mais il est bien difficiled’apercevoir les plantations

depuis la route. Il ne faut pashésiter à demander l’adresse

d’un planteur, qui se feraun plaisir d’initier le visiteur

aux rites du fruit et plusparticulièrement au mariage

de celui-ci, c’est-à-direà la fécondation artificielle desa fleur par une main experte.

Cette orchidée possède laparticularité de ne pas

s’autoféconder, et il fautl’intervention d’un élémentextérieur — un insecte dansles conditions naturelles —

pour que la fleur se transformeen une gousse, qui nécessitera

une longue préparation etplusieurs périodes de séchage

après avoir été cueillie avant dedevenir l’aromate sucré que

nous connaissons.

Suivez le guide !

Rendez-vous au siègede la fondation Hibiscus

pour la protection des tortuesmarines à Tahaa.

+ Tahaa côté lagon

Un simple masque suffira pour partir àla découverte des jardins de corailautour des motu du récif, dont le« motu » Mahaea, l’un des favorisdes gens du cru.

� Le trou de la Pieuvre

C’est dans ce lagon aux eaux poisson-neuses que s’ouvre, en face de Vai-toare, Apoo Fee, le célèbre trou de laPieuvre, objet de bien des légendeslocales. Il s’agit en fait d’une grottesous-marine répartie en deux sallesdont les plafonds couverts de stalac-tites ne se découvrent qu’après avoirparcouru une galerie de plus de 100 mde long. Son exploration est réservéeaux plongeurs de haut niveau, et lesamateurs se contenteront de décou-vrir les bancs de poissons et les hauts-fonds de la passe de Toahotu, face àla baie de Haamene.

+ Tahaacôté montagne

La route traversière la plus intéressantedémarre à Haamene et conduit jusqu’àPatio, tout au nord, à travers une forêtde mape, des bananiers, des fougèressauvages et des orchidées. C’est l’occa-sion de réviser la flore originelle des îles,qui a été ici largement préservée. Outreces espèces, on rencontrera l’ape, aveclequel on fabriquait le poe, le purau,dont l’écorce interne donne une bonne

Huahine

C’est l’île Sous-le-Vent la plus prochede Tahiti et, pourtant, injustement, laplus délaissée par les circuits touris-tiques classiques.

Celle qui fut baptisée Hermosa, « labelle », par les explorateurs espagnolsse présente sous la forme d’une îledouble dont les deux parties(Huahine Nui et Huahine Iti)sont séparées par un chenal quin’a pas encore la largeur de celuiqui partage Raiatea et Tahaa. Il nefait nul doute que d’ici quelquescentaines d’années la situationdes deux complexes insulairessera comparable et que les deuxmassifs volcaniques du mont Turi et dumont Huerei vivront leurs vies à jamaisséparés, le petit pont qui les relieaujourd’hui définitivement écroulé dansles eaux turquoise du lagon. On raconted’ailleurs que c’est le dieu Oro lui-mêmequi aurait coupé l’île en deux avec sapirogue — et ce que veulent les dieux...

Avec Tahaa, Huahine est sansconteste l’île qui incarne le mieuxl’esprit de la Polynésie d’autre-fois, avec cette notion particulière dutemps qui passe. De fait, les âmes voya-geuses à la recherched’un havre de paixchoisissent générale-ment Huahine pourposer leur sac et s’initieraux rites polynésiens.

+ Fare et lesvestigesde l’histoire

C’est à Fare que le capi-taine Cook fit bâtir, en1777, une maison pour

le célèbre Omai, originaire de Raiatea,

ramené en Angleterre lors de son

deuxième voyage par le navigateur

anglais et qui fut le premier Polynésien

à découvrir l’Europe des Lumières. L’his-

toire veut d’ailleurs que, sans doute

influencé par les merveilles architectu-

rales qu’il avait vues en Angleterre,

Omai trouva cette demeure trop petite.

Curieusement, au regard de son

relatif isolement, Fare possède de

nombreux édifices religieux, éma-

nant d’une première base d’évan-

gélisation fondée en 1818 par les pas-

teurs anglais.

Si les habitants de Fare sont tou-

jours protestants dans leur grande

majorité, catholiques, adventistes du

septième jour, pentecôtistes, témoins

de Jéhovah et mormons sont aussi

aujourd’hui bien représentés et possè-

dent chacun leurs lieux de culte, qui se

font parfois face.

+ Vers Huahine Iti

De Fare, où accostent les goélettes

venues ravitailler l’île, on prend la route

reliant les deux îles, qui tantôt longe le

lagon tantôt gravit la montagne pour

offrir des points de vue superbes, jus-

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Toutes les îles de l’archipel polynésienincarnent une même et unique douceur de vivre.

qu’au belvédère qui domine la baiede Maroe et celle de Port-Bourayne,avec son « motu » Vaiorea.

On redescend ensuite vers lepont, dont on peut se passer à marée basse. De l’autre côté, les splendidesplages de la côte ouest de HuahineIti tendent les bras.

On reviendra au chenal en passantpar les villages de la côte est : Parea,Tefareii et Maroe.

+ Le paradisdes surfeurs

En marge de la communauté tradition-nelle, une communauté plus récente,plus jeune et surtout plus hédoniste,celle des surfeurs, s’est fait une petiteplace au soleil. La passe Ava Mo’apossède en effet une vague célèbredans tout le Pacifiqueet rassemble les amou-reux de ce sport venusde Polynésie commedu monde entier.

+ Le royaumedes melonset des pastèques

En partant vers le nord depuis Fare,on peut admirer, passé l’aérodrome, lelac Fauna Nui, isolé du lagon par unsoulèvement de terrain, avant depénétrer dans le village de Maeva.C’est là que l’on découvre, au bordde l’eau, les dalles de corail du« marae » Manunu et les sites defouilles de Fa’ahia et Vaito’otia, quiont permis, grâce à l’eau saumâtredont ils sont imbibés, la conservationexceptionnelle de nombreux objetstraditionnels, parmi lesquels deséléments de pirogue, des leurres en

nacre , des herminettes en pierreainsi que divers objets en os.

� Maeva

A 7 km de Fare.Ce village est assez remar-

quable, avec ses maisons surpilotis et ses parcs à poissons restau-rés, savants assemblages de pierresqui piègent les poissons de la manièrela plus traditionnelle. L’édifice le plusnotable du village est sans conteste le« fare » Pote’e, immense maisonconstruite sur pilotis en bordure du lacFauna Nui qui servait aux réunionsdes anciens sages.

� Côté montagne

En s’enfonçant parmi les plantationsde vanille, on rejoint le Muséearchéologique de plein air, plus

ancien site recensé à cejour dans les îlesde la Société, vaste

ensemble de 30 maraequi retracent l’histoire

de la religion maohi.Le plus grand, le

« marae » Matairea Rahi ,était dédié au dieu Tane, dieu de laprocréation et des corporations.

� Côté lac

De Maeva, on peut aussi rejoindre lechemin qui serpente sur le motu fer-mant le lac, qui permet de découvrir,aux pieds des cocotiers nonchalants, lasucculente spécialité vivrière de l’île :des cultures de melons et de pas-tèques gavés de soleil. L’agriculture estd’ailleurs, avec la pêche, l’occupationprincipale des habitants de Huahine,qui font pousser, ici et là, des banane-raies, des plantations de manioc, devanille et de taro.

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� Côté lagon

La route circulaire conduit de Maevaà Faie, ponctuée en chemin d’unbelvédère qui offre une sublimecarte postale polynésienne.

Bora Bora

Il semble que l’on ait tout dit de BoraBora, y compris au superlatif. Perle duPacifique, décrite comme la plusbelle île du monde, Bora Bora n’estpourtant pas uniquement ce repairede villégiature luxueuse pour jeunesmariés aisés et Japonais fortunés queles catalogues de tourisme du mondeentier vendent à grand renfort de cli-chés somptueux.

Au-delà de cette fausse image

d’Epinal, Bora Bora demeure une île

magique dont le magnétisme tient à

une alchimie particulière entre une sil-

houette incomparable et un lagon

presque irréel. Car la nature, qui a

souvent eu du talent en Polynésie, a

eu, à Bora Bora, du génie. L’harmonie

du décor y est quasi parfaite : un

immense anneau de corail planté

d’îlots de sable blanc, des cocotiers

alanguis entourant un lagon qui mêle,

avec une réussite rarement égalée, des

tonalités de jade, d’émeraude et de

turquoise à faire se pâmer les bijou-

tiers les plus blasés de la place Ven-

dôme à Paris, le monolithe immuable

du mont Otemanu (727 m) et la

crête acérée du mont Pahia (661 m).

Et l’on comprend pourquoi les héri-

tiers d’Alain Gerbault et de Paul-Emile

Victor, les deux figures d’adoption

les plus emblématiques de l’île,

sont attirés avec autant de force

par ce joyau de volupté céleste et

marine...

+ Un lagon qui gagnedu terrain

Dans l’ordre de la subduction quiconditionne le devenir de toutes lesîles polynésiennes, Bora Bora se situeà la frontière entre l’île haute de typeTahiti et l’atoll des Tuamotu débar-rassé de sa montagne centrale. Lesrestes de la caldeira volcanique ontainsi pratiquement cédé la place à un

lagon qui trouve ici l’une de ses expansions les plus abouties

parmi les îles Sous-le-Vent intermédiaires. Le tour de l’île

ne développe ainsi pas plus de

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Paul-Emile Victor

Le fondateur des Expéditionspolaires françaises, explorateur

du Groenland et artisan dudéveloppement de la terre

Adélie en Antarctique s’étaitinstallé à Bora Bora à la fin

des années 70. Il était dès lorsdevenu un farouche défenseur

de la culture polynésiennetraditionnelle et voulait faire

de son île d’adoption le centreculturel de la Polynésie.

Il s’est éteint sur le motu Taneen 1995, à l’âge

de quatre-vingt-cinq ans.

32 km d’un territoire réduit où lesmasses des deux monts principauxn’en paraissent que plus imposantes.

Si l’anecdote veut que Gerbault,personnage hautement controversé,ait introduit le football à Bora Bora,

ce révolté contre l’establish-ment colonial de l’époque fitbeaucoup pour l’évolutionadministrative et sociale del’île. Ses cendres ont été rame-nées à Bora Bora — il mourut àTimor en 1941 alors qu’il ten-tait de rejoindre la France —,et c’est à jamais qu’il reposenon loin de la dernière de-meure qu’il s’étaitchoisie à Vaitape.

� Bora Bora, base navale

L’événement qui devait faire entrerBora Bora dans une ère modernereste le développement du deuxièmeconflit mondial dans le Pacifique.Non que l’île ait eu à souffrir desdommages de la guerre mais, aprèsle désastre de Pearl Harbor, l’état-major de la marine américaine lachoisit pour accueillir, dès 1942, unebase navale arrière majeure.

Au-delà des navires de guerre quiavaient investi le lagon et des canonsdestinés à contrôler l’unique passe —qui trônent toujours sur les hauteursde la pointe Pahua —, l’opérationBobcat eut des conséquences irréver-sibles sur le plan économique etsocial. Les années d’occupation amé-ricaine furent celles de l’abondance,et de nombreux « Demis » aux che-veux blonds témoignent encoreaujourd’hui du séjour sur l’île des5 000 hommes. Ceux-ci initièrentd’ailleurs aux Etats-Unis, sans lesavoir, la première campagne de

promotion de Bora Bora, qui sortit définitivement de son anonymat.

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Le lagon turquoise demeurela référence touristique et culturelledes îles, notamment de Bora Bora.

+ Une histoirepeu commune

Découverte par Cook en 1769, BoraBora doit son nom au terme polyné-sien pora pora, qui signifie « né le pre-mier ». L’île serait en effet la premièreà avoir surgi des eaux, avant Raiatea lasacrée, thèse aujourd’hui confirméepar de nombreux éléments géolo-giques. Le peuplement originel deBora Bora remonterait au IXe siècle, etles rivalités sanglantes y furent légionavant le règne des Tapoa, notammentde Tapoa II, fils adoptif de Pomare II,qui régna cinquante ans durant à la findu XIXe siècle.

� Le navigateur solitaire

Le seul fait marquant dans l’île lors dela première moitié du XXe siècle futsans aucun doute l’arrivée d’AlainGerbault, en 1926, et son installationparmi une population qui l’adopta enpartie de 1933 à 1940.

admirateurs. Elles arrivent par dizaineschaque matin pour un petit déjeuneraquatique agrémenté de quelquesenvolées gracieuses. Graciles etlégères malgré leur masse parfoisimposante, elles entourent les plon-geurs de leurs grandes ailes ou, pourpeu qu’elles prennent confiance, leurfont admirer leur ventre immaculé àseulement quelques centimètres.

� Jardin de corail

Bora Bora est aussi un endroit privilé-gié pour rencontrer les requins durécif, auxquels certains Polynésiens sesont fait une spécialité de donner àmanger. C’est essentiellement dans lejardin de corail, dont la faible profon-deur permet de se croire dans unaquarium, que ces spectacles sous-marins ont lieu, de préférence lematin.

Le reste du temps pourra êtreconsacré à admirer les coraux, à lapointe sud, ou pointe Taurere, dugrand « motu » Piti Aau. Les pois-sons tropicaux y sont légion et for-ment des taches multicolores parmilesquelles on peut se laisser dériverpendant des heures.

+ Vaitape

La visite de Bora Boracommence à Vai-tape, où le quai accueille de tempsà autre les visiteursdébarqués des pa-

quebots de croisière.C’est aussi le terminus des

navettes qui relient l’aéroport,situé à 20 min de là, sur le « motu »

Mute. Mais la capitale de Bora Borane tient pas les promesses de son

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Habitant séculier des lagons et récifs,la raie manta est un animal quasi mythique.

+ Un équilibresous-marin précaire

Le récif barrière entourant l’île s’ouvreen un seul endroit, à Te Ava Nui, lagrande passe. Partout ailleurs, le corailrègne en maître, formant une impo-sante couronne parsemée de nom-breux motu. La vie sous-marine y esttrès développée et demeure intéres-sante à observer malgré la croissancedes activités humaines consécutive àune multiplication plus ou moinscontrôlée du nombre d’hôtels degrand luxe sur le littoral de Bora Bora.

� Le « bal des mantas »

L’un des sites les plus emblématiquesvers lequel tout plongeur qui se res-pecte ne manquera pas de se dirigerest indéniablement le « bal des man-tas », petit cirque sous-marin situéentre la pointe Fitiiu et l’extrémiténord du « motu » Tofari.

C’est là que, attirées par des condi-tions de courant favorisant une abon-dance de plancton dont elles senourrissent, des dizaines de raies man-tas viennent chaque jour virevolter,pour le plus grand bonheur de leurs

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La ciguatera

Les Polynésiens sont partradition de grands mangeursde poisson tout frais pêché.

Mais, dans certaines îleset certains atolls, un mal les

empêche de consommerles poissons du lagon :

la ciguatera. Il s’agit d’unetoxine qui s’accumule dans les

chairs de nombreux poissons dela chaîne alimentaire marine

et qui a pour origine uneprolifération d’algues toxiques

sur les coraux dont certainspoissons en début de chaînesont friands. Cette toxine,

transmise à l’homme, provoquedes réactions allergiques vivesse traduisant par des éruptions

cutanées et des œdèmesqui peuvent avoir de graves

conséquences.

cadre unique, et Vaitape demeure une

petite bourgade au charme non osten-

tatoire. Il faut même bien chercher

pour découvrir, coincée entre le mar-

ché couvert et un bâtiment adminis-

tratif anonyme, la stèle qui honore

la mémoire d’Alain Gerbault.

C’est seulement au moment des

fêtes du heiva que Vaitape sort un peu

de sa banalité pour devenir, le temps

de quelques spectacles hauts en cou-

leur, un lieu de grande renommée.

+ Routes des monts

De Vaitape, on peut se lancer, à condi-

tion d’être bon marcheur, à l’ascen-

sion du mont Pahia.

De l’autre côté du village, le site de

Vaiotaha abritait le plus ancien marae

de Bora Bora, détruit au XIXe siècle.

En remontant dans la vallée, on

apercevra encore, à condition de

trouver un bon guide, de splendides

pétroglyphes.

Au-delà de son lagon, Bora Bora séduit aussi par son intérieur sauvageet ses panoramas sublimes.

+ Baie de Povai

De Vaitape, on peut également enta-mer, en voiture, en truck ou en bicy-clette, un tour de l’île. En partant versle sud, on rejoint tout d’abord la baiede Povai, fermée à l’horizon par le« motu » Toopua, haut lieu deslégendes de l’île puisque son extraordi-naire chaos de roches énormes abriteles fameuses cloches de Hiro. Frappésavec une pierre, ces blocs émettent unson sourd qui, dit-on, permettait d’an-noncer l’arrivée de pirogues ennemies.

Du haut du motu, la vue estsuperbe sur l’ensemble de l’île et surses cousines Raiatea et Tahaa.

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Suivez le guide !

Offrez-vous quelques nuits princièresdans un fare sur pilotis

de l’un des hôtels de luxequi mettent le lagonau pied de votre lit.

Suivez le guide !

Allez donner à manger aux raiesprès de la pointe Matira.

+ La magiedes pointes

Passé la pointe Raiuti, on arrive dansle domaine méridional de l’île, quidarde, dans la partie la moins pro-fonde du lagon (moins de 1 m àmarée basse), la pointe Matira(à 7,5 km de Vaitape), l’un des sites lesplus célèbres de Bora Bora, tant par labeauté de ses plages que par la pré-sence de nombreux hôtels de luxe.Dans les hauteurs de la pointe, unchemin conduit au relais de télévision,installé sur un promontoire rocheux,d’où l’on peut admirer les plus beauxcouchers de soleil de l’île .

� Hôtel Bora Bora

Il est installé sur la pointe Raiuti.Construit au début des années 60, ildevint en son temps l’hôtel le plus

cher de tout le Pacifique et accueillitles stars du monde entier, participantlargement à l’élaboration du mythe deBora Bora et de son image glamour.

+ D’Anau à Faanui

En remontant vers le nord, on entredans le domaine d’Anau (à 10 km deVaitape), moins touristique, plus tra-ditionnel, avec ses petits villagespolynésiens construits en bordure dulagon. Il est essentiellement célèbrepour être le berceau de la familleTeriipaea, qui a vu naître Tarita,actrice des Révoltés du Bounty etépouse de Marlon Brando.

� Le « motu » Piti Aau

Il ne faut pas hésiter à traverser lelagon pour se rendre sur ce grandmotu qui borde la côte est. De lapointe Taurere à son extrémité nord,occupée par l’architecture très réussiedu Méridien Bora Bora, il offre une succession de plages sublimeset de grandes baies quiservent de mouillageprivilégié aux voiliersde passage ou à ceuxqui ont adopté l’endroitcomme havre de paix.

� A la découverte des « marae »

Passé le village d’Anau, au pied dumont Otemanu, trop escarpé pourêtre escaladé, de nombreux cheminsqu’il faut savoir se faire indiquer per-

Vaitape), au bout de laquelle se trou-vent deux énormes canons américainsque l’on atteint après une bonnemarche peu aisée.

+ Côte nord

Elle débute peu après la pointePuhia. C’est le domaine de Faanui (à27 km de Vaitape), partie de l’île beau-coup plus sauvage et rurale, qui nemanque pas de charme avec ses plan-tations de bananes et de manioc, etses séchoirs à coprah.

La pointe nord, Taihi, dirige saflèche rocheuse vers le « motu »

Mute, où se trouve l’aéroport deBora Bora, bordé par quelques petitsmotu, dont le « motu » Tane, oùvécut le célèbre explorateur polairePaul-Emile Victor.

� Musée de Marine

A 21 km de Vaitape.Bertrand Darasse peut s’enorgueillirde posséder sans doute, sur les bordsde la baie de Hitiaa, le plus petitmusée maritime du monde. Pas-sionné de maquettes, il a ouvert sonmusée en 1980 après avoir été

66

Les pétroglyphes, souvent difficilesà localiser, racontent la Polynésiedes temps immémoriaux.

La pêche aux cailloux

Technique de pêche ancestrale,la pêche aux cailloux n’est

malheureusement plus organiséequ’exceptionnellement. Prétexteà une grande fête populaire, lapêche aux cailloux telle qu’elleétait notamment pratiquée aux

îles Sous-le-Vent rassemblait tousles habitants de la région, qui

mettaient à l’eau uneimpressionnante armada depirogues. Le lagon résonnait

alors des clameurs des rameursqui encerclaient les bancs de

poissons et des cailloux frappantl’eau lancés par l’homme placé àl’avant de chaque pirogue. Lespoissons affolés étaient alorsrabattus vers le rivage, où les

attendait un immense piège tisséde feuilles de cocotiers et dressé

par les femmes qui lerefermaient sur des prises

exceptionnelles. Ces dernièresnourrissaient les villages

environnants pendant plusieurssemaines.

mettent de découvrir plusieursmarae, notamment celui deNonohaura, sans conteste le plusbeau de l’île.

L’un de ces chemins constituela seule route traversière de l’îlequi, à travers les crêtes du nord,permet de rejoindre Faanui, nonsans offrir au passage les plusbeaux panoramas sur le lagon etles motu de Bora Bora.

D’autres marae se découvrenten bordure de lagon en remontantvers la pointe Fitiiu (à 15 km de

engagé comme menuisierau collège de Bora Bora.

Parmi les pièces maî-tresses de sa collection, quipasse en revue l’essentieldes embarcations tradition-nelles de Polynésie, on notequelques bateaux faisantpartie de l’histoire modernedes archipels : le Firecrestde Gerbault et le Joshua deMoitessier, l’Astrolabe deDumont d’Urville et, bien entendu, lecélèbre Bounty .

� Vers le sud

En redescendant vers le sud après la

pointe Tereia (à 23 km de Vaitape),

les vestiges américains — ceux-ci

avaient choisi la baie de Faanui pour y

installer un quai pour hydravions —,

la base des sous-marins et le dépôt

de munitions aujourd’hui partielle-

ment enterré, forment un drôle de

voisinage pour une série de marae,

dont Fare Opu (à 26 km de Vaitape),

qui présente des pétroglyphes de tor-

tues.

Si le littoral se fait plus industriel,

les marae se succèdent néanmoins,

parmi lesquels le « marae » Marote-

tini (à 29 km de Vaitape), le plus

grand de l’île.

En revenant vers Vaitape, on jet-

tera un coup d’œil à la passe Teava-

nui et au « motu » Tapu qui en garde

l’entrée. Longtemps réservé à la

famille royale, ce motu était frappé du

tabu, l’interdit traditionnel polynésien.

Il l’est toujours aujourd’hui, mais pour

des raisons moins prosaïques : c’est la

propriété exclusive du Club Méditer-

ranée, qui en défend farouchement

l’accès.

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Les î

les S

ou

s-l

e-V

en

t

Rien ne vaut un petit tour en piroguepour découvrir la beauté du lagonde Bora Bora.

+ Le tour de l’îleen pirogue

Il est impensable de quitter Bora Borasans avoir effectué un tour de l’île enpirogue avec l’un ou l’autre des spé-cialistes natifs du lieu. Outre les plusbelles cartes postales associées auxreflets les plus chatoyants du lagon,on découvrira l’âme véritable de BoraBora à travers ses légendes et, à l’ap-proche du coucher du soleil, seschants inoubliables.

Maupiti

Petite perle septentrionale de l’archi-pel des îles Sous-le-Vent, Maupiti estune mini Bora Bora, moins imposanteque sa célèbre cousine, dont elle estéloignée de 40 km seulement, et sur-tout beaucoup plus sauvage et doncpréservée.

La spécificité de Maupiti, c’est sonunique et étroite passe Onoiau, quede forts courants marins rendentinfranchissable à certaines heures dela journée, en fonction de la marée oupar grosse mer, notamment lorsque lahoule du sud vient s’engouffrer entre

les motu Pitihahei et Tiapaa, qui gar-dent l’entrée du lagon.

Il s’ensuit que Maupiti est relative-ment peu facilement accessible par lamer, ce qui a conduit à en faire une îleoubliée parmi les joyaux de la Société.Même si l’avion pallie aujourd’huicette caractéristique maritime, Mau-piti n’en demeure pas moins sauvageet peu visitée.

De faible superficie (seulement11 km2), Maupiti est composée d’unmassif central dont le sommet, lemont Teurafaatiu, culmine à 380 met d’un grand lagon encadré dans samoitié nord par deux larges motu,tandis que la moitié sud, vaste bar-rière de corail largement ouverte surl’océan, ne peut s’enorgueillir que dela fameuse passe Onoiau, flanquéede ses deux motu gardiens.

Le tour de l’île offre un faible déve-loppement (une bonne dizaine de kilo-mètres, compter 3 h de marche) etpermet au voyageur de passage de selivrer à une balade rituelle à traversdes paysages lumineux et fleuris,emprunts d’une vie traditionnelle etsereine.

+ Vaiae

Le village principal de Maupiti se situeà la pointe sud de l’île. Il est laréunion de deux villages autre-fois séparés et aujourd’hui rassemblés en une même etunique agglomération. Situéeau centre du village, la mairiedélimite les deux anciennescommunes, Vaiea, vers le sud,Farauru, vers le nord. Seule

caractéristique commune aux deuxentités, la quasi-absence de voitures.Ici, on se déplace à vélo ou à pied.

+ Le tour de l’île

Les petites maisons de la côte est sesuccèdent avec leurs jardins fleuris, oùles tombes familiales font partie dudécor quotidien au mêmetitre que la pirogue oule bateau à moteuramarré au bord du lagon.

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Les petits satellitesde la Société

Autour des grandes sœursdu Vent et Sous-le-Ventgravitent quelques petits

satellites de corail et de basalteau décor somptueux mais

souvent inaccessible. Mehetiaapparaît comme un superbe

cône volcanique encorepresque intact à l’est de Tahiti,

tandis que Maiao, avec sesdeux grands lacs, se trouveà l’ouest. Superbe anneau

corallien enserrant un lagonmagnifique, le petit atoll privé

de Tupai se situe au nord-ouestde Bora Bora. L’atoll de

Mopelia, lui, est accessible audépart de Maupiti, et l’on peuty découvrir un vaste domaineprotégé où se reproduisent les

nacres perlières dont lesnaissains alimentent les fermesde la Société et des Tuamotu.

Les atolls de Scilly et deBellingshausen sont

temporairement habitéset ne sont guère visités

en raison de leur éloignement.Scilly est de plus totalement

protégé en raison de sa granderichesse en huîtres naturelles

et en oiseaux de mer.

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Les î

les S

ou

s-l

e-V

en

t

Paradis des hommes, la Polynésie l’est aussi pour de nombreuses espècesd’oiseaux de mer.

� « Marae » Vaiahu

En se dirigeant vers l’ouest, on longela falaise trouée qui domine Vaiae jus-qu’à Tefarearii (« la maison desrois »), qui fut la résidence des ancienschefs de l’île. C’est ainsi qu’un peuplus loin on découvre, avec un peu depersévérance, les restes du « marae »

Vaiahu, noyé dans la végétation, dontla particularité est de présenter uncoffre fait de blocs de corail .Tourné vers la passe et souvent remplide pierres symbolisant des poissons, ilservait à attirer la bienveillance du dieude la pêche pour de meilleures prisesen mer.

Devant cette partie de la côtes’étale la baie d’Atipiti, avec sesbleus admirables que l’on peut obser-ver un instant avant de partir à l’assautdu flanc de montagne parmi les coco-tiers et les manguiers.

� Tereia

On coupe la pointe Puoro’opour retrouver la pointe Tereia et sasuperbe plage, la seule de l’île quioffre un havre de villégiature digne dece nom.

De Tereia, on peut aisément traver-ser le lagon avec de l’eau jusqu’à lataille et rejoindre le « motu » Auira,qui fait face à la plage. C’est en effetsur les motu que les plages sont lesplus belles et les plus accueillantes carle plus souvent désertes sur des kilo-mètres de sable blanc.

� « Marae » et pétroglyphes

En continuant vers le nord de Maupiti,on longe une succession de baies trèspeu habitées hormis par des vestigesde marae oubliés de la plupart deshabitants ou tabu.

Vers l’intérieur, de nombreux pétro-glyphes se cachent dans les valléesverdoyantes comme celle de Haraneet au pied de somptueuses cascades.

Le site le plus ancien des îles de la Société, vraisemblablement du Ve siècle, se trouverait sur le« motu » Paeao, tout au nord de

l’île. Il s’agit en fait de sépulturesqui ont révélé de nombreux objets

archéologiques tels que des hermi-nettes, des pendentifs en dents decachalot et de nombreux leurres ethameçons pour la pêche à la bonite.

Comme leur nom l’indique, ces

îles, situées au sud de l’archipel de la Société, à

cheval sur le tropique du Capricorne, forment la

pointe australe de l’archipel polynésien. Le climat y est dif-

férent de celui de Tahiti, et la morphologie et l’écologie de

ces îles vivrières en font un petit monde à part où cinq îles

hautes dominent les débats, en confrontation permanente

avec le Pacifique Sud. Si le tourisme y est peu développé, ce

n’est pas pour autant qu’elles manquent de charme, bien au

contraire.

Tubuai

C’est la plus grande des Australes, et son relief adouci renforce sonaspect agréable par une barrière de corail protégeant un beau lagon auxplages de sable blanc.

L’aéroport a permis à Tubuai de sortir de l’isolement dans lequel ellese trouvait du temps des goélettes qui tissaient l’unique lien avec Tahiti.Car, comme dans l’ensemble des Australes, le climat plus frais que dansles autres archipels permet la culture de légumes et de fruits qui ne pous-sent pas ailleurs. De nombreux marae sont disséminés sur le pourtour del’île, la plupart réduits à l’état de vestiges.

L’artisanat se compose essentiellement d’objets (peue, chapeaux,paniers...) tressés en feuilles de pandanus, spécialité des Australes.

+ Mataura

Situé sur la côte nord,c’est à la fois le principal

Lieu de rencontre privilégié,l’église est bien souvent

le point central de la communauté.

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Les AustralesLes Australes

village de l’île et le centre adminis-tratif du territoire des Australes. C’estaussi là qu’accostent les goélettes quiravitaillent Tubuai et qui chargent àdestination de Tahiti nombre de pro-duits frais attendant dans d’immenseschambres froides.

+ Taputapuatea

Ce prestigieux marae, situé dans lesud-est de l’île, porte le même nomque le fameux marae de Raiatea : lalégende veut en effet que le roi Tama-toa Ier ait rapporté une pierre de cesanctuaire pour fonder celui deTubuai.

+ Côte nord-est

A la sortie de Taahuaia, on peut visi-ter les restes du fort George, ancienfortin où Fletcher Christian et sesrévoltés du Bounty s’étaient un tempsretranchés.

Une route traversière permet d’ac-céder au belvédère à travers uneforêt de bananiers, de litchis, d’oran-gers et de mandariniers. La vue y estsplendide, tant sur la plaine et le pitonde l’Homme couché que sur le restede l’île, notamment le mont Taiata,plus haut sommet de Tubuai.

En chemin, on passe devant le fourà Cannibale, qui rappelle les cou-tumes ancestrales anthropophages, etdevant un grilloir à café plus pro-saïque.

Rurutu

Rurutu est la plus septentrionaledes îles Australes et bénéficie,comme Tubuai, d’un aéroport qui larelie à Tahiti. Comme Tubuai aussi,Rurutu est un véritable jardin vivrier

où l’on cultive la pomme de terre et denombreux agrumes qui embaumentl’air à la tombée du jour.

+ Moerai

Capitale de Rurutu, elle peut paraîtremanquer de charme avec ses maisonsen dur construites après le cycloneWasa qui, en janvier 1992, a totale-

71

Les

Au

stra

les

Les baleinesde Rurutu

Rurutu a bénéficié d’unenotoriété soudaine avec le

développement d’une nouvelleactivité : l’observation desbaleines. Ces majestueux

cétacés ont depuis longtempschoisi les eaux riches de Rurutupour la saison des amours et dela mise bas. D’août à octobre,leur ballet incessant a donné

naissance à une nouvelle formed’écotourisme. Les sorties sefont en bateau et permettentd’admirer, parfois de très près,

les souffles, sauts et autresactivités en surface des femelleset parfois de leurs jeunes. Lesplus expérimentés pourront

même s’immerger à proximitéde ces mastodontes pour mieux

en apprécier les évolutionssous-marines. Un spectacle

inoubliable, qui demande unetrès grande discipline de la part

des participants et uneorganisation rigoureuse de lapart des guides, qui sont les

premiers à espérer uneréglementation pour préserverles baleines d’un afflux massif

et mal contrôlé de curieux.

ment dévasté la ville partiellementsubmergée par la mer. Le petit portaccueille les navires venus ravitaillerl’île à travers la passe Avarua. En sor-tant du village vers le sud, le templeprotestant, l’église mormone etl’église catholique forment unensemble religieux hétéroclite etcoloré, notamment le dimanche.

+ La route du sud

Elle longe une corniche que surplom-bent de hautes falaises entrecoupéespar les plages de Peva. Des grottess’ouvrent dans la paroi rocheuse, oùnichent de nombreux oiseaux de mer.Peu après, la route grimpe vers Hautidans un décor sauvage de brousse etd’arbres aux fleurs bleues sublimes à labelle saison. C’est dans les hauteurs deHauti que se perpétue l’une des tradi-tions les plus ancestrales de Rurutu, le lever de pierre, où hommes etfemmes confrontent leurs musclesdans des joutes haltérophiles d’unautre âge. Ces concours se déroulentle plus souvent dans le cadre de festi-vités plus importantes comme lesfameuses fêtes populaires du me (mai).

+ La mer en pointde mire

En continuant la route de terre rouge,on arrive sur les hauteurs de la pointeToataratara, d’où l’on domine la merdans un point de vue somptueux qui se prolonge en remontant vers lacôte ouest. On longe des falaises oùnichent de nombreux pailles-en-queueau travers d’une végétation dense quis’illumine au coucher du soleil. On ycroise des jeunes gens montant à crude superbes chevaux et quelquesvaches, avant de redescendre versAvera et les belles plages coralliennes,dont celle de Popaa , encadrée deses deux rochers argentés.

On ne manquera pas de s’arrêteraux « marae » de Vitaria, dont laplupart ont été bien préservés. La baietoute proche offre l’une des plusbelles vues de l’île, avec le village d’Avera, l’océan et les récifsde corail en toile de fond.

La route longe enfin,vers le nord-ouest, unecôte aux plages de sablefin où se sont installées lespensions de l’île au milieu d’une végé-tation ponctuée de fleurs de toutes lescouleurs.

+ Grotte Naio

Avant de retrouver la pointe nord et lapiste de l’aéroport, on s’enfonceravers l’intérieur pour découvrir, au bout

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Suivez le guide !

A la saison des baleines, allezvous promener en fin de journéedu côté de la piste de l’aéroport

pour apercevoir les sautsde ces imposants cétacés.

Fuyant les rigueurs australes,les baleines viennent à Rurutupour s’accoupler et mettre bas.

d’un chemin, la grotte Naio, vasteouverture dans la montagne où trôneun énorme piton entouré de stalag-mites et de stalactites. Le lieu, long-temps habité, offrait un refuge contreles attaques d’ennemis et contre lescyclones violents. Il a été plus récem-ment le théâtre de festivités somptueuses en l’honneur dupassage du président FrançoisMitterrand, en 1990.

Rimatara etRaivavae

En l’absence d’aéroport, ces îles sontnaturellement les plus isolées et lesplus sauvages de l’archipel des Aus-trales.

+ Rimatara

Dernière à avoir été découverte par lesEuropéens, elle est aussi la plus petitede l’archipel, et son sommet dépasse àpeine des flots. Les coraux à flanc delittoral n’ont pas élaboré de lagon,rendant l’accostage impossible etl’abordage au quai d’Anapoto sou-vent acrobatique.

A Amaru commedans les autres villagessecondaires, l’artisanatest roi et le tressagecomme la sculpturen’ont aucun secret pourles habitants.

Les plages, telle cellede Mutuaura, sont dé-sertes, et plusieurs sitesarchéologiques, il est vraipas toujours faciles à trouver,méritent que l’on s’intéresseà eux : le « marae » Taharani, enpierre de corail, ou le « marae »

Teruaotuu, célébrant le dieu de Rima-tara, Taatonoiti.

A la sortie de Mutuaura, les mas-sifs de corail encadrent une vasquenaturelle aux eaux d’un vert émeraudesplendide. C’est la baie des Vierges,où, selon la légende, de jeunes viergesvenaient autrefois se baigner nues.

+ Raivavae

Entourée d’îlots découpés où nichentdes milliers d’oiseaux marins, l’île jaillitau milieu d’un somptueux lagon cou-leur émeraude, presque irréel. C’estsans doute, en plus de ses pentes ver-doyantes où ondulent des fougèresdans la brume rafraîchissante, ce quilui a valu d’être considérée commel’une des plus belles îles du Paci-fique Sud.

Les cinq villages se partagent lemillier d’habitants dans des petitesmaisons colorées où le temps semblepasser sans trépidation aucune. Denombreux marae, comme ceux deMaunaoto et de Puapuatiare, atten-dent les férus d’archéologie, tandisque les visiteurs en mal

Les

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stra

les

Véritable trait d’unionentre les différents archipels,

la noix de coco et son arbreont valeur de symbole en Polynésie.

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de trekking pourront s’attaquer auxmonts Hiro, Taraia ou Maunanui(400 m d’altitude maximum).

Enfin, les passionnés de la bai-gnade ne manqueront certainementpas l’occasion de se rendre sur le cha-pelet de motu qui ceint le lagon etl’île, dont les plages sont véritable-ment paradisiaques. On pourra privilé-gier le « motu » Tata Haamu, aunord, en face du village d’Anatonu,le « motu » Vaiamanu, en face deVaiuru, les motu Mano et Tuitui,face à Rairua, et enfin le motu mon-tagneux Hotuatua.

Rapa

Petite sœur de l’île de Pâques, dontelle annonce la proximité, Rapaest la plus éloignée des îlesAustrales et de loin laplus haute (1 470 m).

+ Une terredecontrastes

Avec un pic central nimbé de nuages, despentes abruptes et des baies échan-crées, Rapa s’annonce égalementcomme la plus sauvage et la plus mys-térieuse. De nombreuses ruines etforteresses d’un autre âge contri-buent à cette image, et l’absence decorail comme de cocotiers la rendraitpresque austère si elle ne possédaitpar ailleurs une végétation luxu-riante. Cette dernière est dominéepar la culture des caféiers, des taro etdes mungu, plantes aux fleurs roséeset au goût sucré dont les enfants raf-folent comme autant de sucreries.A Rapa, le climat peut être frais et

humide, ce qui ajoute encore à sonatmosphère particulière autour d’unrelief volcanique parfois fantasmago-rique.

+ Les baies

Le meilleur exemple peut être trouvédepuis la mer devant les deux baiesde Tautu (à droite) et d’Akatanui(à gauche), qui creusent l’immensecaldeira, séparées par le légendairerocher Tarakoi, avec en arrière-planle pic Makatea et ses crêtes cise-lées.

La baie de Haurei offre un abrisûr pour l’accostage des cargos et apermis au village de se développerau milieu de nombreux équipementsmodernes. A l’inverse, de l’autre

côté de la baie, le villaged’Area est resté beaucoup

plus traditionnel et, lapiste étant peu prati-cable, c’est en bateauque ses habitants vien-nent se ravitailler quandle temps le permet. Cette

différence profonde entreles deux villages uniquement

séparés par une anse se révèle unpeu plus lors des fêtes, qui prennentparfois des allures de véritablesjoutes claniques.

Les vestiges des pa (forts), trèsnombreux sur les contreforts du cra-tère, rappellent eux aussi les anciennesluttes entre clans, qui se retrouventaujourd’hui pour la pêche et pour latraditionnelle chasse aux bœufs sau-vages, sans parler des fêtes du heivaou de celles du jour de l’an, qui don-nent lieu à des concours de himenereligieux, historiques ou beaucoupplus irrespectueux.

74

C’est l’archipelle plus éloi-gné de Tahiti

et de loin le moins touristiquede toute la Polynésie. Pourtant, il ne manque nid’attraits ni de particularités. Parmi ces dernières, deux sontd’ailleurs d’importance : les Gambier sont le berceau ducatholicisme en Polynésie et c’est des lagons de cet archipelqu’est originaire la nacre perlière si importante aujourd’huidans le paysage économique de la Polynésie.

Mangareva

La plus grande île des Gambier est pratiquement la seule des 14 îles mon-tagneuses qui composent l’archipel à être habitée.

+ L’île volcan

Mangareva est en fait le sommet émergé d’un vaste massif volcaniqueeffondré qui avait autrefois la taille de l’archipel tout entier. Les autres îlesne sont d’ailleurs que des pitons secondaires de ce même massif presqueintégralement submergé. Du haut du mont Duff, plus haut sommet de l’île(441 m), on peut visualiser cet ensemble aujourd’hui disparu. La traverséedu lagon, depuis le « motu » Totegegie, où se trouve l’aéroport, permetd’admirer la silhouette verdoyante de l’île, étonnant mélange de végétationtropicale sur la côte et de sapins dans les hauteurs.

+ Rikitea

En atteignant la capitale, on découvre la route bor-dée de grands acacias, le long de laquelle s’éche-lonnent les habitations et les bâtiments administratifs.

� Cathédrale Saint-Michel

Elevée en 1848 sous les auspices du père Laval, c’est la particularité de laville et de l’île. Cet énorme bâtiment entièrement construit en blocs decorail, le plus beau et le mieux conservé de Polynésie dans songenre, mérite d’autant plus le détour que son autel , véritable bijoud’ornementation, est richement décoré de perles et de nacre.

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Les GambierLes Gambier

+ Le tour de l’île

On ne manquera pas de s’arrêter,d’abord, en direction du lagon, dans lacour de l’école communale, où se dressela tour du Roi, ensemble comprenantles vestiges d’un arc de triomphe, d’unpalais royal, d’un hangar à pirogues et,dans le lagon, d’un ancien vivier.

On passera aussi par le cimetièreSaint-Pierre, qui abrite le mausoléedu dernier roi de Mangareva.

Un peu plus loin, un portail enforme d’arc de triomphe marque l’en-trée de l’ancien couvent de Rouru,en ruines. De là, on peut sans difficultégrimper vers le col Atuiti à traversune forêt de fougères et de pins.

� Vers le mont Duff

Pour y accéder, mieux vaut partir debonne heure de Rikitea pour éviter lachaleur et être accompagné d’unguide pour ne pas se perdre dans lavégétation du début de randonnée.

D’en haut, la vue est superbe sur lesbaies, le lagon et les îles alentour.

� Côte ouest

Les sentiers de la côte ouest permet-tent de partir à la rencontre dequelques baies sublimes, comme cellede Gatavake, avec l’îlot Rumarei, oùles anciens cannibales, dit-on, dépo-saient les ossements de leurs victimes,ou encore celle d’Apeakava, quicompte quelques fermes perlières.

� Taku

On ne manquera pas de visiter lachapelle Saint-Joseph, construite en1836 et entretenue par une famillepolynésienne vivant à proximité.

Les autres îlesLa particularité commune au reste desGambier réside dans l’empreinte qu’ya laissée le père Laval, avec de nom-breux édifices religieux étonnammentbien conservés.

Mais ces îles recèlent égalementd’autres trésors : Aukena et sa magni-fique plage de sable blanc, l’une desplus belles de Polynésie au dire desspécialistes, Akamaru et son lagonadmirable qui n’a rien à envier à celuide Bora Bora, Taravai et sa végétationluxuriante, Temoe et ses multiplessites archéologiques.

De nombreux motu entourent lecomplexe volcanique des Gambier etson immense lagon. A l’est de l’îled’Aukena, la lagune de sable blanc deTauna, peuplée d’oiseaux de mer lesplus divers, constitue l’un des biotopesles plus étonnants de l’archipel.

Enfin, dans le sud des Gambier, lapetite île de Kamaka est la propriétéprivée d’un Américain qui y vit avec safamille en véritable Robinson Crusoé.

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Pays du soleil, du levant au couchant,la Polynésie tisse des cielsaux illuminations magiques.

L’archipel desTuamotu a semé, au nord-est de Tahiti, ses milliers d’îlots au cœur

turquoise en une arabesque aussi vaste que l’Europe (soit plusde 20 000 km2 pour un peu plus de 75 îles). Ici, les heures s’égrè-nent au ras de l’eau, sur une couronne de corail recouverte d’unsable d’une rare finesse où le cocotier règne en maître absolu.La vie n’y est pas pour autant tous les jours facile, et le peuplepaumotu qui s’est accroché à ces atolls perdus doit à la force deson caractère et à son ingéniosité d’avoir su maîtriser un envi-ronnement où l’eau est rare et où les cyclones sont plus dévas-tateurs qu’ailleurs en raison du faible relief.Royaume des plongeurs qui ont fait de leur univers sous-marin l’un des plus cotés au monde, les Tuamotu, un tempsmenacées de désertification pour cause d’exode vers Tahiti,se sont remises à vivre grâce à l’implantation de quelque250 fermes perlières et au développement d’un tourisme enrecherche permanente de « robinsonnades » d’exception, horsdu temps.

Rangiroa

Les chiffres sont éloquents : 230 km de circonférence entourant unlagon de 77 km de long et de 26 km de large. Le plus grand desatolls de Polynésie est aussi l’un des plus grands au monde etcontiendrait dans l’immensité turquoise de son lagon la globalité de Tahitiet sa presqu’île. Cette particularité lui a ainsi valu son nom polynésien, quisignifie « ciel immense ». Aujourd’hui, Rangiroa fait en quelque sortefigure de navire amiral des Tuamotu, notamment en matière de tourisme.

Si la vie des Paumotu d’origine s’en est trouvée quelque peu changée,l’atoll n’a pas pour autant sacrifié son originalité et sa douceur de vivresur l’autel d’un développement forcené et, s’il y a un peu plus de voitures,de centres de plongée et de pensions de famille qu’auparavant, Rangiroademeure sauvage et préservé.

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Les TuamotuLes Tuamotu

+ Les passes de Tiputaet d’Avatoru

La vie sociale et touristique ne s’orga-nise d’ailleurs qu’entre les deuxgrandes passes, Tiputa et Avatoru.Elles ont donné leur nom aux deuxprincipales localités qui les bordent,créant un ensemble animé de six motuparmi les 240 que compte l’atoll.

Les lieux de rassemblement princi-paux des deux communautés sontl’église et le quai où abordentles goélettes assurant le trans-port de vivres et de marchan-dises depuis Papeete.

� Avatoru

Dans le plus septentrional desdeux villages, les habitationsont été reconstruites en duraprès le cyclone de 1983. Ony trouve l’église Saint-Michel,un peu vétuste et austère, lesprincipaux bâtiments administratifs,un centre de recherche pour la perli-culture et un centre des métiers de lanacre et de la perliculture.

� Tiputa

Tiputa comporte quelques maisonsceintes de murs en pierre de corailblanchie bordés de haies fleuries.C’est le domaine des pêcheurs,notamment les bonitiers et les tho-niers qui mouillent dans la baie. Lelong de la route qui relie les deuxpasses en longeant le lagon aux cou-

leurs sublimes et en passant par-dessus quelques hoa, ces petits che-naux de corail qui séparent les motules uns des autres, se sont installéesles multiples pensions de famille quiaccueillent les visiteurs.

+ L’île aux Oiseauxet le Lagon bleu

Entre les deux passes, on s’embarquerapour ces deux sites à l’ouest de l’atoll.Sur la première, on observera les vini,perruches bleues uniques aux Tua-motu, qui cohabitent ici avec dessternes blanches et noires, des fré-gates et des fous. Le second est unmini-atoll posé sur la couronne decorail de son grand frère, qui distille sapastille de bleu, formant l’un dessites les plus paradisiaques detoute la Polynésie.

TikehauA l’ouest de Rangiroa, Tikehau permetde partir à la rencontre de la vie desTuamotu dans son aspect le plus ori-ginel. La particularité artisanale deTikehau se rapporte à une fleur orne-mentale appelée riri nono, qui pousseen grande quantité sur l’île. Les vahinelocales en transforment les tiges encouronnes et se servent des feuillespour confectionner des more, lepagne polynésien traditionnel.

+ Le « motu » Tuherahera

On fait le tour du motu principal ausud de l’atoll en une demi-journée àvélo sur un petit chemin sablonneuxqui longe un littoral splendide plantéde cocotiers centenaires. En se prome-nant sur le lagon, accueillant çà et làdes parcs à poissons qui alimentent le

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Suivez le guide !

En fin de journée, prenez un véloet rendez-vous à l’extrémité ouestde Tikehau pour admirer, avec lesenfants du village, de somptueux

couchers de soleil.

marché de Papeete, on découvrira l’îleaux Oiseaux, peuplée, comme il sedoit, de nombreux oiseaux de mer.

+ Le « motu » OhihiIl se distingue par son incroyablesable rose. Là, derrière un petit îlotfrangé d’une plage exceptionnelle, lesable se répand au fond d’un patch-work de piscines et de chenaux natu-rels qui alternent les taches de bleuturquoise et les rubans d’eau translu-cide sur fond de cocotierséclatants.

ManihiC’est essentiellement la perle noirepoe rava qui a fait la réputation deManihi, dans le nord des Tuamotu,puisque dans le lagon de cet atoll quien compte aujourd’hui plus d’unetrentaine naquit la première fermeperlière de Polynésie.On dit que les plus belles perles noires,les plus raffinées, dignes de parer lesplus belles reines, viennent d’ici. Leseaux de Manihi sont réputées pour leurconcentration remarquable en pois-sons, et la plongée sous-marine dans lapasse comme le long du tombantréserve de belles surprises.

Autour de la seconde quinzaine de juillet, un rassemblement géant de

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Les

Tu

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milliers de mérous se donne rendez-vous à la sortie de la passe Tairapapour procréer. Un spectacle unique !

+ Paeua

Le village se signale par deux bâti-ments anticycloniques, sortes deblockhaus abritant les services admi-

nistratifs et médicauxde l’île. La plupartdes maisons affi-chent les signes exté-rieurs d’une activitétout entière vouée àla perliculture : col-lecteurs et filets à

Naissance d’une perle

La nacre est un mollusque quipond des œufs. Les bébés

nacres, appelés naissains, sontrécoltés par des collecteurs, puis

mis à grandir dans des filetspendant six mois. Les petitesnacres sont ensuite triées et

nettoyées, puis accrochées enchapelets avant d’être greffées

(injection d’un petit nucleusnaturel ou en plastique dans

l’organe reproducteur, associé àun petit morceau du corpsd’une autre nacre). Par unmécanisme de défense, le

coquillage va sécréter autourdes intrus des couches de nacre

plus ou moins régulières quiformeront une perle de plus oumoins bonne qualité. Remises àgrandir dans le lagon, les nacres

sont régulièrement triées etnettoyées pendant les dix-huitmois à quatre ans précédant la

phase de récolte et de sélection.

Les fameux sables du motu Ohihi,à Tikehau, possèdent une couleurrose unique.

de la biosphère classée par l’Unesco.C’est dire la richesse de son écosystèmeterrestre et sous-marin.

Son immense passe Ngarue ,large de 1 km, demeure un must pastoujours facile à aborder pour les plon-geurs, qui se laisseront emporter parson fort courant à la rencontre d’unefaune pélagique inoubliable.

Parmi les autres atolls à visiter, citonsTakapoto, petit atoll presque entière-ment dédié à la perliculture, célèbrepour ses très belles plages de sableblanc et son « marae » Takai, Mata-vai, voisin de Tikehau, avec son lagonréticulé aux multiples vasques peu pro-fondes et son îlot central, le nombrildu monde, Anaa et son lagon de jade,berceau de la famille Pomare.

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nacres suspendus çà et là, hommes etfemmes préparant filets et bouts deculture...

Près du débarcadère, un arbre sedresse de façon anodine. Il a pourtantvaleur de symbole. Rescapé de l’undes derniers cyclones ayant touchéManihi, il est vénéré par les habitantsde Paeua, qui organisent à l’ombre deson feuillage quasi sacré la moindremanifestation officielle. De nombreuxoiseaux le célèbrent aussi à leur façon,ce qui lui a valu son nom polynésien demamera, la « maison des oiseaux ».

Fakaravaet les autres atolls

Les plongeurs aventuriers se sontdepuis quelque temps déjà tournés versFakarava, grand atoll — le deuxièmedes Tuamotu en superficie — situé ausud-est de Rangiroa. Outre le fait quec’est sur cet atoll que fut bénie la pre-mière église des Tuamotu, en 1849,Fakarava est au centre d’une réserve

Moruroa

Bien souvent improprementorthographié et appelé

Mururoa, le plus connu desatolls des Tuamotu ne doit

hélas pas sa célébrité mondialeà de quelconques références

touristiques. C’est en effet surce petit atoll du groupe suddes Tuamotu, l’un des plus

isolés, que la France a, durantdes années, expérimenté, dansles airs puis dans le sous-sol,sa force thermonucléaire. Le

premier tir date de 1966 et ledernier de 1996. Depuis 1998,

le Centre d’expérimentationdu Pacifique, qui avait jusque-là

occupé l’atoll, a étéentièrement démantelé,et Moruroa est retournéau « grand secret », selon

son appellation polynésienne.

Manihi est indéniablementle domaine réservé de la culturede la perle noire de Polynésie.

Tout au nord de l’ar-chipel polynésien,îlot de nature sou-

veraine et bastion excen-tré de la tradition dansson aspect le plus puret le plus authentique,les Marquises s’offrent véritable-ment à ceux qui ont le désir profond de lesdécouvrir.

La terre des hommes

Eloignées de tout, elles sont le premier archipel que les navigateurs décou-vrent en suivant la route du vent en provenance des Amériques. A seule-ment deux pas de l’équateur, Henua Enana, la « terre des hommes », n’estpas un paradis facile, et ses hautes falaises austères et parfois hostiles sontà l’image de ces forteresses qui ne se livrent pas au premier venu.La nature s’offre à l’état brut : le charme n’en est que plus grand, la pas-sion plus immédiate, le souvenir plus impérissable. Peu nombreux, lesadeptes des Marquises le restent à jamais, fervents admirateurs de

leur sauvage beauté, originellecomme celle d’un éden

perdu où les hommesdépouillés de leurs ori-peaux superflus ontchoisi de vivre inten-sément. Gauguin etBrel font partie de cesâmes-là, et leurs corpsreposent d’ailleurspour toujours danscette terre. Les Mar-quises sont aussi, rap-pelons-le, le premierfoyer de colonisa-tion du triangle poly-

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A l’image de Nuku Hiva, les Marquises offrent un reliefà la fois rude et magique.

Les MarquisesLes Marquises

nésien, et leurs 13 îles hautes ont par lasuite servi de base au peuplement desarchipels. Une prééminence historiqueque les Marquisiens clament haut etfort en défendant farouchement, faceà l’hégémonie tahitienne, une spécifi-cité, une culture, une langue et des tra-ditions originales.

Nuku HivaDans la « grande maison » des dieuxqui symbolise l’archipel marquisien, laplus grande des îles, Nuku Hiva, dansle nord, constitue la charpente.

+ Taiohae

En arrivant par bateau, on découvre labaie de Taiohae, encadrée par sessentinelles, deux imposants rochersqui en gardent l’entrée. Logée au fondde la baie, la ville du même nom com-

porte la plupart des bâtiments admi-nistratifs de l’archipel ainsi que le plushaut lieu de culte catholique aux Mar-quises, la cathédrale Notre-Dame(au croisement des avenues Dupetit-Thouars et Dordillon), bâtie en 1974et remarquable par les sculptures enbois qu’elle abrite.

Autres monuments notables : le« paepae » Piki Vehine (avenue Dor-dillon), esplanade traditionnelle ornéede tiki gigantesques mais modernes,et le mémorial Melville (avenueDordillon), imposante sculpture quiretrace le parcours de l’écrivain améri-cain comme la genèse de son romanTypee, adapté de ses aventures vécuesdans la vallée de Taipivai.

+ Valléede Taipivai

On peut rejoindre la célèbre vallée audépart de Taiohae, en véhicule tout-terrain ou à cheval, et se replonger dansles évocations de l’auteur de Moby Dicksur ce qui fut pour lui un havre de paixmalgré la présence des Taipi cannibales,qui l’accueillirent très amicalement. Atel point que, lorsque le déserteurMelville fut rembarqué de force pourPapeete, ses nouveaux amis n’hésitè-rent pas à sacrifier quelques doigts ententant de retenir la baleinière qui l’ar-rachait à sa terre d’adoption.

+ Baie d’Anahoet Hatiheu

En prolongeant la piste, on arrive à unarc de cercle ouvert vers le nord.

De là, on rejoint Hatiheu (à28 km de Taiohae), où séjournaRobert Louis Stevenson et dont ilvanta les mérites dans son romanDans les mers du Sud. La baie qui

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Les « nono »

Ce sont des moucheronsminuscules. Si minuscules

qu’on ne les voit pas, qu’on neles entend pas et surtout qu’onne sent pas quand ils piquent.

Les effets s’avèrent en revanchebeaucoup plus virulents,

et les démangeaisons, parfoisinsoutenables, peuvent durertout un mois. De nombreusesplages des Marquises en sont

infestées et en deviennentinfréquentables, puisque ces

charmantes bestioles pondentdans le sable. Mais chacun sait

là-bas, en fonction du ventet de la saison, sur quelle plage

se baigner ou non. Et lesproduits antimoustiquesrestent de bons alliés...

s’évase au pied de trois immensespitons rocheux abrite l’un desmeilleurs restaurants des Marquises,Chez Yvonne, point d’accès aux sitessacrés du « tohua » Hikoku et du« meae » Te Li Poka (à quelques kilo-mètres vers l’intérieur).

+ Cascade d’Ahuei

On pourra, au

départ de Taiohae

ou de la baie de

Hakaui , tenter

l’aventure vers la

grande cascade

d’Ahuei (2 h de

marche), dont les

hautes falaises abri-

tent encore de nom-

breuses sépultures.

+ De Nuku Atahaà Taiohae

En avion, on atterrit à Nuku Ataha, àl’opposé de Taiohae, sur la côte nord.Il faut plusieurs heures d’une routecahoteuse pour rejoindre la capitaleet, si la balade peut paraître à maintségards fastidieuse, elle offre une visiontransversale inoubliable de l’île.

+ Les dépendancesde Nuku Hiva

� Ua Pou

Pilier de la « grande maison », Ua Pouest composée d’une chaîne de pitonsbasaltiques en forme de pains desucre dominant la baie de Hakahau,son village principal. Ua Pou est recon-nue pour la qualité de ses artisanset de ses artistes, dont le dynamismeculturel a conduit à la naissance duMatava’a, le festival des Marquises.

� Ua Huka

C’est la réserve de la « grande mai-son », austère à cause de sa séche-resse et plus peuplée de chevaux qued’humains. L’île vaut le détour pour lesnombreux sites archéologiques restau-rés qu’elle comporte, pour l’étonnant

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Les chevauxmarquisiens

En se promenant auxMarquises, le visiteur de

passage découvre vite que lemoyen de locomotion le plus

adapté est celui que lesautochtones ont adopté depuislongtemps : le cheval. De fait,les chevaux sont partout dans

ces îles, montés ou semi-sauvages. Ils sont pour la

plupart issus d’une souche depetits chevaux importés du Chili

qui se sont remarquablementacclimatés. Nuku Hiva est ainsi

connue pour ses concourséquestres, de plus en plus

courus, qui se déroulent sur laplage de Taiohae.

Le cheval est incontestablement la plus belle conquête des Marquisiens.

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Gauguin aux Marquises

Né à Paris en 1848,Paul Gauguin s’est très rapidement

trouvé en rupture avec l’écoleimpressionniste

et avec la société dans laquelleil évoluait. Après avoir séjourné enBretagne, où il développe l’écolede Pont-Aven, il rejoint un temps

van Gogh à Arles, puis s’installe enPolynésie en 1891, d’abord à

Tahiti, puis aux Marquises, à HivaOa. Il réalisera sous les cieux

polynésiens parmi ses toiles lesplus marquantes, s’inspirant

notamment de nombreuses scènesde la vie quotidienne des

autochtones. L’une des pluscélèbres, illustrant parfaitementcette période, s’intitule Femmes

de Tahiti et est exposée au muséed’Orsay, à Paris.

Le souvenir de Paul Gauguin resteindissociable de l’histoire culturellede Hiva Oa.

musée d’Archéologie de Vaipaee,pour ses sculpteurs réputés, ainsi quepour l’unique arboretum polyné-sien, lieu de préservation du patri-moine végétal des îles.

C’est surtout un lieu symbolique,puisque l’on pense que c’est dans savallée de Hane que se seraient instal-lés les premiers Polynésiens, vers700 av. J.-C.

Hiva Oa

Grande rivale de Nuku Hiva, Hiva Oa,la plus grande des îles du sud,constitue la poutre maîtresse de la« grande maison ».

La chaîne de montagnes qui la tra-verse de part en part dresse les picsimposants des monts Temetiu etFeani, et forme une véritable muraille

autour du principal village, Atuona,logé au fond de la baie des Traîtres.

+ Atuona

� La patrie de Gauguin

Paul Gauguin y a peint ses dernièrestoiles dans sa fameuse maison duJouir (au centre d’Atonua), reconsti-tuée en 1994, avant de s’éteindre en1903. Un petit musée lui est consacré,non loin du seul bâtiment datant deson époque, un magasin de style colo-nial peint en bleu. On peut y admirerdes reproductions de quelques-unes de ces toiles.

Le peintre repose sous un frangi-panier dans le petit cimetière du Cal-vaire, qui domine la baie des Traîtres.

� La retraite de Brel

Non loin de sa dernière demeure, latombe de Jacques Brel , noyée

de plantes tropicales, impose unrecueillement chargé d’émotion pourquiconque aimait la poésie du chan-teur belge disparu en 1978. C’est àHiva Oa que Brel avait composé sondernier album, dans lequel figurenotamment l’une de ses plus belleschansons, Les Marquises, véritableode à son archipel d’adoption.

On ne manquera pas de jeter uncoup d’œil à « Jojo », son ancienavion, qui trône non loin de la maisondu Jouir, ni d’aller admirer la stèle érigéeà sa mémoire, à l’initiative d’un hôtelierlocal, dans un site splendide dominanttoute la baie et le village .

+ Site archéologiquede Taaoa

A 7 km au sud-ouest d’Atuona.

La route qui longe la côte aprèsAtuona conduit à ce site dont à peineun dixième a été restauré. C’est direle gigantisme du lieu, qui permetd’observer de multiples plates-formessacrées dont on estime le nombre àplus de 1 000.

+ Vallée de Puamau

A 2 h 30 d’Atuona.

La route traversière conduit quant àelle jusqu’à cette vallée, sur la côtenord, où se trouve notamment le« meae » Opipona, orné du « tiki »Takaii , le plus grand des tiki dePolynésie, qui mesure plus de 2,30 m.

+ Les dépendancesde Hiva Oa

� Tahuata

Tahuata est la fosse de la « grandemaison ». La plus petite île habitée

des Marquises, qui vit une existencepaisible, s’enorgueillit d’avoir toujoursrésisté aux intrus comme d’avoiraccueilli les premiers Européens décou-vrant la Polynésie.

On pourra admirer l’église de Vai-tahu, l’une des plus belles de Poly-nésie, érigée sur le site même où lesEspagnols célébrèrent la premièremesse « polynésienne ».

De là, en empruntant la piste, on rejoint la vallée de Hapatoni, quidevient, à l’entrée du villagedu même nom, allée de laReine.

� Fatu Hiva

Dernière pierre de l’édifice marquisien,Fatu Hiva, le toit de la « grande mai-son », est caractérisée par un relief ver-tigineux et une végétation luxuriante,notamment dans le nord-ouest de l’île.

C’est dans cette partie que se trouvela célèbre baie des Vierges , dontles immenses colonnes de basalte tom-bent dans la mer. Vue de l’océan, c’estassurément l’une des plus bellescartes postales des Marquises.

L’île est connue pour ses tapa, tra-dition que ses habitants perpétuentavec le même engouement de généra-tion en génération, et pour avoiraccueilli, à la fin des années 30, lenaturaliste norvégien Thor Heyerdahl.C’est ici que l’inventeur du Kon Tikiéchafauda sa théorie du peuplementde la Polynésie orientale et mit aupoint la géniale navigation qui le ren-dit célèbre dans le monde entier.

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Suivez le guide !

Effectuez une croisière en voilierpour mieux découvrir

les baies sublimes des Marquises.

Aplus de 4 000 km de Tahiti etpresque autant de Santiago duChili, l’île de Pâques ferme

vers l’est le grand triangle maori dont laPolynésie est le centre de gravité. Dépendance du Chilidepuis 1888, cette île mystérieuse, célèbre dans le mondeentier pour ses moai, occupe, au cœur de la mythologie poly-nésienne, une place bien particulière.

Les premiers explorateursOn estime que les flux migratoires dans le Pacifique Sud ont amené lespremiers Polynésiens à s’installer sur cette île isolée il y a plus de millecinq cents ans. Sa découverte par les Européens lui valut sa dénomina-tion moderne d’île de Pâques après que l’amiral hollandais Jacob Rog-geveen la baptisa en l’honneur du jour de sa découverte, le dimanche dePâques 1722. Mais Rapa Nui, la « grande Rapa » selon la terminologiepolynésienne, est essentiellement, pour ses natifs, Te Pito O Te Henua, le« nombril du monde », dont la communauté originelle fut fondée par leroi Hotu Matua. Thor Heyerdahl a également prouvé, avec sa théoriede la migration sud-américaine, étayée par son expédition du Kon Tiki,que des Indiens ont très certainement accosté à ses rivages, si ce n’estpour s’y installer, du moins pour y pêcher et y chasser.

Oreilles courtes et oreilles longues

On pense que ces deux particu-larités sont sans doute à la

base des deux communau-tés ancestrales de l’île dePâques, qui se différen-ciaient par la longueur deleurs oreilles. Si le rôle deces deux communautésn’est toujours pas établiavec certitude au regarddu développement de laculture pascuane et de

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Les moai, célèbres géants de pierre de l’île dePâques, semblent figés pour l’éternité.

L’île de PâquesL’île de Pâques

son expression la plus répandue (sculp-tures et statues), il est en revanche cer-tain qu’elles s’affrontèrent violemmentà une certaine époque (sans doute versle milieu du deuxième millénaire del’ère chrétienne), avec pour résultatl’extermination du groupe desoreilles longues par les oreillescourtes, à une seule exception près.Après une période de paix, les guerrestribales et le cannibalisme ensan-glantèrent à nouveau l’île, ayant pourconséquence la destruction de la tota-lité ou presque des célèbres statuesaujourd’hui en partie restaurées. L’îlesemblait néanmoins en paix lorsque lesEspagnols (1770) et le capitaine Cook(1774) abordèrent ses côtes.

L’ère moderneC’est en 1868 que l’île de Pâquesvécut sa première tragédie moderne,lorsqu’un raid fut organisé par lePérou en mal de main-d’œuvre pourson développement industriel. Unemajorité de la population fut ainsidéportée vers le continent sud-américain, la partie restante, exposéeà de nouvelles maladies ou assujettieaux missionnaires fraîchement débar-qués sur l’île, réduite à sa plus simpleexpression dans la quasi totale désa-grégation de sa culture polyné-sienne. Après une plainte officielledu gouvernement français, le Pérouramena ce qui restait des esclavespascuans dans leur île, mais la plupartmoururent en route, et seulement15 survivants débarquèrent sur lesrivages ancestraux. Pour le plus grandmalheur de ceux qui y avaient sur-vécu, car les maladies que les nou-veaux venus introduisirent alorseurent tôt fait de décimer la quasi-totalité de la population de l’île de

Pâques. C’est en 1888 que le Chiliannexa l’île, dans un but inavoué destratégie géopolitique à l’heure de lacolonisation.

La mythologiepascuaneConnus dans le monde entier par leursfigures imposantes et mystérieuses, lesmoai, statues sculptées dans les falaisesde basalte gris de Rano Raraku, repo-saient sur des plates-formes sacrées, lesahu, sépultures dominant les villagesdes différents clans. Plus de 125 de cesahu portaient de une à 15 statues, quidépassèrent, au plus fort de leur gloire,le nombre de 1 000 pour l’ensemble del’île.

Ce qui a longtemps interpellé leschercheurs et ouvert la porte auxthéories les plus folles — y comprisl’intervention d’extraterrestres —,c’est le fossé entre le gigantisme deces œuvres sculpturales et l’absenceapparente de moyens pour leur édifi-cation. Le plus grand des moai, celuide Te Pito Kura, mesurant près de10 m pour plus de 80 tonnes, a ainsiété transporté sur 6 km avant d’êtreérigé. Il est surmonté d’une coiffe detuf rouge, le pukao, provenant de lacarrière de Puna Pau.

En dehors des moai, les Pascuansont également laissé des milliers defigures gravées en plein air et de pein-tures ornant quelques grottes célèbres,dont celles d’Ana Kai Tangata.

Une géographievolcaniqueL’île de Pâques, à l’instar de ses cou-sines polynésiennes, doit à son originevolcanique la présence de nombreuxcratères et pitons dont le plus haut, le

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mont Terevaka, culmine dans le nordde l’île à plus de 600 m d’altitude. Lavégétation autrefois luxuriante et arbo-rée se résume aujourd’hui à des landesd’herbes folles que les Pascuans par-courent à cheval.

Les cratères de Rano Kau et deRano Raraku abritent des lacs d’eaudouce et forment un décor particuliè-rement intéressant.

La plupart des côtes de l’île sontformées de hautes falaises qui plon-gent dans un océan où l’absence derécif corallien rend l’accostage délicat.Plusieurs îlots entourent l’île princi-pale, dont le « motu » Nui, situé faceau village d’Orongo, sur les hauteursdu cratère Rano Kau, lieu de nidifica-tion de milliers d’oiseaux de mer ethaut lieu du culte de l’homme-oiseau.

Le tour de l’île

+ Hanga RoaAu sud-ouest de l’île.

Le village principal de l’île dePâques, où vit un petit millier d’habi-tants, possède un petit aéroport (à20 min à pied) et les quelques maga-sins, bâtiments administratifs et hôtelsdu district pascuan.

� Musée archéologique

A moins de 2 km de Hanga Roa.Il se trouve entre les ahu Tahai et

Akapu. On y découvrira des statuesoriginales, des objets en pierre sculp-tée, le fameux « moai » Kavakava,également connu sous le nom de« statue avec des côtes », ainsi que destablettes uniques reproduisantles symboles de la langue rongo rongo.

+ Sitesarchéologiques

Si la plupart des sites originaux ont étédétruits pendant les guerres intestinesou utilisés comme sources de maté-riaux de construction, les moai, hormisceux qui étaient en bois et qui se trou-vent aujourd’hui dans des grandsmusées nationaux ou dans des collec-tions privées, au Chili notamment, ontpu être en partie restaurés.

� Orongo

En prenant la route du sud au départde Hanga Roa, on arrive à Orongo(7 km), sur les pentes du cratère RanoRaraku, et aux vestiges couverts depétroglyphes du site où se déroulaientles célébrations de l’homme-oiseau. Levillage, habité lors des cérémonies,surplombe l’océan et comprend unecinquantaine de maisons en pierressèches alignées sur deux rangées.

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La légendede l’homme-oiseau

Traditionnellement, la fin del’hiver austral (fin août) étaitmarquée par le retour des

oiseaux de mer et donnait lieu àune immense fête annuelle où

les différents clans s’affrontaientdans de multiples compétitionsqui se déroulaient à Orongo.

L’une d’elles consistaità traverser les 2 km séparant

la côte en contrebas du village etle motu Nui, et à attendre la

ponte du premier œuf de sterne.Le champion était celui qui

réussissait à rapporter cet œufau rivage. Il était alors considéré

pendant toute une annéecomme la réincarnation du dieucréateur Make Make et recevait

le titre glorieux de tangatamanu : l’homme-oiseau.

En empruntant une autre route versle sud-ouest, on atteint Vinapu(5 km), avec ses ahu aux fines sculpturesdont certaines rappellent le travail quel’on peut rencontrer dans quelques sitesprécolombiens d’Amérique du Sud.

� Puna Pau

On rejoint le cratère d’où étaientextraites les coiffes des moai en pre-nant la route nord au départ deHanga Roa (2 km).

� Ahu Akivi

De Puna Pau, on conti-nue vers Ahu Akivi(10 km), dont lessept moai regar-dant au loin vers lamer ont été restau-rés et relevés surleur ancien site. Delà, on peut rejoindreAhu Tepeu (2 km),où aurait été enterrél’un des fondateurs dela dynastie pascuane,Tuu Ko Ihu, puis AhuAkapu, Ahu Tahai (à 2 km deHanga Roa) et Ahu Tau-tira (près du petit port deHanga Roa), dont lessites ont également étérestaurés.

� Akahanga

Au départ de Hanga Roa, la route ouestconduit aux ruines de Vaihu et d’Aka-hanga (12 km), avec leurs statues mas-sives. En continuant vers l’ouest, onrejoint le cratère de Rano Raraku(18 km) et sa carrière géante où plus de320 moai attendent encore d’être termi-nés. Certaines statues sont enfoncéesdans la pente du volcan jusqu’aux

épaules, donnant au site un aspect dra-matique. On peut ainsi mieux apprécierle travail des Pascuans ainsi que la finessedes grandes lignes du visage oblong desmoai : long nez droit, lèvres fines, men-ton proéminent, yeux enfoncés sous dessourcils saillants et oreilles allongées.

� Ahu Te Pito Kura

En remontant vers le nord après lavisite de Rano Raraku, on arrive sur

la côte au site d’Ahu Te PitoKura (26 km), qui abrite le

plus grand de tous lesmoai . C’est éga-lement ici que setrouve une rochetoute ronde un peuparticulière, le TePito Kura, « nom-bril de lumière »,qui aurait donnéson nom au site.

Un peu plus loin,on passe la plage

d’Ovahe pour arriverà celle d’Anakena

(30 km), lieu mythique oùest supposé avoir débarqué

Hotu Matua, hérosfondateur de toute ladynastie pascuane, etoù l’on peut admirer

l’Ahu Nau Nau, avec ses moai auxyeux peints. Ces derniers prouventque les grandes statues n’étaient pas« aveugles » comme beaucoup le sontaujourd’hui et expliquent que l’îleporta longtemps le surnom pascuande Mata Ki Te Rangi, « yeux qui regar-dent vers le ciel ».

Non loin de là se dresse une grande hare paenga, maison pascuanetraditionnelle en forme de coque debateau.

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Encore mal connue, l’histoire de l’île

de Pâques véhicule toujoursles légendes les plus folles.

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Sous ses dehors de paradis sucré propre à ravir tousles amoureux de la planète, laPolynésie est un authentique

éden pour les amoureux de la mer.

Tahiti

On pourra découvrir le tombant d’Arue, notamment de nuit. Hydravionet goélette agrémentent la plongée au large de Faa’a, vers l’Aquarium,qui porte bien son nom tant les fonds y sont clairs et les poissons nom-breux et colorés. Surtout ne pas oublier la presqu’île. Au-delà de Taravao,les fonds sous-marins sont d’une sauvagerie admirable et les tombantsréellement magiques.

Moorea

Moorea est entourée de récifs de corail qui la ceinturent presque en tota-lité et qui ont permis le développement d’une plongée touristique degrande qualité. On y trouve parmi les plus anciens centres de plongée de

Polynésie.Moorea possède une faune marine très variée, que ce soit au

Tiki, plongée derrière les motu de la pointe nord-ouest où l’onrencontre différentes sortes de requins (pointe-noire,

pointe-blanche, gris, citron), dans la baie d’Opunohu,avec l’épave du « Kersaint », au jardin des

Roses, entre les passes de Tareu et de Teavarua,avec ses roses de corail géantes, dans le chenal

des Raies-Léopards (passe de Tarea), parmi lescanyons de Taota, au milieu de la passe Matauvau,

avec ses grands bancs de perches, de lutjansrouges et de gros poissons Napoléon, ou enfin dans

la vallée aux « Ihii » (rougets), dans la passe d’Ava-motu, aussi connue pour ses énormes murènes.

Aujourd’hui, dauphins et baleines, de plus en plus sou-vent observés, complètent ce tableau remarquable.

La plongéeen PolynésieLa plongéeen Polynésie

Raiatea

Sous le vent, l’escale à Raiatea permetde découvrir les passes d’Avera, de Tea-vapiti ou de Teavarua, sans parler del’épave du « Charbonnier » — parti-culièrement intéressante la nuit —, duhaut-fond de Teavapiti, du sec de laPiscine, des tombants à corail violet,des jardins japonais et enfin de lagrotte aux Pieuvres, dans le lagonentre Tahaa et Raiatea.

A Huahine, on retiendra surtout lapasse de Fitii, brassée par les défer-lantes mais qui permet d’observerthons, barracudas et aigles de mer.

Bora Bora

Les raies mantas hantent le lagon deBora Bora, notamment dans un petitcirque sous-marin où elles viennent

frôler les plongeurs à seulementquelques centimètres. Non loin de là,le jardin des Murènes fera surgirde longs rubans vivants, alors qu’àl’Aquarium les plongeurs apprécie-ront la qualité des jardins de corail etles couleurs de la multitude de pois-sons qui les habitent.

En prolongeant vers la pointeMatira, les petits fonds de sable sontle refuge de dizaines de raies paste-nagues qui évoluent dans une eaucristalline. A l’extérieur du récif, le sitede la Vallée blanche, splendide cou-lée de sable qui descend vers lesgrands fonds, accueille les gros préda-teurs venus du large dans un décormagnifique.

Quant à la pointe Tupitipiti, elleoffre de grosses formations rocheusescreusées d’arches et de grottes riche-ment décorées.

Au loin, les récifs du petit atoll deTupai méritent une virée tant leurscoraux sont flamboyants.

Rangiroa

Rangiroa est depuis plus de vingt ansla mecque des plongeurs sous-marins. Les raies mantas, très nom-breuses sur le tombant extérieur, ontlargement participé à l’imagerie sous-marine offerte par l’atoll, mais cesont surtout les requins qui ont fait laréputation de l’endroit, permettantaux plongeurs de connaître le grandfrisson en se promenant sans dangerau milieu de plusieurs espèces (gris,pointe-noire, marteau, citron et tigre).Le site de la grotte aux Requins est,dans ce registre, un point d’observa-tion unique au monde.

A Rangiroa, on s’initiera à la plon-gée dans les passes typiques des Tua-

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Pacifique et facilement apprivoisable,la murène ne jouit pourtant pasd’un grand capital confiance.

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motu, en dérive par courant rentrantdans le lagon ou sortant vers l’océan.A la bouée du Large, le must consisteà partir à la rencontre des grandsrequins (soyeux, aileron-blanc du large,tigre) en plein grand bleu et avec plusde 1 000 m de fond sous les palmes.Sensations garanties !

Pour plus de calme, on choisira lesjardins de corail de la passe d’Ava-toru, la pointe Papiro et ses petitsfonds, les cavernes avec leurs poissonset, de l’autre côté de l’atoll, vers l’ex-térieur, les failles richement décorées.

Tikehau, Manihiet Fakarava

Non loin de Rangiroa, Tikehau offre debelles plongées dans la passe deTuheiava, d’une grande richesse enpoissons de toutes les couleurs et enraies mantas.

A Manihi, les charmes du tom-bant externe et des jardins de corailsuspendus au canyon ne laissentpas insensibles, mais il ne faut paspour autant en oublier le cirqueaux Raies-Mantas et, à la saisondes amours (seconde quinzaine dejuillet), les rassemblements géants

de mérous.

Impossible aussi de passer soussilence Fakarava, en train de devenirle nouveau mythe de la plongée enPolynésie, notamment à cause desa passe Ngarue, monstrueusementimpressionnante par sa largeur et laviolence de ses courants, mais d’unerichesse incroyable. Plongeurs débu-tants, s’abstenir.

MarquisesLes eaux des Marquises, relativementplus froides, démunies de corail et légè-gement teintées d’un joli vert éme-raude, ont conditionné unefaune spécifique.Mais les trésorsne manquentpas autour deHiva Oa et de Nuku Hiva :grottes habitées d’im-menses raies pastenagues, raies man-tas, requins marteaux et les fameuxdauphins d’Electre.

AustralesEnfin, on plonge aussi aux Australesdans la baie d’Avera, à la pointe nord-ouest de Vitaria et à la pointe sud deNaairoa, même si le must consiste àeffectuer quelques apnées pour obser-ver les baleines somnoler sur le fond et

soudain se réveiller pour rejoindrela surface à seu-lement quelques

mètres de soi.

Quel que soitle site de plongée,le poisson clownreste le sujet préférédes photographessous-marins.

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Carnet

d’adresses

Iles du Vent 94

Iles Sous-le-Vent 96

Australes 99

Gambier 99

Tuamotu 99

Marquises 100

Iles du Vent

Tahiti

+ Hôtels

- Le Méridien Tahiti,PK 15, Punauia.

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+ Restaurants

- L’Auberge du Pacifique,PK 11,2, Punaauia, tél. : 43 98 30. Fermé ledimanche.Une institution à Tahiti. Carte gastrono-mique franco-polynésienne aux saveursexquises et cave réputée, le tout dans undécor aux couleurs des peintres locaux se

prolongeant par uneterrasse donnant sur lelagon.

- Captain BlighLagonarium,

PK 11,4, Punaauia, tél. :43 62 90. Fermé ledimanche soir et lelundi.Bonne table réputéepour ses fruits de meret ses buffets-spec-tacles les vendredis et

samedis soir, visant essentiellement uneclientèle touristique.

- Casablanca,PK 9, marina Taina, Punaauia,tél. : 43 91 35.Bonne carte de viandes et poissons, cous-cous sur commande, avec vue sur les voi-liers dormant dans la marina.

- Coco’s Restaurant,PK 13, Punaauia, tél. : 58 21 08.Cadre raffiné donnant sur le lagon, propo-sant une cuisine gastronomique françaiseagrémentée de touches locales.

- Manava Restaurant,Avenue Bruat, Papeete, tél. : 42 02 91.Fermé le samedi soir et le dimanche.Bonnes spécialités de poissons dans unpatio très agréable mais un peu bruyant lemidi.

- L’Oasis du Vaima,Centre Vaima, Papeete, tél. : 45 45 01.Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h, sauf ledimanche.Snack très fréquenté et réputé pour sespoissons cuits ou crus (sashimis ou coco) etses jus de fruits frais.

Situé sur la côte Ouest, en bordure delagon, à 15 km de Papeete. Ce complexehôtelier de grand standing offre 130chambres, 8 suites avec de grandes ter-rasses et 12 bungalows sur pilotis. Décoréavec goût, en composant avec des matièresnaturelles, l’hôtel bénéficie d’une très belleplage de sable blanc et d’une immense pis-cine à fond de sable.Deux restaurants, dont un gastronomiqued’inspiration exotique – La Plantation –, et LeFare Te Moana proposent une cuisine poly-nésienne et internationales. Un bar et des soi-rées à thème aux sons des yukuleles.Masques et tubas, tennis, volley-ball, ping-pong, aquagym, kayaks, pirogues et pétan-que sont proposés en activités gratuites. Avecparticipation : plongée avec bouteille, pêcheen haute mer, surf, massage, bateau à fondde verre. A proximité du seul golf de Polyné-sie, c’est le lieu idéal pour un séjour à Tahiti.

- Sheraton Hôtel Tahiti,PK 2, Papeete.En bord de mer, à la sortie de la ville,ce complexe de 200 chambres combinemoderne et traditionnel avec notammentun beau restaurant sur pilotis surplombantle lagon.

+ Sortir

- Le Rétro,Centre Vaima, Papeete. Ouvert tous lesjours jusqu’à 1 h du matin.C’est le bar le plus en vue de Papeete, celuioù il faut absolument aller déguster uncocktail ou une bonne glace.

- Aux Trois Brasseurs,Boulevard Pomare et avenue du Prince-Hinoi, Papeete. Ouvert tous les jours jus-qu’à 1 h du matin.Grand concurrent du Rétro et spécialiste dela bière.

- Morrison’s Café,Centre Vaima, Papeete. Ouvert jusqu’àminuit les vendredis et samedis, fermé ledimanche.Lieu branché et musical de Papeete.Concerts de blues et de rock.

- Captain Bligh Restaurant,PK 11, Punaauia.Revues très prisées les vendredis et samedissoir. Terrasse donnant sur le lagon.

- Le Piano Bar,Rue des Écoles, Papeete.Fermé le dimanche.Une institution pour levoyageur des mers du Sud,qui pourra y rencontrer lesfameux rae rae, jeunes gens efféminés dela communauté tahitienne. Spectacle lesvendredis et samedis soir vers 1 h.

- Le Scorpio,Centre Vaima, Papeete.La clientèle la plus électrique et la plushétéroclite de Papeete. Spectacle de caba-ret le jeudi.

- La Cave,Hôtel Royal Papeete, Papeete. Ouvert lesvendredis et samedis.Musique exclusivement locale, interprétéepar un orchestre. Ambiance bon enfantgarantie à partir de minuit.

- Royal Kikiriri,Rue Colette, Papeete. Ouvert du mercrediau dimanche.Haut lieu de la danse tahitienne, souventbondé le week-end.

- Club 106,Front de mer, près de l’avenue Bruat,Papeete. Ouvert du jeudi au samedi.Discothèque classique mêlant tous lesgenres.

+ ShoppingOn trouvera pratiquement tout le néces-saire au centre Vaima, qui regroupe denombreuses boutiques : bijouterie, curios,papeterie, vêtements, musique...

+ Adresse utile- Office de tourisme de Tahiti,Fare Manihini, 176, boulevard Pomare,tél. : 40 57 00. Ouvert du lundi au vendredide 7 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h à 12 h.

Moorea

+ Hôtels

- Sheraton Moorea Lagoon Resortet Spa,

PK 11.Dernier-né des complexes de luxe

sur Moorea, cet hôtel offre 106 chambres en bordure de

lagon, dont 57 bungalowssur pilotis, à mi-chemin

entre les deux grandesbaies de Moorea.

- Moorea BeachcomberIntercontinental Resort,

PK 25, Hauru.Luxueux centre hôtelier combinant unensemble de 147 chambres réparties dansdes bâtiments avec vue sur l’océan, desbungalows bordant de petits lagons artifi-ciels dont certains accueillent des dauphinset des bungalows sur pilotis. Plusieurs barset restaurants, et un centre de plongéeintégré à l’hôtel.

- Résidence Linareva,PK 34,5, Haapiti.Bungalows très agréables disposés dans unbeau jardin en bord de plage. Nombreuxéquipements mis à disposition, dont bicy-clettes et pirogues.

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- Chez Pauline,PK 9.Loin des zones touristiques, une ambiancetraditionnelle dans une grande maisoncoloniale au charme certain, offrant unetable aux spécialités locales reconnues.

+ Restaurants- Moorea Village Hotel,PK 29, tél. : 56 10 02.Belle salle sur pilotis et animations musi-cales de qualité. Samedi soir, barbecue,pareo show et danse du feu. Dimanchemidi, tama’ara’a traditionnel avec groupede danse.

- Le Linareva,PK 34,5, Haapiti, tél. : 56 15 35.Restaurant flottant installé sur un bateauau bout d’un ponton.

- Chez Serge,Le Petit Village, Haapiti, tél. : 56 13 17.Dans un fare de style traditionnel au sol ensable, spécialités locales marines, pouletfafa, porcelet rôti, fei, poe. Four tradition-nel tahitien le mercredi soir et le dimanchemidi (sur réservation).

+ Shopping- La Maison blanche,PK 5, baie de Cook.Boutique de curios au choix assez large.

- Boutique des arts polynésiens,Centre commercial Petit Village, PK 27.Sculptures, tapa, nacre, lithographies, aqua-relles.

+ Sortir- Club Bali Hai,PK 8.Bar très fréquenté offrant un splendidepanorama sur la baie de Cook.

- Sunset Restaurant,PK 26, pointe Hauru.Bar sympathique installé sur la plage.

- Le Linareva,PK 34,5, Haapiti.Bateau flottant où il fait bon déguster descocktails dans la douceur du lagon.

Iles Sous-le-Vent

Raiatea

+ Hôtels- Raiatea Pearl Resort,

PK 2, Uturoa.

32 bungalows dont neuf sur pilotis et troisen bordure de lagon. Entièrement rénové ily a peu.

- Le Tenape,

PK 6.

Seize chambres en bordure de lagon etcôté montagne dans une grande bâtissecoloniale avec vue sur Bora Bora.

- Pension Tepua,

PK 2.

Quatre bungalows, six chambres et un

dortoir en bordure de lagon, aux presta-tions et prix divers.

+ Restaurants- La Voile d’Or,

Marina Apooiti,tél. : 66 12 97.

Cuisine française et locale.

- Moe Moea,

Uturoa, tél. : 66 39 84.

Cuisine locale et française.

- Chez Michelle,

Uturoa, tél. : 66 14 66.

Cuisine chinoise, françaiseet tahitienne.

Tahaa

+ Hôtels- Vahine Island Noa Noa,

Situé sur un motu privé au nord-est deTahaa, ce petit paradis ne possède que huitunités, dont cinq bungalows sur plage ettrois sur pilotis.

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85 bungalows sur pilotis parfaitementéquipés dont l’originalité vient du plancherde verre et de la beauté de ses matériauxutilisés ; et 15 bungalows plage avec jar-din privatif.Le restaurant Tipanie est considérécomme étant l’un des meilleurs de l’île.Sa cuisine est composée de spécialitéslocales à savourer au son des yukuleles.Le Te Ava, au bord de la piscine, offreune atmosphère plus détendue et le barMiki Miki se distingue par sa surprenantearchitecture.Masques et tubas pour nager au milieu destortues du centre intégré à l’hôtel, tennis,volley-ball, ping-pong, kayaks, pirogues,pétanque et planches à voile sont proposésen activités gratuites. Avec participation :plongée sous-marine, pêche en haute mer,

catamaran, jet ski, bateau à fond de verre.Un spa propose un vaste choix de soins.L’hôtel est un joyau à lui seul.

- Bora Bora Lagoon Resort,

A l’extrémité du Motu Toopua.L’hôtel est à la hauteur de sa réputationde complexe balnéaire d’exception. Récem-ment rénové et embelli, il bénéficie d’uncadre verdoyant d’une somptuosité excep-tionnelle. Les jardins tropicaux luxuriantsse déploient sur une vaste plage de sableblanc.Les bungalows sur pilotis, plage ou jardinallient le charme polynésien au confortmoderne et luxueux. De riches boise-ries tahitiennes contribuent à créer uneambiance polynésienne raffinée.L’Otemanu, restaurant de prestige et fleu-ron gastronomique de l’hôtel, offre unevue imprenable sur le mont Otemanu.Le salon bar Hiro, possède un bar orné deboiseries de facture artisanale qui occupe laplace d’honneur. Idéal pour siroter un cock-tail exotique, en assistant à des spectaclesmusicaux.Le café Faré, au bord de la piscine, proposedes snacks exotiques pour le déjeuner dansune ambiance décontractée.Parmi les activités proposées : plongéesous-marine, voile, ski nautique, la plusgrande piscine à débordement de Poly-nésie, et même nourrir les requins. Sansoublier un Spa perché... dans les arbres !L’hôtel est un must en Polynésie.

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+ Restaurant- Chez Louise,Tiva, tél. : 65 66 68.Un cadre typique et une adresse incontour-nable, notamment pour le menu « Marina »,qui propose une sélection des meilleurs pro-duits de la mer. Four tahitien le mercredimidi.

Bora Bora

+ Hôtels-restaurants- Le Méridien Bora Bora,Sur la pointe sud du motu Piti Aau.Face au mont Otemanu, dans un cadre desable, de lagon et de verdure enchanteur,bénéficiant d’un panorama sur l’île deve-nant sublime au coucher du soleil, l’hôtelest tout simplement... paradisiaque.

- Village Pauline,PK 8, Pofai.Le meilleur choix pour les petits budgets,avec plusieurs possibilités d’hébergement,du bungalow au dortoir. Prêt de bicyclettes.

+ Restaurants

- Yacht Club de Bora Bora,Entre Vaitape et la pointe Matira,tél. : 67 70 69, 67 71 50.Comme son nom l’indique, il accueille lesplaisanciers, qui peuvent mouiller juste aubord et se délecter de plats polynésiens suc-culents dans un cadre nautique raffiné. Nepas manquer l’apéritif au coucher du soleil.

- Bloody Mary,A 5 km de Vaitape, près de l’hôtel BoraBora, tél. : 67 72 86.Spécialités de la mer prises le jour même,dans un décor remarquable qui mérite ledétour : tables et tabourets en coco, sur dusable, au milieu d’une végétation tropicale.

- Bamboo House,A 3,5 km de Vaitape, tél. : 67 76 24.Toutes les spécialités du lagon de Bora Boradans un cadre raffiné.

- Snack Matira,A quelques pas de la plage de Matira.Pas cher et bon, dans le registre tradition-nel.

+ Adresses utiles

- Nemo World,tél./fax : 67 77 85 ; PADI et CMAS,www.nemodivebora.comUne sympathique équipe de professionnelsqui vous emmène plonger au milieu desraies manta, requins citron et autres mer-veilles sous-marines.

- Internet,Le salon de thé L’Appétisserie est équipé dequatre ordinateurs Internet avec courrierélectronique.

Huahine

+ Hôtels-restaurants

- Te Tiare Beach Resort,Sur la côte Ouest de Huahine Nui, en bor-dure de lagon, à 20 minutes de Fare.C’est par bateau que vous rejoindrez cetrès bel hôtel niché au pied de la montagneet au creux d’une baie calme. Il offre uncadre luxueux et un environnement naturelexceptionnel.

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41 bungalows entièrement équipés sur jar-din, plage ou sur l’eau avec de larges ter-rasses privatives et décorés avec goût dansun style local. Les bungalows pilotis dispo-sent même de baignoire jacuzzi !Le restaurant Le Arii offre une vue spectacu-laire sur le lagon et l’océan, et prépare unecuisine qui allie à merveille les mets polyné-siens et internationaux à base de poissonsfrais, de viandes et de fruits de l’île.Un bar de plage et des soirées à thèmeavec buffet-spectacle polynésien complè-tent le tableau.Masques et tubas, volley-ball, ping-pong,kayak, pirogues et piscine. Avec participa-tion : jets ski, plongée sous-marine, skinautique, pêche au gros, croisière sur lelagon. Des prestations de grande qualité etun accueil des plus chaleureux pour unséjour de rêve.

- Relais Mahana,Parea.Vingt-deux bungalows confortables dontonze sur plage.

- Bora Bora Parasail,tél./fax : 67 70 34.Vivez en toute sécurité un moment uniqueà 100 ou 300 mètres d’altitude ! Vu du cielle lagon se dévoile à l’infini.

Gambier

+ Hôtels- Chez Pierre et Henriette Paeamara,A 100 m du quai de Mangareva,tél. : 97 82 87.Trois chambres dans une maison accueillante.

- Chez Terii et Hélène Paemara,Mangareva, tél. : 97 82 80.Deux chambres dans une maison accueillante.

Tuamotu

Rangiroa

+ Hôtels- Kia Ora Village,Tiputa.

Quarante-cinq chambres dont dix bunga-lows sur pilotis. Le seul « grand » hôtel deRangiroa, en bordure de lagon, dans unecocoteraie. A ne pas manquer : le cocktailau coucher du soleil au bar sur pilotis sur-plombant le lagon.

- Kia Ora Sauvage,Motu Avearahi.Sur un motu sauvage, à 1 h de Tiputa enbateau, cinq bungalows pour une « robin-sonnade » exceptionnelle.

- Raira Lagon,Avatoru.Dix bungalows en bordure de lagon aveccuisine raffinée à base de poissons.

- Chez Glorine,Avatoru.Six bungalows. La réputation de la tablen’est plus à faire, ni l’accueil, qui attire denombreux plongeurs.

+ Restaurants

En dehors du Kia Ora, on dégustera la cui-sine traditionnelle des pensions de famille,toujours très accueillantes.

- Miki Miki Village,Tél. : 96 83 83.Restaurant en terrasse donnant sur le lagon.

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+ Restaurants

- Tipaniers,Tél. : 68 80 52.Plus traditionnel le soir et plutôt snack lemidi.

- Pension Enite,Tél. : 68 82 37. Sur réservation pour ledîner uniquement.Bonne réputation et cadre enchanteur prèsdu lagon.

+ Shopping- Taravari Pearls Creations,Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h et surrendez-vous, tél./fax : 68 83 02.Une ferme perlière familiale où Ray etArieta vous proposent un grand choix deperles certifiées de bonnes qualités à desprix abordables.

Australes

Rurutu

+ Hôtels

- Rurutu Village,A 1 km de l’aéroport.Huit bungalows noyés dans une végétationluxuriante et fleurie, au bord d’une belleplage.

- Pension Ariana,A 1,2 km de l’aéroport, tél. : 94 06 69.Trois chambres dans un cadre familial etaccueillant.

- Chez Catherine,Au centre de Moerai, tél. : 94 02 43.Dix chambres simples avec salle de bains.

Tikehau

+ Hôtels

- Pearl Beach Resort,Trente chambres en bordure de lagon dont16 bungalows sur pilotis. L’ensemble estconstruit sur un motu isolé et offre unevéritable villégiature à la Robinson, lecharme et le luxe en sus.

- Tikehau Village,Neuf bungalows au bord d’une plagesplendide. Accueil familial inoubliable deCaroline et Paea.

Manihi

+ Hôtels

- Pearl Beach Resort,Quarante et un bungalows dont 19 surpilotis au bord d’un lagon d’une granderichesse en coraux et en poissons. Petitesplages privées. Cadre agréable.

- Pension Vainui Perles,Six chambres avec salle de bains, pique-niques et sorties de pêche compris.

Marquises

Nuku Hiva

+ Hôtels

- Keikahanui NukuHiva Pearl Lodge,

Ouest Baie de Taiohae.Vingt bungalows grand standing surplom-bant la baie.

- Nuku Hiva Village Noa Noa,Ouest Baie de Taiohae.Quinze fare au cachet local dans un cadrefleuri et verdoyant en bord de plage.

- Chez Fetu,Taiohae.Bungalow tout équipé pour trois per-sonnes.

+ Restaurants

- Kovivi,Taiohae, tél. : 92 00 14.Cuisine française avec influence polyné-sienne, de très bonne réputation.

- Chez Stella,Taiohae.Roulotte fixe proposant une cuisine simple etlocale à consommer sur place ou à emporter.

+ Adresse utile

- Comité du tourisme,A proximité de la mairie,tél. : 92 03 73. Ouvertle matin uniquement.

Hiva Oa

+ Hôtels

- Hanakee Pearl Cottages,Vingt bungalows de standing dont huitsurplombant la baie des Traîtres et offrantune vue superbe sur Atuona et l’ensemblede la baie.

- Temetiu Village,Trois bungalows dominant la baie deTahauku.

- Pension Gauguin,A l’est de la baie d’Atuona.Six chambres de très bonne tenue. Tableréputée. Excursions sur demande.

+ Restaurants

- Restaurant Hoa Nui,Atuona, tél. : 92 73 63.Spécialités de la cuisine marquisienne.

- Snack Make Make,Atuona, tél. : 92 74 26.Bonne cuisine locale à déguster sur placeou à emporter.

+ Adresse utile

- Comité du tourisme,Au centre du village, derrière le musée.Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à11 h 30.

100

En savoir plus

Lexique 102

Bibliographie 103

Recettes 104

Carte de Tahitiet Polynésie française 106

Index 108

102

Lexique

+ Compter

1 : ho’e, tahi.2 : e piti.3 : e toru.4 : e maha.5 : e pae.6 : e ono.7 : e hitu.8 : e va’u.9 : e iva.10 : ho’e ‘ahuru.11 : ho’e ‘ahuru ma ho’e.20 : e piti ‘ahuru.30 : e toru ‘ahuru.

40 : e maha ‘ahuru.100 : ho’e hanere.1000 : ho’e tauatini.

+ Formules de politesse

A bientôt : aranua’e.A votre santé ! : manuia !Au revoir : parahi, nana.Bienvenue : maeva.Bonjour : ‘ia ora na, nana.Comment ça va ? : e aha te huru ?Merci beaucoup : mauruuru roa.Remercier : mauruuru.Très bien, merci : maita’i, mauruuru.

La langue polynésienne se rattache aux différentsdialectes du Pacifique Sud, possédant une basetrès voisine du maori, du hawaiien, du samoan,

du tonguien, etc. Le français est la langue officiellede la Polynésie française, mais les Tahitiens sonttrès attachés à leur dialecte, de même que les Marquisiens au leur.Le tahitien est enseigné à l’école, au lycée et à l’école normale, maisles Polynésiens parlent, en fonction de leur île, un patois différent.C’est une langue difficile, dont très peu de mots sont passés dansles langues occidentales. En revanche, de nombreux mots polyné-siens proviennent de la langue anglaise, tels fepuare (février) quivient de February ou painapo (ananas) de pineapple. Enfin, cer-tains mots de la langue polynésienne peuvent être à la fois verbe,adjectif ou nom, comme inu, qui veut dire, selon la conversation,boisson, boire ou même potable.

+ Prononciation

Toutes les voyelles se prononcent et seules quelques consonnes font partie dusystème linguistique : f, m, n, p, t, v. Le h est aspiré ou parfois prononcé ch, etle r est roulé. Tous les mots se terminent par une voyelle, parfois allongée. La par-ticularité de la langue polynésienne est l’occlusion avant une voyelle, qui équi-vaut en français au h aspiré, comme dans hutte. En marquisien, cette occlusionest remplacée par un k, avec par exemple ti’i qui devient tiki.

En savoir plusEn savoir plus

+ Formules courantes

Combien coûte... ? : ehia moni... ?Combien ? : ehia ?Où est... ? : tei hea... ?Quand ? : afea ?Oui : ‘e, ‘oia.Non : ‘aita.Bon courage ! : fa’aitoito !Aujourd’hui : i teie nei mahana.Pas de problème : ‘aita pe’ape’a.

+ Vocabulaire

Argent : moni.Banque : fare moni.Beau : nehenehe.Bière : pia.Bon, bien : maita’i.Chapeau : taupo’o.Coquillage : pupu.Danse : upa upa.Demain : ananahi.Enfant : tamari’i.Etranger à peau blanche : popa’a.

Femme : vahine.Fille : tamahine.Fils, garçon : tamaroa.Fleur : tiare.France, Français : farani.Grand : rahi, nui.Hôpital : fare ma’i.Hôtel : hotera.Ile : motu.Interdit : tapu, tabu.Jour : ao.Maison : fare.Magasin : fare toa.Marché : matete.Mari, homme : tane.Médecin : taote.Noix de coco : ha’ari.Plage : tahatai.Poste : fare rata.Repas, festin : tama’ara’a.Restaurant : fare tama’ara’a.Soleil : mahana.Terre, pays : fenua.Vanille : vanira.Vent : mata’i.

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En

savo

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lus

Bibliographie

+ Ouvrages généraux

- Encyclopédie de la Polynésie, 9 vol.,C. Gleizal (Editions de l’Alizé, Papeete,1986).- Tahiti aux temps anciens, traductionde B. Jaunez (Publications de la Sociétédes océanistes/Bernice P. Bishop Mu-seum, no 48, Paris, 1962).- L’Archipel des Marquises, E. Des-champs et P. Laudon (Editions duMotu, Papeete, 1994).- Gauguin dans son dernier décor etautres textes de Tahiti, V. Segalen (FataMorgana, Montpellier, 1975).

+ Histoire

- Les Polynésiens, P. Bellwood (Editionsdu Pacifique, Papeete, 1983).

- Les Explorateurs français dans lePacifique, J. Dunmore (Editions duPacifique, Papeete, 1978).- Les Révoltés du Bounty, dix-neufhommes contre la mer et Pitcairn, J. Hallet C. Nordhoff (Phébus, Paris, 1991).- Histoire de Tahiti et ses îles, M. Bitter(Jacques Grancher, Paris, 1992).- Les Atolls des Tuamotu (Orstom,Paris, 1998).

+ Littérature

- Oviri, écrits d’un sauvage, P. Gauguin(Albin Michel, Paris, 1976).- Le Mariage de Loti, P. Loti, illustré parl’auteur et A. Robaudi (Calmann-Lévy,Paris, 1898, rééd. Editions du Paci-fique, Papeete, 1982).- L’Archipel aux sirènes, S. Maugham(Editions de Paris, Paris, 1927).

+ Récits, journaux

- A la poursuite du soleil, A. Gerbault(Grasset, Paris, 1929).- Journal de James Morrison, secondmaître à bord du Bounty 1788/1791,traduction de B. Jaunez (Publicationsde la Société des océanistes, no 16,Paris, 1981).- Tahiti et sa couronne, A. T’Sertevens(Albin Michel, Paris, 1950).- Dans les mers du Sud, R.L. Stevenson(Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1995).- Les Immémoriaux, V. Segalen (Plon,Paris, 1956).- Tamata et l’Alliance, B. Moitessier(J’ai lu, Paris, 1993).

- L’Expédition du Kon Tiki, T. Heyer-dahl (Phébus, Paris, 1994).

+ Nature et beaux livres

- Poissons de Polynésie, R. Bagnis etP. Mazallier (Editions du Pacifique,Papeete, 1972).- Randonnées en montagne, P. Lau-don (Editions du Pacifique, Papeete,1995).- Visages de Polynésie, M.-H. Villierme(Visages de Polynésie).- Polynesian Tattoos, G.P. Barbieri(Taschen, 1998).- Tahiti vue du ciel, E. Christian etE. Vigneron (Favre, Paris, 1988).

Recettes

Préparation

Faire bouillir 25 cl d’eau avec les 40 g denoix de coco. Couvrir et laisser infuserpendant 15 min hors du feu. Passer lanoix de coco au chinois tout en la pres-sant. Garder le lait.Couper le thon en lamelles et les dispo-ser dans un saladier. Découper leconcombre, les tomates et les oignonsen petits dés. Incorporer les légumes authon avec le jus des citrons et saler.Mélanger l’ensemble, puis ôter le surplusde jus. Laisser mariner.Avant de servir, verser le lait de coco et laciboulette hachée sur l’ensemble de lapréparation.

+ Papaye au four

Pour 4 personnes

Ingrédients

• 2 papayes mûres• 20 cl de lait de coco• 4 c. à soupe de jus de citron vert• 4 c. à café de rhum• 4 c. à soupe de sucre en poudre• 20 g de beurre• 2 gousses de vanille

Préparation

Préchauffer le four à 230 °C (th. 7/8).Découper les papayes en deux et ôter lesgraines. Verser sur chaque demi-papaye1 c. à soupe de jus citron, 1 c. à café derhum et une noisette de beurre. Saupou-drer de 1 c. à soupe de sucre et ajouterune demi-gousse de vanille fendue.Disposer les fruits dans un plat légère-ment beurré. Mettre au four pendant20 min. Retirer les gousses de vanille etarroser de lait de coco. Servir encore tiède.

+ Poisson cru tahitien

au lait de coco

Pour 4 personnes

Ingrédients

• 500 g de thon rouge ou blanc trèsfrais• 40 g de noix de coco râpée sèche• 1 concombre• 3 tomates• 1 oignon• 4 citrons• 5 petites pincées de sel• ciboulette hachée

104

LES GUIDES MONDEOSP O U R S A V O I R O Ù V O U S A L L E Z

1 2 0 P A G E S

6 C A R T E S P O S T A L E S I N C L U S E S

P L U S D E 8 5 T I T R E S D I S P O N I B L E S

P L U S D E 8 0 P H O T O S , C A R T E S , P L A N S …

120

6

85

80

P O U R S E U L E M E N T 7 , 9 0 €

150˚ O

150˚ O

15˚ S

A B C

1

2

3

4

OCÉAN

TROPIQUE DU CAPRICORNE

Papeete

Moerai

Mataura

Mahanatoa

Bellingshausen

Mehetia

Raivavae

Rangiroa

MakateaKaukura

Toau

Takaroa

TakapotoTikeiApataki

AratikaKauehi Raraka

Katiu

Tahanea

Motutunga

NiauFakarava

Faaite

Anaa

Hereheretue

Arutua

ManihiAhe

TupaiTahaa

Tubuai

Rapa

Mataiva

Scilly

Mopelia

Bora BoraMaupiti

Maria

RimataraRurutu

Tikehau

Maiao

TetiaroaHuahine

RaiateaMoorea

Tahiti

Îles Sous-le-Vent

Îles du Vent

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

ARCHIPEL DES AUSTRALES

250 km0

0 à 200 mètres

TAHITI ET POLYNÉSIEFRANÇAISE

TAHITI ET POLYNÉSIEFRANÇAISE

Distances kilométriques depuis PapeeteMoorea : 17 kmHuahine : 170 kmRaiatea : 220 kmBora Bora : 270 kmMaupiti : 320 kmRangiroa : 350 kmNuku Hiva : 1 500 kmRurutu : 570 kmMangareva : 1700 km

106

15˚ S

140˚ O

140˚ OD E

PACIFIQUE

Vers l'île de Pâques

Rikitea

Hanavave

HakahauHane

Taiohae

Atuona

TepotoNapuka

Takume Fangatau

Puka Puka

Fakahina

Reka Reka

Tauere

Anuanuraro

Hikueru

Marutea

Marokau

Tekokota

ReaoPukarua

Tatakoto

Vanavana

Tematangi

NukutipipiAnuanurunga

Tureia

MotaneTahuata

Fatu HukuHiva Oa

Ua Pou

Ua Huka

Fatu Hiva

Motu OneHatutu

Hatu Iti

Eiao

Nuku Hiva

TemoeTaravai

MangarevaMorane

Fangataufa

Îles Actéon

Marutea Sud

Maria

Moruroa

PinakiVairaatea

Ahunui

Nukutavake

Vahitahi

Amanu

Hao AkiakiRavahere

Paraoa

Manuhangi

Nengo Nengo

RaroiaMakemo

NihiruTepotoSud

Haraiki

Taenga

ARCHIPEL DES TUAMOTU

ARCHIPELDES MARQUISES

ARCHIPELDES GAMBIER

107

108

Index(A1) Localisation sur la carte des îles

Ind

ex

Akamaru 76Aukena 76Australes 55Bellingshausen 68 (A2)Bora Bora 61 (A3)

Anau 65Faanui 65Fare Opu 67Fitiiu (pointe) 63Hitiaa 66Marotetini (marae) 66Matira (pointe) 65Musée de marine 66Mute (motu) 63Nonohaura 66Otemanu (mont) 61Pahia (mont) 61Pahua (pointe) 62Piti Aau (motu) 63Povai (baie) 65Puhia (pointe) 66Raiuti (pointe) 65Taihi (66)Tane (motu) 66Taurere (pointe) 63Te Ava Nui (passe) 63Tereia 67Tofari (motu) 63Toopua (65)Vaiotaha (mont) 64Vaitape 62

Fakarava 80 (C3)Ngarue (passe) 80

Fatu Hiva 85 (D1)Vierges (baie des) 85

Gambier 75Hiva Oa 84 (D1)

Atuona 84Feani (mont) 84Puamau (vallée de) 85Taaoa 85Temetiu (mont) 84Traîtres (baie des) 84

Huahine 59 (B3)Ava Mo‘a (passe) 60Belvédère 60Fa’ahia 60Faie 61Fare 60Fare Pote’e 60Fauna Nui (lac) 60Huahine Iti 59Huerei (mont) 59Maeva 60Manunu (marae) 60Maroe (baie de) 59Maroe (plage) 60Matairea Rahi (marae) 60Musée archéologique de plein air 60Parea (plage) 60Port Bourayne (baie de) 60Tefareii (plage) 60Turi (mont) 59Vaiorea (motu) 60Vaito’otia 60

Iles du Vent 40Iles Sous-le-Vent 55Kamaka 76Maiao 68 (B3)Manihi 79 (C2)

Paeua 79Mangareva 75 (E4)

Apeakava 76Atuiti (col) 76Cimetière Saint-Pierre 76Couvent de Rouru 76Duff (mont) 75Gatavake (baie) 76Mausolée 76Rikitea 75Rumarei (ilôt) 76Taku 76Tour du Roi 76

Marquises 81Matavai (atoll) 80 (B2)Maupiti 67 (A3)

Atipiti (baie d’) 69Auira (motu) 69Farauru 68Harane (pétroglyphes) 69Onoiau (passe) 67Paeao 69Pitihahei (motu) 67Puoro’o (pointe) 69Tefarearii 69Tereia (pointe) 69Teurafaatiu (mont) 68Tiapaa (motu) 67Vaiae 68Vaiahu 69Vaiahu (marae) 69

Mehetia 68 (B3)Moorea 51 (B3)

Afareaitu 53Atiha 53Belvédère 52Cook (baie de) 52Haapiti 53Lagon Teavaro 52Maharepa 52Mouaputa (mont) 51Nuarei 52Nuurua (marae) 53Opunohu (baie d’) 52Pao Pao 52Papetoai 53Rotui (mont) 52Temae 52Tiki Théâtre 53Titiroa 52Toatea 52Tohiea (mont) 51Vaiare 51

Mopelia 67 (A3)Moruroa 80 (D4)Nuku Hiva 82 (D1)

Ahuei (cascade) 83Anaho (baie d’) 82Hakaui (baie d’) 83Hatiheu (baie d’) 82Nuku Ataha 83Taiohae (baie de) 82Taipivai (vallée) 82

Ua Huka 83 (D1)Ua Pou 83 (D1)Pâques (île de)

Ahu Akapu 89Ahu Akivi 89Ahu nau Nau 89Ahu tahai 89Ahu Tautira 89Ahu te Pito Kura 89

Ahu Tepeu 89Akahanga 89Ana kai tangata 87Anakena (plage) 89Hanga Roa 88Hotu Matua 85Nui (motu) 88Orongo 88Orongo 88Ovahe (plage) 89Puna Pau 89Rano kau (cratère) 88Rano raraku (cratère) 88Rano Raraku 89Rapa Nui 86Terevaka (mont) 88Vaihu 89Vinapu 89

Raiatea 55 (A3)Apoo Ma’u (rivière) 56Avera 56Faaroa (baie de) 56Faaroa (vallée de) 56Faatemu (baie de) 56Fetuna 56Marina d’Apooti 57Musée du coquillage et de la mer 57Nao Nao (motu) 56Opoa (baie d’) 56Opoa 56Pautu (pointe) 56Puohine 56Tainuu (marae) 56Taputapuatea 56Te Ava Mo’a (passe) 56Tefatua (mont) 56Tevaiota 56Uturoa 55

Raivavae 73 (B4)Rangiroa 77 (B2)

Avatoru (passe) 78Ile aux oiseaux 78Lagon Bleu 78Tiputa (passe) 78

Rapa 73 (C4)Rimatara 73 (A4)Rurutu 71 (A4)

Avarua (passe) 72Avera (plage) 72Hauti 72Moerai 71Naio (grotte) 72Peva (plage) 72Popaa (plage) 72Toataratara (pointe) 72Vitaria (marae) 72

Scilly 67 (A3)Tahaa 57 (A3)

Apoo Fee 58Apu (baie de) 58Faaha (baie de) 58Haamene (baie de) 58Hurepiti ((baie de) 58Mahaea (motu) 58Patio 58Tohaotu (passe) 58Trou de la pieuvre 58Vaitoare 58

Tahiti 40 (B3)Afaahiti 50Anaihe (grotte) 50

Anapua 46Aorai (mont du) 46Arue 45Cimetière Toanui 45Diadème (mont) 48Faa’a 47Faarumai (cascades de) 47Fare Hape 46Faroa (baie de) 50Fenua Aihere 50Hitiaa 47Jardin Botanique 49Lagoonarium 48Mahaena 47Maraa (pointe) 49Marau (mont) 48Mataiea 47Matavai (baie de) 46Musée de Tahiti et ses îles 48Musée du coquillage 49Musée Paul Gauguin 49Orangers (plateau des) 48Orohena (mont) 48Paea 48Papara 49Paroa (grotte) 49Pierere (baie de) 51Urufau (col) 47Vaihiria (lac) 47Papeete 40Plan de Papeete 42Papenoo 46Pautuna 47Pirae 45Punaauia 48Punaruu (vallée de) 48Tahara’a (pointe) 46Tahinu 46Taravao 50Tautira 50Teahupoo 50Terre de Papaoa 46Tombeau de Pomare V 45Trou du Diable 51Trou du Souffleur 47Vairao 50

Tahuata 85 (D1)Takapoto (atoll) 80 (C2)Taravai 76 (E4)Tauna 76Temoe 76 (E4)Tetiaroa 54 (B3)

Ile aux oiseaux 54Motu Tiaraunu 54Tahuna Iti 54

Tikehau 78 (B2)Ile aux Oiseaux 79Ohihi (motu) 79Tuheraera (motu) 78

Tuamotu 77Tubuai 70 (B4)

Belvédère 71Fort Georges 71Four à cannibale 71Mataura 70Piton de l’Homme couché 71Taahuaia 71Taiata (mont) 71Taputapuatea (marae) 71